L'est où gillou?

Un Francais en France

2009-02-13T07:55:00.000-08:00

Vu que ça fait un petit moment que je suis parti du pays des Droits de l'Homme et du fromage je pense que j'ai un oeil un peu frais. J'ai donc pensé qu'il serait amusant de vous faire part de mes observations à mon retour dans mon pays. Et puis que serait un tour du monde sans une escale dans la première destination touristique de la planète: la France!

Première bonne surprise. Par rapport à l'Amérique du sud où, il faut le reconnaître, c'est parfois un peu le bordel mais c'est ce qui fait son charme, je redoutai un peu de retrouver un monde occidental réglé comme une horloge où tous le monde marcherait au pas derrière un train de règles. Mais le Français reste rebelle dans l'âme et c'est ce qui fait son charme.

Alors que l'avion roule sur le tarmac et que les hôtesses s'époumonent à rappeller qu'il faut encore rester assis et garder son portable éteint tout le monde est en train de se lever pour se préparer à sortir et certains passent déjà des coups de fil. Dans l'aéroport à l'attente des bagages certains fument... Le Français est toujours indiscipliné!

Deuxième bonne surprise, les Français parlent Français. Ça peut vous faire rire mais pour moi, après un an à ne pas comprendre grand chose à ce que disent les gens autour de moi c'est un gros changement. Je peux parler en Français au bureau d'information de l'aéroport et on me répond sans accent dans la même langue, les panneaux sont en Français et je peux comprendre les conversations des gens autour de moi. Quelle douce musique! A Perth en Australie j'avais pris un bus dans lequel un couple de Français, croyant être les seuls à parler la langue de Molière, se racontait à voix haute leur dernière nuit d'amour. C'était très drôle. Ici ça n'arrivera plus malheureusement.

Une rue quelconque pour la plupart d'entre vous...une image d'Epinal pour moi! En arrivant sur Paris je n'ai pas résisté à l'envie de la prendre en photo.

Dans le bus entre l'aéroport d'Orly et le centre de Paris j'observe les panneaux, les bâtiments, les gens, les commerces, les petits drapeaux bleu-blanc-rouge qui flottent au vent, les bouches de métro...ça fait vraiment Paris, la France. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles! On dirait un décors de cinéma tellement ça fait Français, on dirait que c'est artificiel!

A peine arrivé dans le centre je cherche une boulangerie et m'achète croissants et « pains au chocolat ». Je garde la même philosophie, j'essaye de parler la langue du pays dans lequel je me trouve. A Paris je dis donc « pain au chocolat » même si dans le sud-ouest on dit plutôt « chocolatine »!

Il fait froid mais le temps est superbe. J'avais un peu peur de me retrouver sous la pluie et de sombrer directement dans la déprime après le soleil des Caraïbes mais non. En tout cas les gens manquent de soleil ici, tout le monde est bien pâle!

Je retrouve mon cousin Thomas qui a gentiment proposé de m'héberger chez lui à 1/2 d'heure de RER de Paris, à Vert Galant, l'une des dernières communes communistes de France. Un grand merci à lui au passage pour m'avoir hébergé et réintroduit à quelques spécialités Françaises que je n'avait pas goûtées depuis longtemps: ricard et armagnac! Mmmmh!

Je voulais me prendre en photo devant la tour Eiffel avec une baguette de pain et un fromage. J'avais un fromage mais je me suis heurté à un problème technique: il n'y a pas de boulangerie à côté de la tour Eiffel!

Arc de Triomphe, Obélisque, pyramide du Louvre... Classiques!

Le lendemain je fais mon gros touriste de base: un petit tour à pied dans la capitale le long de la Seine, entre la tour Eiffel et la cathédrale Notre Dame. On a beau dire, Paris c'est quand même une ville incroyable. La quantité de monuments que l'on peut trouver, les cafés, la beauté et le romantisme que cette ville peut dégager. So French! C'est magnifique. Et puis en ces jours il n'y a que des touristes en ville, tous souriants et heureux d'être ici, ils se prennent en photo devant les monuments, rient et s'amusent.

Les quais de la Seine

Couché de soleil sur la tour Eiffel

Notre Dame de Paris by night

Bien sur Paris c'est aussi la réalité quotidienne de plein de gens qui travaillent et essayent de gagner difficilement leur vie. Un tour dans le métro et le RER vous permet de voir l'autre facette de la capitale.

Toujours est il que mon passage ici aura était un vrai plaisir et une bonne transition.

En résumé, ce qui saute aux yeux en revenant en France après un long séjour à l'étranger: les gens parlent Français, il y a beaucoup de personnes âgées (bordel qui va payer ma retraite?!), les gens sont un peu indiscipliné, PPDA ne présente plus le 20h de TF1, les gens se font la bise, l'homme moderne occidental passe beaucoup de temps rivé sur son portable, la publicité est partout et c'est vraiment oppressant quand on est plus habitué, les gens aiment bien montrer leur sophistication d'homme moderne (en gros les gens se la pètent mais ça c'est peu être juste Parisien), les claviers d'ordinateurs sont azerty et pas qwerty (on doit être les seuls à utiliser du azerty!).

Et puis c'est la modernité, on ne se rend pas compte a quel point le quotidien est farci de petits gadgets qui nous facilitent la vie. Un exemple: je suis devant une borne SNCF, sur l'écran tactile je commande mon billet de train et je paie avec ma carte de crédit un billet de TGV, le train le plus rapide du monde. En faisant ça je n'ai pu m'empêcher de penser à mon arrivée au Laos. Sans monnaie locale, j'avais du échanger au marché noir mes derniers dongs (monnaie du Vietnam) à des Vietnamiens en exil à un taux plutôt désavantageux et à l'abri des regards dans une ruelle pour ensuite acheter dans une cabane en bois un billet pour monter dans le bus le plus lent et inconfortable du monde. Bon, bien sûr j'avais payé moins cher mais tout de même, je ne peux m'empêcher de penser au sacré fossé qu'il y a entre les pays « développés » (ça dépend pourquoi!) et le reste du monde.

C'est le grand jour, nous sommes le vendredi 13 et je vais prendre le train pour revenir dans mon Béarn natal. Comme on dit « il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur » mais des fois quand même le hasard vous joue des tours... En un an je n'ai jamais raté un bus, un train ou un avion. Ce matin, je vois passer devant mes yeux un RER à la station de Vert Galant et je dois attendre le prochain. Il aura ¼ d'heure de retard! J'avais prévu large, mon train est a 10h10, il me reste encore ¾ d'heure pour arriver à la gare Montparnasse. Si c'est un peu juste je suis toujours dans les temps. Mais voilà, le sort en a décidé autrement. Le RER roule à 2Km/h et s'arrête 10 minutes à chaque stations! Je ne sais pas si c'est la neige ou quoi mais il y a un problème. Certaine personnes dans le wagon parlent d'un incendie dans une station. Il est 9h50 et je suis encore gare du Nord, le train est bloqué à quai, il faut que je prenne une décision. Je pense que ce train est maudit et me rue vers le métro pour prendre la ligne 4 qui m'amènera à la gare Montparnasse. N'importe quel Parisien saurait que c'est peine perdue mais moi il me faut arriver dans la rame pour réaliser qu'il y a une douzaine de stations jusqu'à Montparnasse et que je n'y serai jamais à temps!

Effectivement, j'arrive à 10h30 à Montparnasse. J'ai raté mon train. Je met donc mon plus beau sourire et me dirige vers le guichet. Le type est sympa et j'arrive à changer sans frais mon billet. Je serai tout de même à Dax cet après-midi. Ouf! Léger coup de stress mais tout est bien qui fini bien!

Y'a pas à dire, le TGV c'est quand même tip-top après des semaines à voyager dans des bus de m....!

De la fenêtre du train je commence à voir les dégâts causés par la tempête Klauss dans le sud-ouest de la France. Effectivement ça a du souffler fort: arbres arrachés ou simplement brisés au milieu, toits de maison endommagés, systèmes d'irrigation dans les champs détruits,... le spectacle est choquant et les jours suivants me permettront de découvrir un peu plus l'ampleur des dégâts. Je ne peux que penser à la peur qu'ont du avoir les gens et à ceux qui n'ont toujours pas de téléphone ou d'électricité.

Je descend en gare de Dax et je retrouve ma mère venue me chercher. L'instant est chargé d'émotion et dans les heures ou les jours suivants je retrouverai le reste de ma famille. Il faudra me réaclimater doucement à la vie Française et tourner la dernière page de cette odyssée, pour moi c'est un peu un retour à la « réalité ». Mais j'aborde les choses avec philosophie et compte essayer de continuer a avoir ce regard interessé sur le monde qui m'entoure. Continuer à agir comme un touriste en restant curieux, en m'informant et en essayant de rencontrer des gens de touts horizons. Finalement, on va parfois chercher très loin ce que des gens viennent chercher chez vous.

En tout cas, j'ai décidé de consacrer mes premières activités touristiques ici à redécouvrir tous les plaisirs de la gastronomie Française: foie gras, pain, confit de canard, fromage, vin, pâtisseries,... Le voyage continue!

Retour au pays du fromage, youhou!!!

Bizarrement, ce matin il neigeait à Paris, comme le jour de mon départ du Bhoutan, pour moi réel démarrage de mon tour du monde, et comme le jour de ma naissance. Je trouve que c'est un moyen poétique de commencer et finir ce périple. Je ne verrai plus la neige de la même façon...

Le grand départ

2009-02-10T00:00:00.000-08:00

Quand cela fait plus de 400 jours qu'on voyage, il y a des gestes qui deviennent votre routine. La mienne c'était de faire mon sac. Le geste avait été tellement répété que c'était devenu un automatisme bien réglé, qu'on réalise comme une machine, sans émotion particulière.

Mais quand on fait son sac pour la dernière fois ce n'est pas pareil. Nous sommes le lundi 09 février 2009, il est 10h et je fais une dernière fois mon sac avant de prendre le bus pour Caracas d'où partira demain soir mon avion pour Paris.

Parfois la vie est bien ingrate mais il y a des moments ou elle se ratrappe. Si vous suivez mon blog depuis un moment vous avez du comprendre que je ne porte pas vraiment dans mon coeur les chauffeurs de taxi (désolé pour ceux qui sont honnêtes) qui souvent vous font payer trop cher s'ils ne mettent pas leur compteur et font des détours s'ils le mettent. La j'avais demandé a mon hôtel combien coûte la course de taxi jusqu'à la gare de bus: 3000 pesos. Après avoir interpellé 3 taxis je n'arrive finalement qu'à négocier la course pour 3500, c'est pas si mal étant donné que je porte mon gros sac à dos et que en gros je suis la cible parfaite. De toute façon l'heure tourne et il me faut abdiquer si je ne veux pas rater mon bus. Du temps que je négociai le tarif à la fenêtre du taxi, celui ci ne s'était pas rangé et bloquait la circulation. Et la miracle, un policier se pointe à la fenêtre et le couperet tombe: une amende de 10 000 pesos pour le chauffeur!!! Youhou, sans le vouloir me voilà vengé de tous ces chauffeurs qui m'ont entubé durant cette année! Merci...merci!

Je me suis amusé à prendre en photo tous mes derniers quelque chose. Ma dernière chambre d'hôtel, mon dernier repas, la dernière gare de bus,... ici mon dernier bus!

Après 18h de bus pour me rendre au Vénézuela j'avais perdu le sourire que m'avait procuré cette aventure. Il est 6h du matin et je me trouve au terminal de bus El Oriente a Caracas au Venezuela. Le voyage était sans encombre mais un peu stressant. Il y avait des barrages de police partout et presque toutes les ½ heures depuis notre arrivée au Venezuela un policier montait dans le bus et me demandait mon passeport. Un peu stressant quand on sait que certains policiers ici vous font payer des « taxes spéciales » pour continuer a voyager. Bien sur vous pouvez refuser mais ils font alors une fouille complète de votre sac, avec peut être une fouille corporelle, et si vous n'êtes pas attentif glissent de la drogue dans vos affaires pour ensuite vous proposer soit de passer un peu de temps dans les prisons du pays soit de leur payer une amende bien grasse en liquide. C'est déjà arrivé à d'autres mais heureusement je n'aurais pas connu cette mésaventure. Des fois je me dis que j'ai un bon karma.

La frontière entre Colombie et Vénézuela.

Seule photo d'un paysage au Vénézuela, prise au petit matin depuis la fenêtre de mon bus.

J'aimerai vous parler du Venezuela en bons termes mais malheureusement je n'ai pas vu grand chose. Je n'ai rien pu voir dans mon bus de nuit et de jour j'ai juste eu le temps de faire un petit tour dans Caracas qui est réputée pour ne pas être ce que le pays à de meilleur. Tout ce que j'ai entendu dire sur le pays de la par d'autres voyageurs n'était pas non plus très affriolant: corruption, inflation suite à la chute des cours du pétrole (le pays est le 3ème exportateur mondial et presque toute son économie repose sur cette ressource), violence et... Hugo Chavez! Le pire président d'Amérique du sud. Si ce n'est pas le cas, c'est en tout cas ce que pensent les pays voisins! A son actif il semble beaucoup lutter contre la pauvreté mais c'est homme a beaucoup de détracteurs assez virulents dans et en dehors de son pays. Je ne sais pas trop quoi penser de lui mais en tout cas les avis son contrastés à son sujet! Saviez vous que depuis qu'il est au pouvoir il a fait changer le nom de son pays, la monnaie, l'heure (-30 minutes) et la constitution (pour pouvoir briguer un nouveau mandat)?

J'étais à Caracas juste avant le référendum pour un changement de constitution. Le débat a finalement tourné au pour ou contre que Chavez soit réélu à vie.

Par contre, un sujet sur lequel on peut absolument parler en bon termes du pays c'est au sujet de la gent féminine. Saviez vous que c'est le pays qui a le plus de miss monde et de miss univers? Et bien ce n'est pas volé, dans la rue il y a de quoi attraper un torticolis! ;)

La banlieue de Caracas.

Bon, en même temps si on écoute ce qui se dit sur la Colombie il y a de quoi se faire peur et cela a pourtant été l'une de mes destinations favorites! Il est clair que je voulais m'arrêter au Vénézuela pour voir les tepuis, Salto Angel (la chute d'eau la plus haute du monde), la jungle et la côte caraïbéenne. Le pays a tout cela à offrir et je pense que j'y reviendrai...

Scène de rue à Caracas, au fond les banlieues pauvres s'étirent sur les montagnes.

Mais la c'est trop tard. Je suis à l'aéroport de Caracas. J'ai pas mal d'heures à tuer et c'est le temps de la réflexion. Je vais bientôt prendre un avion qui va mettre un terme a une incroyable année de voyage. Je pensai que je serai submergé par l'émotion mais non. Je me suis finalement pas mal préparé à l'évènement et je pense que je suis également un peu excité à l'idée de rentrer. Ce qui ce passe est tellement énorme qu'il m'est de toute façon difficile de me rendre compte de ce qui se passe. Je suis donc perdu dans mes pensées, dans le hall d'embarquement de cet aéroport à m'interroger sur la vie et à me demander pourquoi tout est si cher dans les aéroports. Je veux bien que ce soit un peu plus cher mais il y a des limites à tout! Je viens de payer 10 euros pour un sandwich, un coca et un biscuit! Je n'aime pas les aéroports... ils sont sûrement gérés par d'anciens chauffeurs de taxis.

Encore une photo d'un dernier quelque chose: mon dernier comptoir d'enregistrement à l'aéroport. Se prendre en photo dans les aéroports doit paraitre louche, je me suis ensuite fait interroger par un policier. "Euh... no entiendo, désolé!"

Mais je n'ai déjà plus la tête à ça. On vient de nous appeler pour commencer l'embarquement de notre vol. Je passe les derniers contrôles, monte dans l'avion, m'assied dans mon siège et patiente encore un peu. Beaucoup de choses se bousculent dans ma tête. Les endroits visités, les choses vues, goûtées, entendues, senties, ressenties,... mais surtout le visage de tous ces gens rencontrés en chemin qui défilent dans le ciel obscur que j'observe a travers le hublot. Je reviens à la réalité, nous décollons. Nous survolons quelques instants la côte et les montagnes saupoudrées de lumières venant des habitations. Elles s'affaiblissent et disparaissent. L'avion s'enfonce dans la nuit.

Je rentre.

Mon dernier avion.

Pour mon dernier vol il est arrivé un truc incroyable! Comme si Dieu voulait que mon voyage se termine en apothéose. Il n'y avait pas grand monde dans l'avion du coup il y avait plein de places libres pour prendre ses aises et le personnel de bord était super détendu. Ils nous ont offert plein de coups à boire gratos. J'ai sympathisé avec d'autres personnes et l'ambiance était tellement bonne qu'on a vidé les réserves d'alcools de l'avion! C'était une véritable fête, tout le monde était bien bourré et les hôtesses se lâchaient carrément! C'est incroyable, toutes les rumeurs qui circulent sur les hôtesses de l'air... et bien c'est vrai!

Non en fait tout ça c'est des blagues sauf la partie sur les sièges libres. Sinon c'était un vol comme les autres: chiant, long, on vous sert à manger quand vous vous endormez et il y a des bébés qui pleurent partout.

Cartagène et cote Caraibenne

2009-02-01T09:58:00.000-08:00

Il est ou Gillou, pour reprendre le titre d'un blog au succès phénoménal? Et bien il est en Colombie, au nord, dans les Caraibes! Enfin il fait chaud chaud, finit la pluie, le froid et le climat qui change tout le temps à force de monter et descendre les montagnes Andines. Maintenant je suis sous le soleil, sur la cote nord de la Colombie, en short, t-shirt et tongs!

Ça me fait tout drôle de revoir l'océan Atlantique. J'ai un petit pincement au coeur car je suis né tout près de celui ci et le revoir me fait un petit quelque chose... même si finalement un océan ou une mer cela reste une étendue d'eau pas franchement distinguable des autres! Peut être que cela me fait juste penser que mon tour du monde touche à sa fin? Une chose sûre c'est que cela me rappelle mes aventures dans le Pacifique et chose incroyable, lors de mon séjour sur la côte j'ai vu un paquebot, mais pas n'importe lequel. J'avais vu exactement le même à mon départ des îles Fiji, 3 mois plus tôt! Le monde est décidément petit!

Première étape de mon séjour dans les caraïbes: Cartagène. Dans mon post sur le Laos je vous avais dit que Luang Prabang était la plus belle ville qu'il m'avait été donné de voir en dehors de l'Europe. Bon, j'avais pas encore vu Cartagène. Du coup c'est peut être la deuxième, mais de peu alors.

Dans le vieux centre. Je ne suis jamais allé à la Havanne mais à travers ce qu'on en voit dans les films, ça doit pas mal ressembler à ça.

Cette ville a été construite (bien sûr) par les conquistadors. Grâce a sa situation géographique, la ville s'est rapidement développée comme un important centre économique, on y trouvait de nombreux comptoirs. Les riches marchands et le gouvernement Espagnol y ont construit quantité de bâtiments coloniaux. La ville était également un lieu important car les Espagnols y stockaient les trésors volés un peu partout en Colombie et en Amérique Centrale avant de les expédier par bateau dans la mère patrie. Autant dire que cela a attisé la convoitise de pas mal de monde. Vous avez certainement entendu parler des pirates des Caraïbes? Ceux ci n'attaquaient pas que des bateaux en pleine mer et Cartagène a été de nombreuses fois attaquée par des pirates. Un peu lassés par tant de méchanceté, les Cartagéneois ont fortifié leur ville. On trouve donc aujourd'hui plusieurs murs de fortification autour du centre historique et un immense fort où les trésors pré-colombiens étaient enfermés.

Le charme de cette ville est absolu. C'est beau, romantique, enivrant. Les bâtiments sont magnifiques, on prend des photos a chaque coin de rue, on a envie de mitrailler chaque balcon, chaque édifice. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai arpenté les rues du centre historique. Et on ne s'en lasse pas. En fonction de l'heure, la lumière et les ambiances changent et vous apportent à chaque fois un plaisir renouvelé.

C'est y pas beau?

La ville n'est pas seulement belle, il y a une atmosphère particulière. Il y a cette ambiance détendue qui fait penser aux villes Européennes l'été avec ces gens qui flânent ou sirotent un verre en papotant à la terrasse des cafés.

Et puis surtout il y a cette ambiance caraïbéenne. Il fait beau, les gens sont bronzés, détendus, avenants, les filles superbes et il y a partout des stands où on vous presse pour rien des jus de fruits exotiques absolument délicieux pour supporter la chaleur. La nuit, les rues se remplissent de badauds sortants prendre l'air ou un verre. Le rhum coule a flot (pour certains le jour aussi d'ailleurs!) et les pistes de danse des salsotecas (discothèques ou l'on ne passe quasiment que de la salsa) se remplissent rapidement.

A l'assaut du fort ou les Espagnols planquaient le fruit de leurs pillages.

La salsa est vraiment partie prenante de la culture en Colombie et la côte nord ne fait pas exception. Ça vaut le coup d'aller dans ces clubs rien que pour observer les danseurs. Tout le monde danse vraiment bien! Si vous êtes déjà un peu mal à l'aise sur une piste de danse la ça va être la crise d'amour propre! Personne ne va se moquer de vous, au contraire tout le monde est le bien venu mais les gens dansent tellement bien que ça en devient écoeurant, à croire que les gens reçoivent des cours de danse dès la maternelle! On se sent un peu raide comme un balai au milieu d'eux. Même des personnes un peu enrobées que l'on penserai un peu godiches se déhanchent avec une aisance et un style incroyables! Mais il faut mettre sa timidité de côté le temps d'un soir au moins, un séjour en Colombie ne serait pas complet sans tenter l'expérience des salsotecas!

Cartagène est une ville très touristique et la mendicité est donc très présente, surtout autour du vieux centre. La mendicité est assez présente en Colombie tout cours d'ailleurs mais ici c'est pire. On trouve aussi pas mal de trafics de drogue, de la prostitution et aussi pas mal de prostitution infantile et ça c'est bien la pire chose.

Bref, pas la peine de faire un exposé sur ce que je pense la dessus, vous aurez vite compris... revenons sur la mendicité. En tant que « gringo » on est souvent sollicité pour donner l'aumône, acheter des babioles,... En général je ne donne pas pour des raisons déjà exposées dans un autre post mais je n'ai pas un coeur de pierre et il m'arrive de craquer. La dernière fois c'était avec quelqu'un qui m'a bien fait rire. Souvent, aux arrêts de bus, des gens montent à bord pour vendre des choses à manger ou à boire et de temps en temps s'incruste un « mendiant » qui a acheté un paquet de bonbons et qui les revend ensuite à l'unité pour gagner ainsi de quoi manger. Le coup est ultra classique. Mais là, le gars se pointe dans le bus et entame le discours suivant: « Je pourrais être en train de vous voler mais j'ai choisi de vendre ces bonbons, merci de votre aide. ». Avec mon espagnol encore très approximatif je croyais avoir mal compris mais non, ce gars nous laissait comprendre qu'on devait acheter ses bonbons parce qu'il nous faisait grâce de nous dépecer... j'ai trouvé ca bien drôle et je lui en ai acheté un, en même temps je voulais pas qu'il change sa décision de revenir dans le droit chemin et qu'il se mette à me détrousser!

Dans les parcs dans une ville en France rien de plus normal que de voir des chiens et des pigeons. Rien de plus normal dans un parc à Cartagène que je voir un énorme lézard et un pareusseu.

Ce bus m'amenait a Santa Marta, une ville sur la côte nord de la Colombie, à mi-chemin entre Cartagène et le Vénézuela. La ville n'est pas exceptionnelle mais l'ambiance y est vraiment très relax et il y a des plages très sympas et des villages de pêcheurs à quelques kilomètres seulement. Bref, c'est la base de lancement idéale pour une semaine de détente.

La vie paisible sur la côte: plage et jus de fruits!

Il y a également plein de choses à faire autour. Il y a le superbe parc national Tayrona avec jungle et plages de rêves mais aussi la « Ciudad Perdida », une cité abandonnée perdue dans la jungle et construite par une civilisation aujourd'hui disparue. Il faut 6 jours de marches dans la jungle pour s'y rendre et en revenir. Apparemment le site archéologique n'est pas exceptionnel en lui même mais la marche vaut le détour. Le site est à quelques dizaines de kilomètres de Santa Marta mais la jungle est tellement impénétrable que s'y rendre est une véritable expédition et que le site n'a été trouvé que dans les années 70. Cela laisse imaginer combien il doit être facile pour les trafiquants de planquer un laboratoire clandestin pour fabriquer de la cocaïne!

La ville prend vie la nuit quand les températures sont un peu moins assomantes.

Ces deux sites sont d'importantes attractions en Colombie mais je ne m'y rendrai pas. C'est bien dommage me direz vous mais voilà, il y a peu j'ai acheté un billet d'avion pour rentrer en France. Je décolle dans une semaine de Caracas pour Paris. Le temps m'est donc compté et je ne veux pas courir partout entre bus, recherche d'hôtel, trimballer mon sac et négocier avec les agences de tourisme locales pour organiser des activités touristiques. Je n'apprécierai pas ces sites à leur juste valeur. J'ai la tête ailleurs et déjà un pied en France. Je préfère me poser a Santa Marta, organiser mon retour, réfléchir, faire le bilan de cette année de folie, me préparer psychologiquement à mon retour en France et me reposer.

J'aurai quand même eu de très bon moments a Santa Marta, de détente mais aussi d'échange culturel. En ce moment débute la période des carnavals en Amérique du Sud et j'aurai pu assister à celui du petit village de pêcheurs de Taganga. Un spectacle vraiment pittoresques avec costumes, défilés de chars, danses, fleurs, cortèges et concert de klaxons. L'ambiance est fantastique, tout le monde est joyeux, souriant... bref, c'est la fête!

Danses et costumes de carnaval.

Dans le cortège du carnaval, par mesure de sécurité, le nombre maximum de personnes autorisées par scooter est de 5.

Un char du cortège et la foule qui suit

Le carnaval dans ce village n'est pas du tout connu mais l'ambiance était tellement incroyable que je ne peux même pas imaginer à quoi doit ressembler un carnaval beaucoup plus connu en Amérique du Sud comme celui de Rio de Janeiro au Brésil!

Couleur cafe

2009-01-25T10:31:00.000-08:00

Nous avons trouve l'hacienda Guayabal, une finca toute proche de Manizales, la ville ou nous avons pose bagages. C'est une exploitation de 64ha ce qui est raisonnable pour la region. Elle produit principalement du cafe et quelques fruits. Elle a developpe depuis pas mal d'annees une activite d'agrotourisme avec visites d'exploitation et ferme-auberge. Le cafe produit est biologique (pas d'engrais ou de produits phytosanitaires de synthese).

Un voyage en Colombie ne serait pas complet sans visiter une Finca de cafe, ces exploitations agricoles ou l'on cultive la feve qui terminera dans des tasses du monde entier pour quelqu'un arrive a se reveiller le matin ou termine agreablement un bon repas.

Je suis en pleine Zona Cafetera, une region de Colombie parfaitement adaptee a la culture du cafe avec son sol riche et son climat favorable. Le cafe a ete introduit en Colombie en 1834. Au passage, la plante est originaire d'Ethiopie en Afrique. Pendant tres longtemps c'est la variete Arabica qui etait cultivee ici mais en 1980 une epidemie l'a decimee. Un variete resistante a la maladie a ete alors cree par croisement. Le fameux cafe Colombien etait ne.

L'agrotourisme est assez developpe dans la region. Plutot que de payer une fortune a une agence de voyage mon ami Pedro, avec qui je voyage en ce moment, et moi avons decide de nous rendre directement dans une finca (exploitation agricole).

Plants de cafe a perte de vues

Une charmante guide nous a amene a travers la plantation pour nous expliquer la culture, la recolte et la transformation du cafe.

Le cafe est une plante perenne. Apres 7 mois de pouponiere pour passer d'une graine a un arbuste sain, les arbres sont plantes pour 28 ans si tout va bien. La premiere recolte est effectuee apres 2 ans et tous les 7 ans l'arbre est coupe a raz pour qu'il se regenere.

Plant de cafe en pleine floraison

En temps normal la recolte dans la Zona Cafetera a lieu de septembre a novembre mais la finca Guayabal est situee dans une zone un peu particuliere qui beneficie d'un microclimat. Elle est juchee entre les deux cordilleres qui traversent le pays, en un lieu ou l'air froid qui descend des Andes rencontre l'air chaud qui vient du Pacifique et se neutralisent. Ici le temps est le meme toute l'annee et on trouve donc du cafe mur a recolter tout au long de celle ci.

Pedro joue les experts en cafe (son pays est le premier exportateur mondial) sous l'oeil de notre guide.

La recolte se fait entierement a la main. Dans certains pays comme le bresil la recolte est mecanique mais ici le relief est trop accidente pour l'utilisation de machines. Les ouvriers agricoles ramassent les feves et les deposent dans un panier porte a la ceinture. Une fois celui plein (10Kg!) ils le vident dans des sacs de 40 Kgs qui sont ensuites transportes a dos d'homme jusqu'au siege d'exploitation ou le cafe sera trie et seche.

Cafe mur pret a la recolte

Entre 25 et 60 salaries travaillent sur l'exploitation selon les besoins en travail. Ils sont generalement embauches a la semaine et sont payes a la tache. En travaillant dur ils gagnent en moyenne 20 000 pesos par jour (environ 8 euros). Le jour de paye est le samedi. Dans la region c'est donc le jour des marches et la nuit des beuveries. Le dimanche est consacre a se reposer (gueule de bois oblige) et a aller a la messe. La vie de ces ouvriers agricoles est assez difficile et le travail penible mais au moins ils ont du travail, contrairement a d'autres regions du pays.

Habitations des ouvriers de la finca.

la recolte est vendue a une cooperative nationale. C'est la seule et unique dans le pays, elle est donc en situation de fort monopole. Les agiculteurs ont donc parfois l'impression de se faire avoir sur les prix mais elle leur apporte tout de meme de la securite en garantissant un prix minimum en cas de crise.

Grains de cafe apres triage et sechage, prets a etre expedies a la cooperative d'ou ils seront tries une nouvelles fois et exportes dans le monde entier.

Chose interessante, le cafe Colombien n'est pas torrefie dans le pays mais ce sont les pays acheteurs qui realisent eux meme cette etape sur leur propre sol.

Enfin, ecroulement d'un mythe pour moi! Je pensai deguster du bon cafe en Colombie mais voila, tout le meilleur cafe est exporte en Europe et Amerique du Nord... tout le mauvais cafe qui reste c'est donc pour les Colombiens!

La visite etait vraiment enrichissante, la guide competente, le cadre merveilleux et nous avons termine la journee par un delicieux repas a la ferme avec bien sur un bon cafe a la fin du repas... et un vrai bon cafe, issu des meilleures feves de la propriete, torrefie sur place et fraichement moulu!

L'hotel/restaurant/ferme auberge/salle de banquets avec piscine ou sont recus les visiteurs... ca pourrait etre pire comme cadre!

Voila, c'est un article qui n'interessera peut etre pas grand monde mais faire une visite d'exploitation a reveille mes instincts d'ingenieur agricole et je me revoyais dans mon ecole d'ingenieur a prendre des notes lors de visites et a lutter contre le sommeil (les visites avaient en general lieu le vendredi apres les chouilles du jeudi soir... haaa, les chouilles de Purpan!)

J'apprecie toujours ces anachronismes dans les pays en developpements ou au moins ou des regions sont en developpement. On peut trouver tous les derniers objets high-techs comme consoles de jeux et portables alors que les gens se deplacent encore a cheval.

Cafe, FARCS, Shakira: bienvenus en Colombie!

2009-01-21T10:07:00.000-08:00

Toujours plus au nord me voila maintenant en Colombie!

Je viens de quitter l'Equateur pour le pays des FARCS, de Shakira et de la cocaine... Voila le pietre tableau que l'on a de ce pays en etant Francais, ou du moins c'etait le tableau que moi je me faisais. C'etait passer a cote d'un environnement incroyable et surtout de gens genereux et chaleureux comme tout.

L'arrivee dans le pays aura ete une bonne synthese. Un trajet en bus interminable a 30Km/h sur des routes de montagne, des paysages superbes avec une jungle luxuriante sur les pentes des 2 cordilleres qui traversent le pays, des gens trop trop sympas qui vous donnent plein de conseils et s'interressent a vous, et, et... la fouille du bus et des passagers par la police nationale en recherche de cocaine!

Dans les gares de bus Colombienne on vous donne les statistiques de chaque compagnie de transport: nombre d'accidents, de blesses et de morts,... ca au moins c'est de la transparence!

Ici c'est monnaie courante, il y a des barages de police presque partout et les fouilles sont aleatoires. Le plus surprenant c'est que les soldats ont l'air d'avoir 15 ans! On ne se sent pas reellement protege en cas d'attaque. Car c'est un fait en Colombie, il vaut mieux eviter les bus de nuit, victimes des pirates de la route. Un Francais rencontre a Bogota m'a raconte comment assoupi dans son bus de nuit il s'est fait reveille par une grande claque et a du abandonner son porte-feuille a la personne qui le menacait d'une machette pendant que les autres voyageurs se faisaient eux aussi detrousser.

La violence se trouve surtout dans les grandes villes avec la deliquance et les traffics de drogue. A Bogota on trouve dans les restaurants et dans les bus des autocollants rappelant aux clients et passagers que les armes a feu sont interdites dans ces lieux! On est plus habitue aux autocollants d'interdiction de fumer en general! De meme, les distributeurs automatiques de billets ne sont ouverts que de 6:00 a 22:00 pour eviter les vols.

Je ne veux pas vous faire peur au sujet de la Colombie, ca reste un pays ou il est possible de voyager sans problemes, meme pour une femme seule. Le tout c'est d'etre prudent, de faire preuve de bon sens et de ne pas faire des trucs stupides qu'on ne ferait meme pas chez soi comme aller se ballader en pleine nuit dans un quartier chaud! Le plus grand risque c'est finalement de vouloir rester ici comme le suggere une publicite du ministere du tourisme!

Sous la presidence de Uribe les choses se sont beaucoup ameliorees en Colombie mais la violence reste tres presente et plus qu'ailleurs il faut etre prudent, sans etre parano toutefois!

Ma premiere destination en Colombie est la capitale, Bogota. La ville en elle meme n'as pas grand chose d'interessant malheureusement a mon gout. Il y a bien un vieux centre historique mais apres Quito on est un peu decu.

Quand a la nouvelle ville elle se revele tres chere, presque autant qu'en France. Le niveau de vie est assez eleve en Colombie par rapport aux pays que j'ai visite jusqu'ici, mais cela ne veux pas dire que c'est le cas pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vivent tres simplement et d'autres carrement dans la rue.

L'un des atraits du centre est la place la plus infestee de pigeons qu'il m'ait ete donne de voir:

Par contre Bogota vaut quand meme le coup d'etre vue, notamment pour aller y voir deux musees.

Le premier est le musee de l'or. Il comporte une impressionante collection de plus de 30 000 pieces en or de toutes les cultures pre-hispaniques d'amerique du sud. C'est tres certainnement le plus grand musee de ce type au monde. Certaines pieces sont magnifiques et montrent la maitrise des artisans de l'epoque. Des supports tres bien faits permettent egalement de voir et comprendre les techniques de travail qu'ils utilisaient.

Un exemple parmi des centaines d'autres piece d'une effigie en or, parfaitement maitrisee et de tout juste plus d'un centimetre de haut!

L'autre musee a ne pas manquer est celui regroupant des oeuvres du peintre Colombien Botero. Peut etre que ce nom ne vous evoque pas grand chose mais vous reconnaitrez surement son style et ses fameux personnages grasouillets. Son oeuvre est vraiment interessante, vous redonne le moral sur votre physique et vous fait oublier tous vos complexes apres avoir vu ces personnages ronds a la bonne bouille!

Quelques uns de mes tableaux preferes:

Tableau de famille...admirez ce beau caniche!

La Joconde selon Botero

La mere superieure

Une bonne ballade dominicale a faire a Bogota c'est de se rendre au Cerro de Montserrate. Une montagne qui surplombe la ville et au sommet de laquelle on peut se rendre a pied, en funiculaire ou en telepherique. Le dimanche se sont des flots entiers de Bogotais qui se rendent la. On y va donc autant pour admirer la vue sur la ville que pour regarder les gens dans leurs loisirs dominicaux.

Au sommet du Mont Serrate j'aurai enfin trouve ce que je cherche depuis des semaines, de la chicha. Il s'agit d'une biere de mais soit-disant tres repandue dans les Andes, chose dont je doute puisque je ne la trouve finalement qu'ici. Bon, c'est une experience a faire... C'est juste un sorte de soupe de maïs aromatisee selon les gouts du preparateur. La mienne n'etait pas mauvaise mais par contre c'est tres riche, on a l'impression de manger une soupe! Le probleme c'est que le liquide est petillant car il est en pleine fermentation et continu a fermenter dans votre ventre une fois ingurgite! On se sent un peu lourd et ballone apres. Dans certains pays comme le Perou la tradition veut que des enfants machent du maïs, le crachent dans un pot, on rajoute de l'eau et on laisse fermenter. Je n'ai pas cherche a savoir comment la mienne etait faite!

Les classiques "vendeurs de minutes", pour quelques pesos vous pouvez passer un coup de fil sur leurs portables.

Mon espagnol s'ameliore tous les jours un peu plus et me permet d'apprecier les differences linguistiques entre pays d'amerique du sud. Une chose assez surprenante en Colombie c'est cette sorte de presence militaire dans la facon de parler. Les gens vous sortent du "Si Señor!" (Oui, monsieur!) a tout bout de champs et dans les commerces on vous salut et vous dit "de rien" avec un " A la orden" ( A vos ordres).

Enfin, petit detail cocasse en Colombie. La chaine du boeuf! Une chaine televisee entierement dedicacee aux bovins, a leur commerce, leur production, leur vie, aux fermiers et a la vie a la campagne. Je connaissais des chaines thematiques agricoles, notemment en Australie, mais celle ci est quasi entierement dedicacee aux bovins. C'est surprenant et pas desagreables a regarder pour quelqu'un de la campagne comme moi. Chose hilarante: defile de vaches de concours avec resultats de pointage sous fond de musique techno, a ne pas manquer!

On trouve plein de vieilles voitures en Amerique du Sud. Si la Coccinelle est emblematique on en trouve plein d'autres. Notamment cette Renault 12, comme celle qu'avaient mes grands-parents! Je ne sais pas comment mais la marque Renault est assez populaire en Colombie.

En Terre du Milieu!

2009-01-17T09:41:00.000-08:00

"Quito, quito!"

Apres un film de Jean-Claude Van Damme et des heures de Cumbia (musique locale au rythme faisant penser a un cheval au galop) a fond dans les oreilles j'avais enfin reussi a fermer l'oeil dans ce bus... trop tard, on est a destination! "Enfin!" j'ai envie de dire. En Ecuador les bus longue distance se transforment en bus local a l'approche de n'importe quelle agglomeration et deposent et prennent des gens tous les 50m. Une horreur!

Vous l'aurez compris, me voici a Quito la capitale de l'Equateur.

Ma premiere experience sera de partir a la recherche d'argent! Ma carte de credit a expire il y a peu et j'attend d'en recevoir une autre par courrier. Je n'ai plus que mes Travellers Cheque (TC) comme moyen de paiement et je dois les encaisser. Tout cela ne serait qu'un detail sauf pour ceux qui ont deja voyage avec des TC et qui se retrouveront dans ce que je vais dire...

Les TC sont des cheques que vous pouvez encaisser partout contre du liquide dans des banques et des bureaux de change ou bien avec lesquels vous pouvez payer directement dans certains commerces et hotels (des milliers et des milliers de points comme ca dans le monde). En plus, les cheques sont assures contre le vol et la perte et si un malheur vous arrive ils vous sont rembourses en 1 ou 2 jours chez les partenaires affilies.

Ca c'est le discours de votre banquier qui vous les vendra.

Dans la realite, peu de gens acceptent les TC, vous payez une commission en les commandants a votre banque et une autre quand vous les encaisser (elle peut depasser les 5% dans certains pays!), tout le monde vous prend pour un voleur quand vous presentez un cheque si la signature n'est pas exactement la meme que sur votre passeport,... Bref, c'est cher et pas pratique du tout, si votre banquier vous dit le contraire donnez lui mon contact et je me ferai un plaisir de lui raconter toutes les journees passees a arpenter les villes a la recherche d'un bureau qui accepte mes TC pour finalement devoir accepter de perdre encore 5% de leur valeur! Je n'ose meme pas penser ce qui se passerait si on m'avait vole mes cheques au Laos ou au Cambodge, j'aurai pu attendre d'etre de retour en France pour trouver un bureau qui me les rembourse!

En resume, les TC se sont des assureurs et des banquiers qui ont travaille ensemble pour creer un produit bancaire... vous imaginez le truc! En resume, les TC, peut etre que ca marche tres bien en Europe et en Amerique du nord mais si vous partez en routard contentez vous d'une bonne carte de credit!

Haaa, ca defoule!

Bon, allez, passons aux choses plus interressantes maintenant!

Quito est une ville absolument ma-gni-fi-que! La nouvelle ville n'est pas tres interressante, a par pour faire la fete et trouver des hotels sympas, mais tout se passe dans la vieille ville. Ce ne sont que vieux quartiers avec maisons coloniales, eglises, monuments historiques et routes en paves. Le charme est absolu quand vous croisez les cholitas (femmes en costume traditionnel) qui vendent des produits du marche dans la rue, les joueurs de guitare, les cireurs de chaussures et les restaurants traditionnels avec ces hornados (porcs a la broche) a l'entree qui parfument la rue. Flaner dans les ruelles et se perdre est un vrai delice. La ville est situee dans une immense vallee et s'etend a perte de vue. On peut prendre de la hauteur en plusieurs points de la ville pour admirer le panorama et c'est saisissant!

Monuments dans le vieux centre historique.

Vue de la ville depuis le sommet de la cathedrale.

Dans les Andes, presque toutes les villes sont en zone de risque sismiques ou sous la menace de l'eruption probable d'un volcan tout proche et Quito ne fait pas exception. Dans de nombreux batiments on trouve des affiches indiquant les zones sures en cas de seisme et des panneaux indiquant les voies d'evacuation. On ne realise pas toujours la menace sous laquelle ces gens vivent mais elle est pourtant bien reelle. Je ne m'en suis reellement moi meme rendu compte qu'a Riobamba. A plusieurs km de la, un volcan est actuellement en pleine eruption et ce depuis plusieurs mois. Vu l'eloignement la ville n'est pas en danger mais j'ai eu une vue sur ce volcan en activite et cela defi l'imagination. Voir une colonne de fume gigantesque s'elevant au dessus d'une montagne et la faisant apparaitre minuscule est vraiment vraiment impressionnant, meme si tout ca a lieu bien loin de vous. Pourtant, j'etais la a regarder ca la bouche ouverte dans une rue de Riobamba et je me suis mis a regarder les gens autour de moi... ils ignoraient completement le spectacle. Pour eux cela fait partie du quotidien!

Ce qui inquiete beaucoup plus les Equatoriens c'est la crise actuelle. Leur monnaie est le dollar americain et ils etaient en train de discuter d'un changement de monnaie. En ces moments de crise financiere internationale, l'inquietude du pays est tres forte sur ce qui va se passer aux USA. Le climat n'est pas vraiment favorables a un changement de monnaie, surtout avec des pays proches comme le Mexique et l'Argentine qui ont vecu de terribles moments avec ce genre de chose. Pres de 2.5 millions de personnes se sont deja retrouvees au chomage en Amerique du Sud depuis le debut de la crise.

Dans un comedor pres de Quito, tous le monde mange des plats locaux et tous les postes de televisions sont branches sur un episode de Dragon Ball. A mourir de rire!

Au nord de Quito se trouve une attraction a ne pas manquer: la Mitad del Mundo ou la Moitie du Monde. Les Francais ont envoye une expedition en Equateur au debut du XVIIIeme siecle pour definir la position exacte de la ligne d'Equateur. Aujourd'hui on y trouve un monument symbolisant ce lieu geographique avec tout un tas d'attractions bien touristiques autour: restaurants, jeux pour enfants, boutiques de souvenir, musees kitsch et improbables.

Mais la vrai attraction c'est ce monument symbolisant la ligne d'equateur, citue pile poil entre les deux hemispheres du globe!

Pile poil n'est pas tout a fait vrai! Juste a cote de ce parc hyper touristique et de son monument il y a un autre parc, beaucoup plus modeste. Pourtant lui aussi se reclame etre sur la ligne d'Equateur mais calcule cette fois par GPS! Les geographes Francais avec leurs moyens d'epoques se sont trompes, mais seulement de 250m environs ce qui n'est pas si mal!

Moi et mon compagnon de route, Pedro (Bresil). Si vous faites les oreilles de lapin a quelqu'un sur une photo sur la ligne d'Equateur vous serez puni en ayant les yeux fermes sur la photo. C'est incroyable!

Ce parc est beaucoup plus interessant, avec des guides qui vous donnent plein d'explications et qui realisent des experiences scientifiques. La plus impressionante est celle du tourbillon d'eau, vous savez celui que l'on voit dans les toilettes en tirant la chasse d'eau. Une simple demonstration avec une bassine d'eau que l'on vidange par le bas montre qu'il n'y a pas de tourbillon sur la ligne d'Equateur, que le tourbillon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hemisphere sud et dans le sens contraire dans l'hemisphere nord, et ce a seulement 2m de la ligne! C'est bluffant, il faut le voir de ses yeux. Pourtant les experts disent que c'est bidon. La force de Coriolis, a l'origine de cette rotation des fluides dans un sens ou dans l'autre selon les hemispheres, ne s'appliquerait que sur les grands volumes de fluides.

En tout cas, etre comme ca sur la ligne d'Equateur reste une experience amusante. On peut parler avec des gens dans l'autre hemisphere, lire un livre situe dans l'autre hemisphere, voir le temps qu'il fait dans l'autre hemisphere, passer de l'un a l'autre plusieurs fois,...

Autre fait scientifique amusant: la force centrifuge due a la rotation de la Terre est maximale sur l'Equateur. C'est comme si une fronde vous arrachait a la pesanteur terrestre... vous pesez donc moins sur l'Equateur. Bon, pas de quoi faire concurrence a un regime aux carottes Vichy... environ 0.3% de moins!

Bon, c'est sur que je prefererai visiter la "Terre du Milieu" des romans de Tolkien mais etre a la Mitad del Mundo reste une experience amusante a mettre sur sa liste de voyageur!

Le blog de la jungle

2009-01-16T08:06:00.000-08:00

Je vous l'avais dit, en Equateur il y a de tout: la cote Pacifique pour se dorer la pilule, les iles Galapagos pour se prendre pour Darwin, les Andes pour toutes sortes d'activites de plein air et la jungle Amazoniene. C'est dans cette derniere que je vous entraine cette fois ci.

La jungle est divisee en plusieurs zones. La jungle primaire est la plus intacte. C'est vraiment la jungle profonde avec tout un tas de plantes mais aussi beaucoup de vie sauvages. Anacondas, araignees geantes, grenouilles de toutes les couleurs, singes, oiseaux, piranhas et j'en passe. C'est aussi la que l'on peut aller a la rencontre de tribus indigenes a la culture quasi intacte. Malheureusement c'est aussi la plus inaccessible. Il faut s'y rendre en avion ou en barque mais cela prend alors plusieurs jours. Enfin, c'est la plus chere.

Pour m'a part, je n'ai plus trop de temps et d'argent alors il faudra que je me contente de la foret secondaire. Moins de vie sauvage, moins de plantes, plus de presence humaine et d'agriculture notemment, tribus indigenes a la culture fortement affectee par la modernite,... Mais l'experience reste vraiment interressante, meme si on tombe un peu parfois dans des sites attrappes touristes. Seul avantage, par rapport a la jungle primaire il n'y a quasiment pas de moustiques dans la zone secondaire du fait de son altitude relative (autour de 600m contre moins de 200m) et de son climat moins favorable a ces creatures diaboliques.

Je suis donc dans la jungle pour 2 jours et le programme est charge.

La vie est elle un long fleuve tranquille? Non, car les longs fleuves ne sont pas tranquille justement!

Apres une bonne matinee de mini bus, on a attaque par une descente d'une 1/2h d'un affluent de l'Amazone dans un canoe traditionnel. Suite a ca, une bonne marche dans la jungle nous a permis de decouvirer de nombreuses plantes et leurs utilisations par les indigenes locaux appelles Quichua (rien a voir avec les Quechuas qui eux sont dans les montagnes). C'est incroyable tout ce que l'on peut faire avec ces plantes. Aliments, medicaments, peintures, drogues, outils, vetements, habitat,... Tout etait fait a l'aide de cette matiere premiere. Pas de ciment, de fer ou de plastiques ici!

On trouve meme la plante qui fait du gel pour les cheveux!

"L'arbre pornographique". Si vous ne comprenez pas je vous enverra un gros plan!

Un enfant Quichua. On dirait pas comme ca mais j'ai reussi a le faire sourrire apres!

Au niveau de la faune il n'y a malheureusement pas grand choses dans la jungle secondaire. Quelques oiseaux mais surtout beaucoup d'insectes. Par contre pas de mammiferes ou de reptiles. Nous auront quand meme vu:

Un caniche de la jungle dans notre hotel-bungalow

Une vache de la jungle

Un perroquet

Les meilleures chances de voir de la vie sont en fait la nuit. Lors d'une balade nocturne dans la jungle, a la lumiere de nos lampes nous auront pu voir tout un tas d'insectes, certains vraiment gros et immondes. Je n'aime pas trop les insectes au dela d'une certaine taille. Un bon indicateur de taille limite c'est la paume d'une main:

1/4 de paume: OK, avec en plus un jolie mimetisme avec une feuille.

3/4 de paume sans les antennes: ca reste OK.

Une paume et un enorme abdomen velu: pas du tout OK ca!

Autre difference entre hommes et inscetes: meme avec un flash en pleine poire les insectes n'ont pas les yeux rouges sur les photos.

La nuit dans la jungle le plus fascinant c'est le son. La jungle est animee du chant de tout un tas d'insectes et de batraciens. Nous aurons desesperement cherche a debusquer une grenouille mais elles auront echappe a notre regard et nos objectifs.

Dormir la nuit dans son bungalow au son de tous ces chants fut vraiment un moment inoubliable. Par contre il faut deja reussir a s'endormir avec en tete l'image de tous ces insectes trop gros pour etre honnetes!

Araignee de plus d'une paume: pas OK!

Mille patte de largement plus d'une paume mais mort: semi-OK. Remarque: pourquoi 100% des animaux que l'on trouve dans les bungalows font ils plus d'une paume?!

Nous auront egalement eu la chance de visiter un village Quichua. Bon, par contre, pas d'indigenes tout nus avec juste un cache sexe et se balladant en train d'arborer des peintures traditionnelles sur leur corps et des piercing incroyables. Les Quichuas sont maintenant tres touches par le monde "moderne". Ils vivent dans des huttes mais avec l'electricite, portent des vetements, pratiquent l'argriculture et ecoutent la meme musique que la jeunesse de Quito. On aura quand meme pu assister a des demonstration de poterie traditionnelle, d'usage de plante et l'incontournable essai de la sarbacane, cet instrument de chasse local (une sorte de paille geante servant a lancer des flechettes empoisonnees a la force de son souffle).

Tir a la sarbacane. Gene par mon poncho de pluie j'ai fait le plus mauvais tir, avec la flechette la plus eloigne du centre de la cible...

...Par contre vous remarquerez que c'est la flechette qui a le plus transperce la cible. Dans la jungle je pourrai mourir de faim mais pas d'asphyxie! C'est deja ca!

Vue sur l'affluent de l'Amazone que nous avons emprunte en canoe.

Le second et dernier jour nous auront fait une ultime ballade dans la jungle pour aller nous baigner dans une cascade. La ballade etait assez amusante avec par endroits de la boue jusqu'aux genoux et des lianes pour faire mumuse et se prendre pour Tarzan. Cette fois, oh chance, la pluie s'est enfin arretee pendant quelques heures nous donnant un peu de repit. Les insectes ont egalement profites de cette eclaircie pour aller se dorer la pilule, nous donnant l'ultime chance de voir de nouveaux specimens, dont cette superbe chenille coloree:

Dans notre petit groupe de 6 personnes il y avait une Anglaise qui etait microbiologiste, specialisee dans les champignons. Elle etait vraiment passionnee par ce qu'elle faisait et des fois c'etait plus elle l'attraction que la jungle qui nous entourait. Je crois que je ne m'habituerai jamais a voir quelqu'un se ruer vers un champignon en brandissant son appareil photo et en criant "Oh mon Dieu, c'est un champignon machintruc, c'est la premiere fois que je le vois en vrai!!" ou encore "Quelle merveille, cet insecte mort est recouvert de pourritures trucmuche!"

Cette visite aura etait interressante meme si elle m'a laisse un petit gout d'insatisfaction. J'aurai vraiment voulut voir la jungle primaire et cette visite n'aura finalement ete qu'un paliatif. Le principal probleme aura en fait ete l'agence par laquelle je suis passe et le guide. L'agence vend des tours d'autres agences et ne sait pas vraiment bien ce qu'elle propose finalement. Entre la brochure et le terrain il y a parfois un pas! J'avais reserve un tour de 3 jours qui finalement c'est transforme en 2 faute de participants... et je ne l'ai appris que le dernier jour! Le guide etait egalement execrable. Completement blase par son travail il recitait son texte dans son coin. Le pire c'est qu'il se prenait vraiment pour Rambo (cf son look!) et par moment on se croyait a des exercices de l'armee!

Le costume de Rambo et le couteau de Crocodile Dundee

J'ai deja vu la jungle en Asie, Pacifique et Australie, peut etre etais je un peu "blase". L'experience etait en tout cas interressante et l'ambiance dans le groupe tres bonne.

Latitude 0°0'0'' : Bienvenidos en Ecuador!

2009-01-10T08:06:00.000-08:00

Bon vous croyez quoi? Que j'ai le temps de toujours faire des supers introductions? J'ai pas que ca a faire, aujourd'hui on attaque direct!

La derniere fois je vous avez laisse apres mon passage de la frontiere en Equateur. J'avais entendu les meilleures choses au sujet de ce pays et on ne m'a pas menti. Le pays n'est pas tres plebiscite mais c'est bien dommage. Il regroupe les attractions majeures du continent sur un tout petit territoire. En une journee on peut passer des Andes, a la jungle, a la cote,... sans oublier que le pays possede un atout touristique majeur: les iles Galapagos. Ce ne sera pas pour moi, car l'archipel est victime de son succes et s'y rendre est tres onereux. Les gens sont egalement adorables, je trouve que plus je vais vers le nord plus les gens sont sympathiques.

Apres la frontiere je devais me rendre a Cuenca, une ville apparement charmante. Malheureusement, meme en quittant la France on peut rester victime des greves. Il s'agissat d'une greve des mineurs. Je n'ai pas reussi a savoir pourquoi ils manifestaient mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils bloquaient la route que je voulais emprunter et qu'il m'a donc fallut changer d'itineraire.

J'ai donc zappe la visite d'une ville historique pour me rendre directement a la ville de Riobamba et repondre a l'appel de la nature. Je ne suis pas encore tout a fait rassasie de montagne et je viens ici pour me lancer un petit defi d'alpinisme. Je vais faire l'ascension du Chimborazo, un sommet de 6300m.

Tchou, tchou!

Avant cela, je vais faire une petite ballade en train. J'en suis un vrai fan et je pensai pouvoir faire des voyages de folie en Amerique du sud. La tete encore pleine de reve et de souvenirs de l'emission "des trains pas comme les autres" je me voyais faire des kilometres en train, passant par des cols incroyables et admirant les sommets Andins assis a cote d'une Cholita et mangeant des galettes de maïs. En fait le reseau ferroviere est une catastrophe, dans tous les pays que j'ai visite il est completement a l'abandon, les autorites preferant privilegier le transport par route ou abandonnant le rail par manque de moyens face au cout d'entretien parfois faramineux (les Andes sont plutot instables, l'erosion y est importante et les tremblements de terres monnaie courante).

Le nariz del diablo... Aussi incroyable que cela puisse paraitre le train vient de descendre en zig-zag cette montagne!

Tous a bord en gare de Riobamba! Une viree dans ce train ne serait pas complete sans la faire sur le toit! Vous remarquerez au passage combien ce voyage est touristique!

En Equateur il reste une ligne ferroviere tres interressante quoi que un peu touristique. Au sud de Riobamba, pres de la ville d'Alausie, une ligne de chemin de fer descend le Nariz del Diablo (Nez du Diable), un pente tellement abrupte que le train ne peut pas tourner pour faire des lacets. La voie ferree est donc concue pour que le train descende en zig-zag grace a un systeme d'eguyages qui lui permet d'avancer puis de reculer sur les differentes sections de la pente. C'est assez vertigineux et il y a de quoi halluciner devant l'exploit d'ingenierie, surtout pour l'epoque puisque la ligne a ete achevee en 1908.

Vous savez ce que ca fait un train qui deraille? Moi oui! C'est incroyable mais pour le remettre sur les rail c'est comme pour une voiture enlisee. On gratte un peu de terre, on fourre quelques branches sous les essieux, une bonne marche arriere et ca repart!

Bref, je ne suis pas la pour faire mumuse. D'autres defis m'attendent avec cette ascension du volcan Chimborazo. L'ascension n'est pas technique mais juste difficile. Le premier jour un bus nous depose en debut d'apres-midi a 4800m, au premier refuge. De la une petite marche de 3/4 d'heures nous amene au second refuge, a 5000m d'altitude. La on passe le reste de l'apres-midi a se reposer et a s'aclimater. J'y rencontre un sympathique couple du pays Basque, des voisins! Nous prenons un solide repas et partons au lit vers 19h. Oui, comme les poules, car il nous faut nous lever a 11h du soir pour entamer l'ascension a minuit. Je crois que je ne me suis jamais leve aussi tot!

L'ascension se fait de nuit car la neige est encore dure et une fois le soleil leve elle commence a fondre en surface, rendant la progression plus difficile. Je grimpe en cordee avec un guide nomme Pablo. Le debut de l'ascension se passe bien, le temps est clair, on grimpe a la lueur des etoiles et de la lune. C'est magnifique et l'ambiance est magique. Vers 2h du matin la pente se fait plus forte et il nous faut chausser les crampons. S'en suivent 4h d'ascension sur une pente raide, tout droit. C'est dur, long, il fait froid, c'est ennuyeux. Plusieurs fois je demande au guide de faire des pauses pour recuperer mon souffle. C'est de plus en plus dur de reprendre la marche apres une halte, heureusement le guide donne le rythme. Pendant une ou deux pauses le sommeil me gagne et il faut lutter pour ne pas se laisser aller.

Mon guide lors de l'ascension, les vetements couverts de glace avec le froid environnant.

Je me suis surpris a me demander ce que Phileas Fogg ferait dans ce genre de situation. C'est vrai quoi, c'est plutot un bon exemple de reussite, c'est ce personnage qui a fait le tour du monde en 80 jours dans le roman du meme nom de Jules Verne. Il serait plein de ressources pour affronter ce genre de situation! Le probleme c'est qu'il est tellement riche qu'aujourd'hui il acheterait probablement un helicoptere pour se rendre directement au sommet.

Abandonne a mes reflexions, il ne me reste plus qu'a trouver les ressources en moi pour continuer. C'est fou le nombre de choses auxquelles on peut penser dans ce genre de situation pour se motiver. Finalement, vers 5h30 nous arrivons au premier sommet. Le sommet du volcan est en fait constitue de 5 pics. Il reste encore environ 1/2h de marche et 80m d'ascension jusqu'a l'ultime sommet de la montagne mais la neige est molle et profonde. On s'enfonce a chaque pas et il faut ensuite lever les jambes pour s'extraire ce qui me cause de terribles crampes. Comme un footballeur a la fin des prolongations je m'ecroule sous la douleur et Pablo doit m'aider a m'etirer pour faire passer la douleur. Il me demande si je me sens capable de finir l'ascension.

Je suis par terre dans la neige, le vent est abominable, il fait -8 degres, je suis fatigue,... mais le sommet est si proche. Je respire un grand coup, me ressaisi et lui dit que oui, je suis pret.

1/2 heure plus tard nous sommes au sommet, a 6300m! J'ai reussi le defi que je m'etais lance et la satisfaction est grande malgres la fatigue. Nous sommes les premiers au sommet avec un allemand et son guide. Le temps de prendre quelques photos et de se feliciter et nous entamons la descente. Pas la peine d'essayer de pic-niquer au sommet vu le temps qu'il fait! Vent, neige et nuages nous empechent de profiter d'une quelconque vue et de toute facon il nous faut redescendre.

Au sommet, avec un petit message pour mes amis de Sutherland et de Lilly Bolero sur le drapeau de l'Ecuateur (bonne annee!)

La descente aura ete ridiculement rapide. En seulement 2h on a avale les 1300m qu'il avait fallut 6h a monter. Je suis par contre abominablement fatigue, j'ai beaucoup donne pour la montee et il me reste peu de ressources pour la descente. Le ciel au dessus de nous s'est degage et nous offre tout de meme des vues magiques sur la mer de nuage qui s'etend a nos pieds.

Wou-a-ouw!

En souffrance, je regagne quand meme le refuge, apres tout le monde. Je suis epuise mais heureux. J'ai beaucoup demande a mon corps et il me le rend bien. Je suis pris de nausees et il me faut vomir. Le mal d'altitude m'a rattrappe! Mon guide me dit pourtant que j'ai tres bien marche et qu'on a fait tres vite par rapport a d'habitude! Moi qui pensai qu'il fallait absolument que je suive son rythme, si j'avais su, j'y serai alle un peu plus cool! Lui en tout cas est frais comme une rose, il fait cette ascension 2 fois par semaines environ, une vrai ballade de sante.

Au refuge je retrouve un Slovene rencontre la veille. Elle a la cinquantaine, ne fait jamais de sport, fait un travail de bureau, a tout juste eu quelques jours d'acclimatations dans les Andes, vient deja de gravir un 5000m il y a quelques jours et elle a reussi elle aussi l'ascension du Chimborazo. Incroyable!

Une photo de la bete... le mont Chimborazo, pas moi! Meme si j'ai l'air affreux apres l'ascension. Remarquez au passage les vents qui balayent le sommet!

Realiser ce 6000m et pas un autre n'a pas ete un hasard. Le Chimborazo fait 6300m et est situe tres pres de l'equateur. La terre n'est pas ronde mais aplatie sur la ligne d'Equateur, c'est un elipsoïde. Son rayon est environ 21Km plus long ici qu'aux pôles. Comme le Chimborazo est eleve et qu'il est tres proche de cet ligne d'equateur il se trouve etre le point le plus eloigne du centre de la terre! 2.2Km exactement de plus que le mont Everest, le toit du monde, qui s'eleve pourtant a 8848m! J'ai donc ete au sommet du monde, yeah! De quoi vous pousser a grimper les derniers metres!!! Allez dire ca tous les petits joueurs qui tentent l'Everest! Ha, ha!

(la je suis tres mais alors tres tres ironique, affronter le Mont Everest est un defi surhumain!)

Apres tous ces efforts, je me suis offert un peu de detente a Baños, une jolie petite ville thermale pas tres loin de Baños. Par "je me suis offert un peu de detente" il faut comprendre "j'etais completement creve et tellement courbature que je ne pouvais rien faire alors j'ai passe 2 jours a dormir, regarder la TV et cuire dans les piscines thermales". La ville est un centre touristique avec tout plein d'activites sportives: escalade, rafting, randonnee, ponting,... Pour ceux que ca interresse c'est vraiment un lieu a ne pas manquer meme si la ville est victime de son succes et se revele etre un ghetto touristique.

Images pieuses et autres dans un magasin en Equateur. Un classique ici!

Voila pour la montagne, je pense que j'en ai fini avec les Andes maintenant. Je veux me rendre plus au nord et je vais continuer a les longer mais j'ai envi de voir d'autres paysages maintenant et surtout j'en ai marre d'avoir froid! Car si beauoup de gens me croient au soleil attention! Ce n'est pas forcement le cas, j'ai moi aussi mes doses de pluie (quasi quotidienne) et il ne fait pas toujours chaud en montagne... cela dit je ne suis pas en train de me plaindre!

Un plat typique de l'Equateur: l'hornado. Des porcs entiers cuits a la broche et vendus a la decoupe avec salade, riz ou frites. C'est delicieux et gras! Quand vous entrez dans un comedor (ces restaurants populaires) les vendeuses vous accostent en tendant un morceau de viande et en disant: "Viens gouter mon cochon beau gosse!" A mourir de rire!

Autre plat typique des Andes: le cuy. C'est du cochon d'inde au barbecue. Oui oui, le petit animal de compagnie que certains avez chez vous. Si vous vous demandiez a quoi il ressemble sans son mignon petit pelage vous serez fixe: c'est un rat! Pour ce qui est du gout ca fait penser au lapin. Pas mauvais du tout.

Un an deja...

2009-01-06T06:23:00.000-08:00

Quand on fait un tour du monde, pour bien entamer une nouvelle annee, rien de tel que de faire un bon gros voyage en bus! Je quitte Huaraz et le Perou pour me rendre au nord, en Equateur. Cela representera 28h de bus en 36h, un vrai marathon!

Il me faut redescendre de la Cordillere Blanche pour rejoindre la Panamericaine, cette autoroute qui longe la cote ouest de l'amerique du sud, puis aller au nord vers la frontiere. La descente de Huaraz a la cote se fait par le Cañon del Pato. Bon j'arrete pas de le dire que je fais des beaux voyages en bus mais la ce fut le plus incroyable de tous. La route serpente a flanc de montagne dans un canyon absolument vertigineux. En un regard on peut embrasser le fond du canyon ou coule un torrent dechaine et le sommet des montagnes plus de 2000m au dessus de nos tetes. Incroyable! Des forces colossales ont du faconner se paysage pour creuser cette profonde saignee dans le massif.

Oui, oui...une route passe par la!

Une trentaine de tunnels permettent de franchir les falaises les plus escarpees mais la route reste dangeureuse et les glissements de terrain ne sont pas rare. Nous auront ete bloque plus d'une heure a attendre qu'une pelleteuse rafistole la route disparue suite a un eboulement! J'avoue que passer en bus sur la voie fraichement refaite fut tres inquietant. A peine la pelleteuse avait elle fini son travail que bus et camions se lancaient dans un test grandeur nature pour traverser le nouveau troncon fraichement rafistolle! J'ai realise mon manque de prudence quand je me suis appercu que la moitie des passagers du bus avait eu la sagesse de traverser a pied le nouveau troncon pour attendre le bus de l'autre cote! On apprend tous les jours...

La pelleteuse a l'oeuvre sous le regard inquiet des futurs usagers de la route.

L'amerique du sud et les Andes m'ont offert les voyages en bus les plus hallucinants. Passer son temps la bouche ouverte a regarder par la fenetre vous fait vite oublier le manque de confort et les heures interminables de trajet.

Dans le bus on fait toujours des rencontres. Bon, ca ne m'est jamais arrive qu'une superbe fille utra sexy s'asseye a cote de moi et m'explique combien elle se sent seule et aimerait avoir un peu de compagnie mais j'ai tout de meme fait des rencontres peu banales et interressantes. J'ai ete assis a cote d'un moine bhouddiste au Laos, un rocker gothique au Chili, un ancien chef d'entreprise Neo-Zelandais qui a tout plaque pour se la couler douce aux iles Fiji, un vendeur de plantes medicinales au Perou, un chinois vendeur de cargos au Vietnam (il avait d'ailleurs essaye de m'en vendre un!),...

Cette fois j'etais assis a cote d'un gars tres sympathique mais un peu mythomane. Il a aurait fait a peu pres tout le tour de l'amerique du sud en 1 mois (!) et au Machu Pichu il a trouve un passage secret, un tunnel sombre qui mene sous la montagne. Il n'a pas pu aller au bout du tunnel car il n'avait pas de lumiere mais il pense qu'il y a un tresor au bout. Et il est le seul a le connaitre! Je lui ai demande pourquoi il ne l'avait pas dit aux autorites du site pour qu'ils fassent des recherches mais il m'a dit qu'il ne voulait pas parce que c'etait un site sacre et qu'ils allaient le souiller.... Mouais....

Le canyon del Pato

Vous avez remarque que je prend beaucoup le bus, j'evite en effet de prendre l'avion le plus possible pour limiter mon impact sur l'environnement.

Le pont frontiere entre Perou et Ecuador

Le passage frontiere pour l'Equateur fut une pure formalite admistrative et me voici avec un tampon supplementaire sur mon passeport. L'Equateur s'annonce comme une destination exotique! A peine la frontiere traversee on pouvait voir des petits singes jouer dans les arbres pres du poste frontiere!

En tous cas j'ai un anniversaire a feter, cela fait deja un an que je suis sur la route! Une annee exceptionnelle a la decouverte du monde et de moi-meme. Tant de gens rencontres, de sites visites, d'experiences vecues,... Voyager seul n'est pas toujours facile, on a parfois le blues, on n'a pas de compagnon avec qui partager ses doutes et avec qui surmonter les difficultes, on a personne pour garder son sac quand on a trop envie d'aller aux toilettes, ... Mais cela apporte aussi son lot d'experiences gratifiantes et permet de faire beaucoup de rencontres meme si on vit tous les jours la frustration de savoir qu'elles sont ephemeres car les personnes rencontrees le long du chemin doivent suivre une autre route...

Mais je ne vais pas me plaindre, cette annee, aussi imprevue qu'elle ait pu etre a ete la plus enrichissante de ma vie.

Je profite de l'occasion pour souhaiter une excellente annee 2009 a tous ceux qui m'ont suivi, soutenu, encourage, temoigne leur affection, a tous ceux avec qui j'ai partage un bout de chemin, a tous ceux que je n'ai pas assez vus, que cette annee vous apporte amour, sante, bonheur, eclats de rire, emotions fortes, reussite dans vos projets, discussions interresantes, spirituelles, intellectuelles ou tout simplement amusantes!!!

En un mot comme en cent, bonne annee 2009!!!!

Mes resolutions pour 2009... mmh... peut etre me poser un peu plus!

On a beau aimer l'aventure, il arrive que dans un hotel on tombe sur un peu de lecture en Francais laissee par d'autres touristes et on se laisse aller a lire de tout! Que celui qui n'a jamais craque dans la salle d'attente du dentiste me jete la premiere pierre!

Cordillera Blanca: un nouvel an a la montagne

2008-12-31T16:10:00.000-08:00

Haaa, la montagne!

Pour finir l'annee 2008 en beaute je me rend a la cordillere blanche, au nord de Lima pour un peu d'activite sportive et de grand air. Au programme trekking, nouvel an et escalade.

Mon point de base pour explorer la region sera Huaraz, une ville de 90 000 habitants au pied d'un incroyable parc national, celui de la Cordillera Blanca et de Huayhuash. Difficile de decrire la beaute de ce lieu. Sommets enneiges, glaciers, lacs aux eaux cristallines, torrents, sources d'eaux thermales et vallees profondes et sublimes. Cette portion des Andes est la chaine la plus elevee en dehors de l'Hymalaya. On y trouve pas moins de 22 sommets de plus de 6000m! Ceux qui connaissent et apprecient la montagne sauront de quoi je parle.

J'ai fait le fameux trek de Santa Cruz. 4 jours de marches entre deux vallees incroyables avec plusieurs sommets de plus de 6000m nous regardant du haut de toute leur majeste. Les paysages etaient sublimes et le temps nous aura ete favorable, sauf pour l'avant dernier jour ou nous auront essuye une bonne averse. Heureusement, nous disposons d'un guide qui nous fait aussi la cuisine et de mules pour porter nos affaires et nos tentes. C'est du trek 5 etoiles! Je fais le voyage avec une charmante famille de Neo-Zelandais et l'ambiance est tres bonne. La nourriture est excellente, les gens sympathiques, les paysages superbes, on campe sous les etoiles... que demander de plus? Niveau faune nous aurons vu un condor... et surtout plein de vaches! On a beau etre a 4200m on trouve encore des prairies et l'elevage (tres) extensif y est encore possible. C'est assez incroyable quand je pense a mes Pyrenees ou le moindre sommet de 2500m sera un pic rocheux completement denude! L'etagement de la vegetation en montagne est vraiment fascinant.

Le petit exploit physique de l'aventure sera un col a 4750m d'altitude. Je commence a etre vraiment bien acclimate a l'altitude et de voir ses sommets me donne des envies d'alpinisme.

Le seul probleme du trek aura ete la partie transport. A l'aller, 1 heure de taxi a 7 dans la voiture plus tout le materiel et au retour 3h30 de bus debout car il n'y a plus de places dans le bus (veille de nouvelle annee oblige, tout le monde va voir sa famille a Huaraz). L'inconfort du retour en bus aura ete largement compense par la vue. La descente la plus incroyable dans une vallee qu'il m'ait ete donne de faire. En un seul regard on pouvait embrasser toute la vallee et incroyablement loin, sous nos yeux, un lac etincellant. C'etait comme descendre les Pyrenees en une seule pente, vue du bus l'integralite de la face de la montagne n'etait qu'un enchevetrement infini de lacets sur lesquels les vehicules de la taille de Majorettes (les petites voitures pour enfants pour ceux qui ne connaissent pas) se deplacaient prudement pour ne pas tomber dans le precipice.

Premier et deuxieme campements

Remis de mes emotions il etait temps d'enchainer avec le nouvel an! J'ai passe une tres bonne soiree avec la famille de Neo Zelandais et d'autres personnes rencontrees au bar. Un nouvel an au Perou c'est quelque chose! Ce sont de sacres fetards. Completement saouls pour la plupart, ils deambulent dans les rues en brayant et chantant. Ils sont vraiment gais! Toute la nuit il font exploser des petards et autres feux d'artifices. C'etait incroyable, il y avait presque plus de vendeurs de petards que de clients. Une vraie folie. Et pas des petits petards! Pourtant un Peruvien m'a explique qu'avant c'etait pire car il n'y avait aucun controle et que les petards et fusees etaient vraiment enormes. Tout un tas d'accidents ont amene les autorites a legiferer un peu. Je n'ose imaginer comment c'etait !

A quelques heures du nouvel an un groupe de femme a deja commence l'apero dans la rue et m'a invite a partager quelques verres...

Autre tradition tres sympathique: la cremation d'un pantin. Celui ci est sense symboliser le renouveau. On brule les mauvaises choses et habitudes de l'annee passee pour prendre un nouveau depart. Par exemple, on habille le pantin avec la vieille chemise qu'on traine depuis des annees mais que l'on garde meme si elle est completement delavee, si on veut arreter de fumer on glisse un paquet de cigarettes dans les poches du pantin, etc...

Autre tradition un peu plus etrange: acheter des sous vetements jaunes! Lorsque je suis passe devant le premier vendeur de rue avec uniquement des strings jaunes je me suis dit celui la il reve. Et puis on en voit un deuxieme, un troisieme, et on s'appercoit que tout le monde en vend!

En parlant de jaune, parlons des boissons Peruvienes qui sont vraiment remarquables. Tout d'abord il y a le pisco sour, un cocktail de pisco (le cognac local), citron et blanc d'oeuf le tout mixe avec de la glace. Mon experience des boissons alcoolisees avec de l'oeuf n'etait pas tres bonne (je vous invite a revoir l'article sur le Bhoutan et son infame arac).... mais la c'est delicieux!

Pour rester dans le jaune, le soda local s'appelle Inca Cola. C'est un soda couleur jaune urine au gout de chewing-gum. La couleur et le gout sont 200% chimiques. On aime ou on deteste. Moi j'aime assez, meme si je reconnais que si une boisson devait etre radioactive elle aurait a peu pres la meme couleur!

Enfin, apres m'etre remis de ce nouvel an, un peu de sport pour eliminer les toxines. Une grande voie de 180m d'escalade. Un tres bon moment sur la roche meme si le temps n'etait pas trop au rendez-vous et que mon guide etait un peu foireux. Aucune consigne de securite, aucun briefing sur les termes espagnols qu'il va utiliser,... Bref, une mise au point apres la premiere longeur nous aura remis dans le droit chemin meme s'il m'aura laisse prendre de sacre vols! Les Peruviens assurent un grimpeur comme ils vivent... cool!

Les chinois sont partout! Les Chifas sont les restaurants chinois au Perou et ou pour rien on peut manger beaucoup! Ideal pour se retaper apres un trek.

Les Peruviens ont beau etre sympathique il m'est arrive une experience cocasse dans un village a cote de Huaraz. En rentrant de cette journee d'escalade, trempes comme des soupes avec la pluie qui s'est abattue durant toute notre marche de retour, nous arrivons enfin sur une route pour attrapper un collectivo (minibus pour le transport collectif de personnes). Peu avant d-atteindre cette route, on traverse un hameau et je croise un vieux papi. Je lui dis aimablement "buenos dias" (bonjour) et me fais copieusement insulter en retour. Sympa. Nous attendons ensuite 5 minute au bord de la route et quand enfin un collectivo se presente nous montons et je m'assis sur une rangee de siege pour 3 personnes ou deja un vieux couple en vêtements traditionnels est assis. Le papi qui se retrouve au milieu semble importune par ma presence. Il se serre tellement contre sa femme qu'une 4eme personne pourrait facilement prendre place sur la banquette et fais un signe de croix.... il semble que les gringos ne soient pas toujours bien acceuillis dans la campagne profonde!

Perou archeologique: les lignes de Nazca (2/2)

2008-12-23T07:30:00.000-08:00

Apres le Machu Pichu j'avais encore soif de mysteres et de site archeologique. Pour Noel, sage ou pas en 2008, j'ai decide de m'offrir un vol au dessus des celebres lignes de Nazca.

Elles sont situees sur la cote sud du Perou et de Cuzco, ou j'etais pour voir le Machu Pichu, il y a une sacree trotte. Il m'aura fallut passer deux nuits dans le bus, avec une etape dans la ville d'Arequipa pour me degourdir les jambes. On est a l'approche des fetes de Noel et c'est un peu l'effervescence. Tout le monde prend le bus pour aller voir sa famille. Dans les gares de bus c'est un peu la folie et les prix ont presque double pour l'occcasion! J'ai quand meme reussi a trouve des places disponibles, la premiere nuit dans un bus moisi ou je n'ai pas pu fermer l'oeil et la deuxieme, coup de bol, dans un bus confortable et avec un siege ou on a plein de place disponible pour les jambes . Youhou!

Frais comme une rose apres 2 semaines dans un vase, j'arrive a Nazca a 5h du matin. A l'arret de bus des tours operateurs sont deja la pour appater le client et vendre des places d'avion. Car pour ceux qui ne savent pas, les lignes de Nazca ne se voient que du ciel.

Le petit cessna dans lequel je prendrais place. Je sais, j'ai l'air fatigue... normal apres 2 nuits dans le bus!

Survol des dernieres terres agricoles et du desert avant de decouvrir...

Ces lignes sont reparties sur pres de 500Km carres de desert, dessinees a meme le sol en deplacant des pierres noirices par l'oxydation et en devoilant le sol blanchatre. Elles forment un reseau de pres de 800 lignes, 300 formes geometriques (geoglyphes) et 70 dessins d'animaux et de plantes (biomorphes) dont la stylisation et la taille sont impressionantes. On voit entre autre des dessins d'oiseaux, une arraignee, une baleine, un serpent et un incroyable singe avec une queue qui s'enroule sur elle meme. Il y'a egalement une etrange forme humaine appellee l'astronaute, mais personne ne peut prouver qu'il s'agit d'une telle chose.

... le colibri

L'arraignee

Le survol des lignes dure seulement 45 minutes pour voir une quinzaine des plus importantes figures mais c'est vraiment inoubliable. On survole dans un Cessna le desert et alors que rien ne transparait, le pilote amorce un virage, vous montre ou regarder et la sous vos yeux se devoile l'incroyable spectacle. Certaines formes sont immenses, vraiment stylisees, des lignes parfaitement droites s'etirent sur des centaines de metres. C'est superbe.

Le singe (je sais pas tres visible mais allez prendre des photos d'une fenetre d'avion vous!)

L'astronaute.

L'arbre et la main. Bon la j'admet qu'on voit vraiment rien mais c'est juste pour vous montrer que ceux qui ont peur des avions peuvent aussi contempler ces 2 dessins au sommet d'une tour construite au bord de la route (en haut a gauche sur la photo).

Qui a construit ces lignes, pourquoi alors qu'on ne peut les observer que du ciel, comment? Personne ne sait. Elles ont ete decouvertes en 1939 par un scientifique nord americain qui survolait le desert et une scientifique allemande (Maria Reiche) les a longtemps etudiees. Elle a emis l'hypothese qu'elles ont ete construites entre 900 avant JC et 600 apres JC. Pour elle il s'agit d'un immense calendrier dessine au sol avec les dessins d'animaux et de plantes symbolisant les constellations. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un site sacre servant pour des rituels (une sorte de temple a plat en quelque sorte), la representation de reves de shamans sous substances hallucinogenes ou meme des pistes d'atterrissage pour extra-terrestres.

Le mystere reste entier...

L'experience est en tout cas inoubliable meme si un peu onereuse (65 euros, mais j'etais assis a cote du pilote, yeah!). J'ai l'impression d'avoir un peu reve. C'etait tellement incroyable et tout s'est passe si vite. Il est 9h du matin et je quitte deja Nazca pour etre a Lima le soir meme et eviter de me retrouver coince dans ce trou perdu (a part les lignes il n'y a rien a Nazca!) parce que les bus sont complets pour Noel.

Voyager c'est pas une vie!

Perou archeologique: Machu Pichu (1/2)

2008-12-20T16:07:00.000-08:00

Le Perou, ses pyramides, son sphinx, ses tombeaux dans le desert,... ha non, ca c'est l'Egypte! A vouloir ecrire un article sur des sites archeologiques je me prend pour Champollion.

Vous l'aurez devine, cette fois je vous emmene au celebre Machu Pichu. Tout d'abord il faut savoir que c'est cher. Victime de son succes, les prix s'envolent pour voir cette merveille de l'art Inca. Surtout que le site est assez isole et que pour s'y rendre il n'y a pas 36 000 options. On peut prendre un train qui coute super cher, faire du train puis du bus, puis marcher a pied le long de la voie ferree pendant des heures,... une formule tres prisee c'est de faire le Chemin de l'Inca, un trek de 4 jours qui vous emmene dans les montagnes, a travers un col a 4200m, et a la decouverte de nombreux sites archeologiques le long d'un sentier autrefois utilise par les Incas eux meme. Par contre c'est couteux et il faut reserver longtemps a l'avance!

Sur la route du Machu Pichu, une portion d'un ancien chemin construit par les Incas

Pour m'a part j'ai opte pour un trek de 4 jours qui m'amenera a travers la jungle pour arriver a Machu Pichu. Une formule un peu plus aventureuse qui aura ete vraiment excitante. Le premier jour etait en velo, a plonger d'un col situe a 4300m vers le village de Santa Maria dans la jungle (un peu sous la pluie malheureusement!). Le lendemain pas mal de marche, sous le soleil cette fois dans une superbe vallee a la decouverte de cultures locales (coca, cafe, cacao, colorants naturels,...) et de faune exotique (singes et perroquets). En fin de journee une bonne recompense apres pas mal de marche: la traversee d'un torrent dans une sorte de mini-telepherique-du-pauvre. Vraiment amusant meme si un peu flippant quand meme. Et enfin, detente dans les eaux chaudes d'une station thermale... avant de se faire litteralement bouffer par les moustiques!

J'avais redige mon testament ou pas avant de partir?

Colorants naturels

Le lendemain etait par contre beaucoup moins marrant. 6 heures de marche le long de la voie ferree a se gratter la cinquantaine de piqures sur les jambes de la veille. Marcher le long d'une voie ferree c'est tres ennuyeux. Comme pour les longs trajets en voiture on finit par tuer le temps comme on peut: improvisation de haïkus (forme japonaise de cours poemes) et chansons debiles.

Francisco le singe, ne pas s'approcher avec de la nourriture sauf si vous avez deja pris la decision de la lui donner.

Oui, on a eu pas mal de pluie!

Detente entre amis apres une dure journee d'effort... la nuit s'annonce pire!

Le soir, breve nuit a Agua Calientes, une ville ghetto touristique situee au pied du Machu Pichu et ou la plupart des touristes passent la nuit avant de monter au site le lendemain. Le cadre est magnifique, la ville est nichee au fond d'une vallee avec des pics montagneux tout autour mais c'est une vrai usine a touriste avec beaucoup mais alors beaucoup de restaurants, hotels et bars... et beaucoup mais alors beaucoup de lieux qui jouent du Bob Marley! Comme on est en basse saison tout le monde se fait la concurrence et on est constemment sollicites pour entrer manger ou boire dans un etablissement. La concurrence est tellement rude que pour les Happy Hour on peut avoir 4 verres pour le prix de 1! Du jamais vu!

Bref, le plus important c'est le lendemain. Leve a 4h pour gravir pendant 2h les interminables marches qui nous menent a Machu Pichu. Arrives en haut tout suants, premiere desillusion: on pensait etre les premiers mais le site est deja farci de touristes montes eux en bus de luxe (7$ pour 1/2h de bus c'est un peu cher par contre!). Le beau temps n'est pas du tout au rendez vous et on ne sait pas trop ce que l'on va pouvoir voir.

Ambiance mystique a l'approche du Machu Pichu

Et la... entree sur le site...

Il y a des lieux que l'on voit tellement en photo qu'on se dit qu'on va etre deçu en les voyants. Et bien Machu Pichu ne fait pas parti de ceux la.

L'arrivee sur le site est vraiment incroyable et la vue est a vous decrocher la machoire. La cite perdue des Incas est situee dans un site absolument stupefiant, au sommet d'une montagne qui aurait ete comme sculptee pour recevoir le site. Les inombrables terrasses, temples et vestiges vous donnent le vertige et eveillent en vous un sentiment de mystere et de grandeur.

Ne serait ce que d'un point de vue d'ingenerie le site est incroyable, des blocs enormes aux formes bizarres s'emboitent si parfaitement qu'il est impossible de glisser une feuille de papier entre eux. Les speculations vont bon train pour savoir comment ces pierres ont ete taillees et transportees mais personne ne sait vraiment. Les terrasses agricoles et les murs de pierres creent des sortes de micro-climats favorables a la culture de telle ou telle plante dans differents lieux site. La ville etait meme equipee d'un systeme d'assainissement pour certaines maison et d'un reseau d'approvisionnement en eau et d'irrigation. Dans certains temples lors des solstices ou equinoxes la lumiere entrant par la fenetre de tel batiment est projetee parfaitement sur un element particulier du temple et dans d'autres batiments c'est l'ombre d'un des elements du mur qui se projetera au sol creant une forme particuliere.

Ils etaient forts ces Incas!

La fonction de Machu Pichu fait toujours debat. Le nombre de temples fait en tout cas penser que le site etait d'une haute importance religieuse. Les conquistafors Espagnols ne l'ont en tout cas jamais trouve et pour cause, le site avait ete abandonne avant leur arrivee et seuls les indigenes Quechuas se souvenaient de son existence. Pourquoi le site a t'il ete abandonne? La encore mystere. Certains pensent que c'etait pour cacher son existence et que les conquistadors ne le trouvent pas, d'autres disent qu'une maladie a decimee la populations, d'autres parlent d'un probleme d'approvisionnement en eau,... qui sait? Les Incas ont emporte le mystere avec eux.

Nous sommes rentres a Cuzco en train et la c'etait hallucinant! Dejeuner servi a bord, spectacle de danse traditionnelle et defile de mode pour vendre des vetements en laine d'alpaga oraganises par le personnel de bord! On comprend alors pourquoi le train est si cher. Il existe aussi un train pour les locaux, beaucoup moins cher, et sans defile de mode mais interdit aux gringos... ils ont des sous alors ils peuvent payer!

Vestiges de murs Incas dans la ville de Cuzco.

Il y a beaucoup d'autres sites archeologiques au Perou, dans la montagne, la jungle ou le desert. Le Machu Pichu n'est que la partie emergee de l'iceberg. Certains sont tres difficiles d'acces et l'on ne peut les atteindre qu'apres plusieurs jours de trek. Qui sait quels secrets renferme encore le Perou dans la jungle ou dans le secret des montagnes? Explorer le Machu Pichu est une experience fascinante et comme a Angkor Wat au Cambodge on se prend a siffloter l'air d'Indiana Jones. On doit tous avoir un petit cote archeologue en nous!

Lac Titicaca

2008-12-16T15:21:00.000-08:00

Haaa, les iles flottantes... une douce creme anglaise et ces delicieuses iles de meringue nappees de caramel qui flottent dessus! Quel regal pour le palais. Bon je ne vais pas vous faire un article sur un dessert mais sur un autre type d'iles flottantes. Aujourd'hui, je vous emmene au lac Titicaca a la decouverte du peuple Uros.

Je suis sur le point de quitter la Bolivie pour me rendre au Perou et faire etape au lac Titicaca est un must.

De La Paz un long trajet en bus m'amene a Copacabana. Non, ce ne sont pas les plages Bresilienes, il s'agit d'une petite ville bien reposante apres l'effervescence de La Paz, situee sur les rives du Lac Titicaca.

Vue sur Copacabana

Celui ci est decrit par les locaux comme le plus haut lac navigable au monde. Le Chili et le Perou ont des lacs navigables bien plus hauts mais inutile de discuter la question avec les riverains . Il est tout de meme perche a 3820m d'altitude ce qui est deja bien. Il est vraiment immense, 230Km de long sur 27Km de large. Une veritable mer, impossible de voir la rive opposee.

De nombreuses collines surplombent Copacabana. Pour ceux qui bravent la raide montee malgre l'altitude les couchers de soleil sont la recompense.

A Copacabana j'ai trouve l'hotel le moins cher de tout mon voyage atour du monde. Moins de 1 euro la nuit. Bon a ce prix la c'etait vraiment basique et il a fallut que je negocie le prix car il n'y avait plus d'eau courante. Le centre ville est un affreux ghetto touristique ou s'alignent hotels, restaurants et bars pour gringos. On reconnait un ghetto touristique au nombre de bar qui diffusent en boucle l'album "Legend" de Bob Marley pour se la jouer cool.

Vue sur le lac pour un dejeuner au soleil

Plein de touristes s'agglutinent la alors qu'a 200m il y a plein de petites echopppes, au bord du lac ou assis sur des chaises en plastique a contempler la vue en ecoutant de la musique locale on peut deguster la fameuse truite du lac Titicaca. Il y a beaucoup d'elevage de poisson dans le lac et c'est la specialite culinaire du coin. A la plancha, a la diabla (piquante), au citron,... toutes les recettes y passent et vu que ca faisait un moment que je n'avais pas mange de poisson je m'en suis fait une bonne ventree (Gaby, tu aurais ete fier de moi)!

Copacabana n'est pas seulement faite pour le plaisir des papilles, c'est aussi la base de lancement pour l'ile du Soleil. C'est l'ile legendaire ou selon la tradition Inca le soleil serait ne. On y trouve nombreux sites acheologiques et sentiers pour faire de la randonnee.

... et c'est une grosse arnaque!

Alors bien sur l'ile est jolie, pas de probleme, on peut y faire de tres jolies ballades et passer la nuit dans des petites auberges et voir le lever de soleil sur le lac. Par contre on se fait tout le temps racketter. L'endroit est trop touristique et les gens de l'ile ont appris a en profiter. On est tout le temps sollicite pour acheter des souvenirs, de la nourriture, des boissons, pour emprunter un sentier il faut payer un peage parce que les villageois du coin l'entretiennent,... Si l'ile est belle cet harcelement constant gache le plaisir.

Bateau traditionnel du lac Titicaca.

Pour ce qui est des sites archeologiques c'est une vaste rigolade. Quand il y a un site c'est vraiment decevant et pour la plupart des autres il n'y a absolument rien, meme si les gens vous montrent un caillou en expliquant que c'est la. Le pire est a venir. Le seul site qui vaut un peu le detour est une table de sacrifices situee au sommet d'une colline dans un endroit assez scenique. Un pauvre type n'a rien trouve de mieux que de se deguiser en Inca et d'y installer dessus son commerce de souvenirs... on croirait rever!

Vestiges archeologique sur l'ile du soleil dont les impressionantes terrasses agricoles qui couvrent quasiment toute l'ile (seule vestige interressant).

lendemain je traverse la frontiere, sans encombre encore une fois et me voila au Perou, toujours au bord du lac. A quelques heures de bus de la je m'arrete a Puno. Rien de special dans cette ville si ce n'est pour prendre un bateau et aller visiter les fameuses iles flottantes du peuple Uro.

Ce peuple a ete longtemps harcelle par les Incas. Ils ont donc decide pour se proteger de vivre sur le lac en construisant des iles artificielles. Les iles sont construites a partir de la tortora, une sorte de roseau qui pousse dans le lac et sert pour tout: fabriquer les iles, des bateaux, des maisons, faire du feu,... Les villageois vivent de la peche et de la chasse de canards qu'ils echangent ensuite dans les marches contre les marchandises dont ils ont besoin (legumes, fruits, cereales,...). Sur le lac on trouve environ 55 iles ou vivent pres de 2000 personnes. Une ile acceuille de 6 a 36 familles pour la plus grande. Les iles flottent reellement et doivent donc etre ancrees pour ne pas deriver avec le vent et se retrouver en Bolivie le lendemain!

Le parc d'attraction pour les touristes... ne manque que la barbe a papa. Et encore on est en basse saison.

Ca c'est les infos qu'on vous donne sur le bateau en route pour les iles. On s'attend donc a savourer la vie traditionnelle de ce peuple sur ce mode d'habitation unique au monde. Une fois la bas c'est vraiment autre chose. On dirait un parc d'attraction a toursites! Pleins d'iles sont agglutinees les unes aux autres, avec tours miradors pour prendre des photos, des bars et restaurants en tortora, des petites chapelles trop kitsch et bien sur les inevitables magasins de souvenir.

Fabrication de fagots pour la construction de barques.

Bref c'etait completement bidon comme on m'avait prevenu. Le seul moyen pour voir les vraies iles ou vivent vraiment des Uros sans uniquement dependre du tourisme c'est de trouver un guide local qui vous emmene sur l'ile ou il vit. Malheureusement meme cette formule semble difficile de nos jours et etant pris par le temps je ne peux pas l'essayer.

J'aurais ete encore une fois decu mais je ne vais pas cracher dans la soupe. C'etait tout de meme interressant de voir ces iles, fouler leur sol mou et decouvrir un mode d'habitation different. Mais pour ce qui est du mode de vie et de l'experience culturelle on repassera...

Detail des murs d'une maison

Alors bien sur pourquoi faire un article sur tout ca si c'etait decevant? Je pense que c'est important aussi de parler des fois des travers du tourisme. Les gringos qui arrivent avec leurs dollars ca genere aussi de la mendicite, des prix sureleves, des tours operateurs peu scrupuleux qui partagent peu leurs profits avec les populations locales ou respectent peu l'environnement qui leur a permis de generer un business, des c#%¿*!ds de touristes qui jetent des bonbons aux enfants a travers les fenetres du bus comme a des animaux pour qu'ils fassent un tour (veridique),...

Ce n'est pas tous les jours facile d'etre un touriste responsable et on voit beaucoup d'impacts negatifs de notre soif de decouverte des communautes locales et de leur environnement. Mais qu'est ce qui est le mieux? Laisser ces gens vivrent dans la pauvrete ou les faires profiter des revenus que peut generer une activite touristique malgres les desagrements que cela peu generer?

He bien je n'ai pas la reponse! En tout cas j'essaye d'etre responsable, respectueux des hommes et de l'environnement et de bien reflechir ou je depense mon argent mais j'ai un gros travers... j'avoue que je n'ai toujours pas pris l'habitude de demander la permission aux gens avant de prendre une photo. Allez, ce sera ma resolution pour 2009!

La Paz, La Paz!!

2008-12-15T09:08:00.000-08:00

La Paz, La Paz,... vous vous souvenez que je n'arrête pas de dire que je n'aime pas les grandes villes. A la fin vous devez vous dire " bin si t'aimes pas les villes t'as qu'a pas y aller!" Halala, malheureux, ce serait trop simplifier les choses. Car effectivement, je n'aime pas trop la foule, la pollution, visiter toujours les mêmes monuments qui finalement se ressemblent tous, le bruit, les taxis qui vous entubent,... mais des fois on trouve une ville qui regroupe tout ça, et qui pourtant va vous coller a la peau. Pour moi, La Paz, capitale de la Bolivie fait partie de ces villes.

La ville s'etend a perte de vue

Tout d'abord la ville elle même est hallucinante. Elle est nichée au coeur de l'ancien cratère d'un volcan sur des pentes vertigineuses. Quand on arrive pour la première fois dans la capitale on traverse pendant des heures un plateau puis on entre dans la cité par El Alto, quartier qui domine tout le reste de la ville avec en toile de fond le Mont Illamani (6042m). La vue est tout simplement etourdissante!

Le quartier des affaires

Petit problème donc a La Paz: pas beaucoup de rues planes. Il faut toujours monter ou descendre des pentes escarpées, a pied avec l'altitude cela devient vite fatiguant. Je mâche souvent mes feuilles de coca mais ce n'est pas non plus la solution miracle. Des fois on se rabat sur un bar pour boire une bonne bière bien fraîche et récupérer mais cela vous révèle une autre bonne surprise que vous réserve l'altitude. Quand on se verse une bière on se fait toujours avoir, même avec la plus extrême précaution la quantité de mousse qui se forme est ridicule. On se verse un fond et le verre déborderai presque, vous laissant attendre 5 minutes pour que la mousse retombe. On se fait avoir au début mais après on boit a la bouteille!

La répartition géographique des richesses dans la ville est vraiment évidente. Plus on descend dans la vallée plus on va vers les quartiers riches. Tout en haut on trouve donc des immeubles ou maisons toutes simples avec bien souvent les finitions ne sont pas faites faute d'argent. De loin, la ville ressemble a un infini empilement de parpaings. Puis on arrive dans le vieux centre avec églises et vieux immeubles coloniaux. Enfin, tout en bas, le quartier des affaires avec gratte-ciel, ambassades et jolies résidences. Encore plus bas on trouve la campagne mais la c'est que vous êtes sortis de la ville. Faites demi tour.

Cholita: femme en costume traditionnel

Il y a beaucoup de cireurs de chaussure a La Paz. Ils cachent leur visages sous des passes montagne pour ne pas qu'on les reconnaissent car ils ont la reputation d'etre des cocainomanes.

La ville est d'une incroyable effervescence. En gros il y a 2 types de rue a La Paz.

Les premières se sont les voies de circulation ou se bousculent en klaxonnant voitures, taxis et collectivos. Les colectivos se sont des vans qui font du transport de personnes en suivant souvent des routes fixes et dans lesquels s'entassent un nombre incroyable de passagers pour juste 1 boliviano. En plus du chauffeur il y a une autre personne qui s'occupe de faire payer les passagers et qui hurle par la fenêtre en une diarrhée verbale absolument incompréhensible la liste des arrêts a venir. Au bruit du klaxon et de ce blabla il faut ajouter les nuages de fumée noire que crachent ces véhicules mal entretenus. En fait, c'est comme un service de transport public sauf que c'est des centaines de véhicules privés qui s'en chargent sans aucune organisation collective. Bref, c'est un joyeux bordel mais qui marche! On attend jamais un bus ici! Ils sont partout.

Un collectivo

Les zebres de la circulation. Ils accompagnent les policiers pour faire la circulation en apportant une touche sympathique et apaiser les conducteurs a bout de nerf. Du moins je suppose que c'est l'idee de base. Allez savoir pourquoi ils ont choisi le zebre en Bolivie par contre!

Les deuxièmes types de rues se sont les commerçantes. On peut pas vraiment appeler ça des rues piétonnes car les stands des vendeurs ambulants prennent presque toute le place de la rue! C'est incroyable, ils sont partout, les uns sur les autres, a vendre tout et n'importe quoi. C'est parfois incroyablement étouffants. On trouve les quartiers spécialisés dans les ampoules, les vêtements, les fruits et légumes bien sur mais aussi les boutons de porte, les articles salle de bain,... Ce sont un peu comme les guildes que l'on peut voir en asie. A condition de trouver la rue avec les articles qui vous intéressent c'est une vrai aubaine pour le client tant la concurrence est féroce entre les commerçant. Cela maintient les prix bas plus que les grandes enseignes de la consommation se vantent de le faire!

Entree d'une rue commercante. A partir de la mieux vaux ne pas degainer l'appareil photo... pick-pockets oblige!

Et la on approche des fêtes de Noël alors c'est pire que d'habitude! Ces stands de rue sont partout! Tout le monde s'improvise vendeur. Il y a même des gens qui achètent des paquets de mouchoirs en papier pour ensuite les revendre au détail!

Des fois je me demande comment un pays arrive a vivre avec tout ces gens qui ne font finalement que de l'achat-revente. Finalement ça fait beaucoup de monde qui ne crée pas de richesse.

Des fois par contre c'est un peu ridicule, vous allez trouver une rue avec tous les salons de coiffure alignés les uns a cote des autres avec sur le porche les coiffeurs qui vous harcèlent en vous faisant comprendre que vous avec besoin d'une coupe ou de vous faire raser (pas toujours flatteur mais bon...) et après vous allez pouvoir arpenter tout un quartier en long, en large et en travers sans rien trouver pour vous faire une beauté.

Le quartier des coiffeurs

Ce qui est géant en Bolivie, et surtout a La Paz, ce sont les comedors. Ce sont des sortes de halles ou s'alignent les échoppes de nourriture. A peine entré une horde de bonne femme vous hèlent pour que vous veniez vous asseoir a leur table. Le truc c'est qu'elles servent toutes les mêmes choses. On pourrait donc croire que la concurrence est féroce mais ça a en fait l'air de bien se passer. Elles s'entraident, s'échangent les produits qu'elles n'ont pas et la monnaie que souvent elles n'ont pas non plus (c'est partout comme ça en Bolivie, allez casser un billet de 100B pour vous en rendre compte!). Parfois c'est même les clients qu'elles s'échangent! Étrange mais fonctionnel. La nourriture y est bonne, saine et vraiment pas chère. On peut y prendre un almuerzo (déjeuner incluant soupe, plat de résistance et parfois dessert) pour 2 euros!

Mes préférés sont les stands de jus de fruits. Des femmes sont assises derrière une pile de jus de fruits et attendent que vous choisissiez ceux que vous voulez pour mettre tout ça au mixer avec du lait et vous servir un délicieux jus de fruit frais. Et quand vous avec fini votre énorme verre elles vous en servent un deuxième pour finir de vider le mixer. Le tout pour 3 bolivianos soit même pas 0.5 euros!

Et pour tous les petits creux on trouve également plein de stands de rue pour acheter a prix dérisoire glaces, douceurs, saltenas, sandwichs,...

Les vendeurs de gelatine... une douceur tres prisee des boliviens.

Les hôtels sont également bon marché en Bolivie, bien qu'un peu plus chers a La Paz, grande ville oblige. J'ai réussi a trouver des chambres pour 15 bolivianos la nuit soit environ 2 euros! Bon, en général c'est plutôt 30 bolivianos mais ça reste raisonnable. Pour se prix la vous avez une chambre individuelle basique, pas toujours très chaude (pas de chauffage en tout cas!) mais avec une bonne pile de couvertures sur le lit, sans être étincelantes les chambres sont quand même propres et la salle de bain est a part. Des fois il y a l'eau chaude, des fois non. Mais des fois quand il y a l'eau chaude on s'en passerait. Ils utilisent un système de mini chauffe eau directement dans la douche a la place du pommeau de douche. L'idée est bonne mais des fois l'installation électrique est tellement foireuse avec des fils qui pendent de partout qu'il arrive qu'on se prenne des décharges en touchant le robinet. Si vous allez en Bolivie et que vous trouvez que le robinet de la douche est entoure de chatterton pour faire isolant...méfiez vous!

On trouve également a La Paz un marche des sorcières. On ne peut pas acheter de sorcière mais plutôt des articles de sorcellerie. Infusions magiques, filtres d'amour, statuettes porte bonheur et même foetus de lama séchés! Selon la tradition locale enterrer un foetus de lama sous sa maison avant de la construire apportera sécurité et prospérité au foyer. Je voulais acheter ça a ma soeur et son copain qui veulent se construire une maison mais je me suis dit que ça aurait du mal a passer dans un colis. Je me suis donc rabattu sur une petite statuette de Pachapuma qui protège lui aussi les maisons sans toutes les tracasseries sanitaires avec les douanes.

Une echoppe dans le marche des sorcieres. Lamas seches en haut a droite.

Une visite assez incroyable a faire c'est la visite de la prison de San Pedro. Oui, oui, vous avez bien lu! C'est un site unique, une zone de non droit absolue. Il s'agit d'une prison ou la corruption et le laxisme sont la norme. Il suffit de se pointer a la prison et de dire "Bonjour, c'est possible de faire une visite?" et on vous laisse rentrer. Après avoir passé un pseudo détecteur de métaux dont je doute de l'efficacité on paie 250 bolivianos aux chef des gardiens pour pouvoir rentrer. Il vous désigne un guide et un garde du corps auxquels vous paierez un pourboire et c'est parti pour la visite! Ça pourrait paraître un peu flippant mais pas du tout, une fois a l'intérieur on se sent même en sécurité.. Les prisonniers dépendent de la présence des "touristes" (drôle de mot pour un prison) et n'auraient jamais l'idée de leur faire du mal. Au contraire ils sont même très accueillants pour la plupart.

Dans l'un des quartiers de la prison.

Première surprise, femmes et enfants déambules dans les cours et couloirs. Les prisonniers payent en fait les gardes (10 bolivianos/jour) pour que leur famille puisse vivre avec eux dans la prison. Aucune cellule n'est fermée a clefs, tout le monde se déplace librement dans la prison sauf la nuit ou chacun retourne dans sa cellule. On trouve des petits restaurants et échoppes de nourriture comme dans la rue a l'extérieur. Les deux repas quotidiens fournis par l'administration pénitentiaire ne sont pas suffisants de l'aveu des prisonniers alors ces petits commerces se sont développés. La encore pour tenir un commerce il faut payer les gardes. Les autres prisonniers qui ne peuvent pas tenir un restaurant font cireurs de chaussure, pressing, construisent des jouets en bois ou en boites de fer pour les vendre,...d'autres dealent de la droguent. Apparemment il y aurait meme une fabrique de cocaine dans la prison mais ça je n'ai pas pu vérifier, ça reste une rumeur de touristes, par contre a la fin de la visite on vous demande si vous voulez acheter de la cocaïne comme si on vous proposait de ramener un petit souvenir! Ha-llu-ci-nant! Les prisonniers font tout pour avoir un peu d'argent et ainsi améliorer leur quotidien.

Car il faut noter que toutes les cellules ne sont pas du même standing. Certaines sont très basiques et d'autres sont de véritables appartements avec cuisine, TV câblée et salle de bain. Par contre tout a un prix, même les cellules! Aussi incroyable que cela puisse paraître les prisonniers paient un loyer, de 160 a 800 dollars par mois pour les meilleures cellules.

Angel, mon guide, montrant l'un des jouets fabrique par l'un de ses compagnons de cellule.

On trouve également dans la prison des chapelles, des saunas et même un terrain de foot, chaque quartier de la prison ayant une équipe représentant ses couleurs.

On parle de l'enfer des prisons mais celle ci est un peu a part. Bien sur les gens restent privés de leur liberté de mouvement et ils ont conscience d'être emprisonnés mais ils vivent comme dans un petit village, comme dans un quartier de La Paz parmi tant d'autres. J'ai vu plus de gens souriants dans la prison qu'en dehors! Hormis quelques têtes de psychopathes, ce sont plutôt les gardes qui tirent une tête d'enterrement! Je pensai que ce système était une bonne chose pour favoriser la réinsertion sociales des prisonniers une fois libérés mais il n'en est rien. Selon mon guide le taux de récidive et de retour sous les barreaux reste élevé.

Stands de nourriture dans la prison.

Si on se sent au début mal a l'aise ce fut finalement une visite passionnante et très enrichissante. Si vous allez en Bolivie ne manquez pas de la faire car les choses sont en train de changer et les étrangers pourraient bientôt ne plus être acceptés dans cette prison.

Enfin, tout prêt de La Paz on trouve la route dite la plus dangereuse au monde. Elle descend du col de la Cumbre (4700m) au village de Coroico (1100m), soit environ 3600m de descente en seulement 64Km! La route est très étroite, parfois seulement 3.2m, la plupart du temps en graviers et serpente au dessus de précipices atteignant les 600m... et elle est ouverte au trafic. On l'appelle route de la mort car beaucoup de véhicules ont fini en contrebas mais elle porterait surtout ce nom a cause de tous les ouvriers Paraguayiens qui sont morts lors de sa construction.

La route de la mort qui serpente dans la montagne.

Toujours est il que des tours opérateurs ont transformé cette route en terrain de jeu pour touristes en recherche de sensation forte. On peut descendre en VTT cette route lors d'une incroyable journée. Les paysages sont fantastiques et les sensations sont très bonnes. Honnêtement ça ne fait pas peur, le nom de la route est un peu inadequat. Certes si on tombe on est mort mais avec un minimum de prudence tout se passe pour le mieux et c'est une paisible mais amusante ballade en vélo. Surtout qu'on ne fait que descendre donc il ne faut pas pédaler! C'est comme ça que je conçois le vélo!

Au bord du gouffre.

Au départ on est donc a 4700m d'altitude, il fait froid et il pleut. Au fur et a mesure de la descente il fait plus chaud et on enlève ses vêtements pour finir dans la jungle, dans une douce chaleur en short et T-shirt. C'est assez amusant!

Cela fait maintenant un bon mois et demi que je suis en Amerique du Sud et mon espagnol c'est considérablement amélioré. Je ne suis plus condamné a commander seulement du poulet au restaurant parce que c'est le seul mot que je connais, je ne suis plus oblige a pointer du doigt frénétiquement les choses que je veux mais dont je ne connais pas le nom et je peux même engager une petite conversation avec un local s'il est assez patient pour tolérer mon accent et mes lacunes. Le mieux c'est de discuter avec les enfants dans les gares du bus ou les bus. L'avantage avec eux c'est que c'est facile de briser la glace, on peut avoir des conversations basiques sans culpabiliser et quand on sait plus quoi dire on peut jouer a des jeux débiles genre je-te-prend-en-photo-et-apres-je-te-montre-ta-tete-sur-l'ecran, ou pierre-feuille-ciseau ou combat de pousse (effet garanti).

En fait d'article sur La Paz j'ai finalement rédigé un long article sur la Bolivie et La Paz mais comme toujours il me faudrait un article fourre tout de toutes facon! La Bolivie est vraiment une destination que je recommande chaudement et encore, je n'en ai vu qu'un petit bout, je suis resté dans les montagnes seulement alors qu'une grande partie du pays se situe dans la jungle Amazoniene. Je n'aurais pas pu visiter cette partie faute de temps et de toute façon je me dirige maintenant vers l'est. Encore un petit passage au Lac Titicaca puis direction le Pérou.

Potosi: argent, trop cher...

2008-12-10T08:10:00.000-08:00

Me voila a Potosi, une ville Boliviene incroyable.

Elle est magnifique et est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco. Contrairement a la plupart des grandes villes d'amerique du sud les rues ne sont pas tracées au cordeau et toutes perpendiculaires ou parallèles comme un vaste échiquier. Au contraire, ce sont de petites ruelles qui s'entremêlent, vous invitant a flâner et a profiter de la vue. Les bâtiments sont magnifiques, il y a plein de vieilles églises, de résidences coloniales et d'autres bâtissent a l'architecture raffinée qui révèlent la splendeur passée de la ville. Dominant tout cela, une montagne majestueuse, le Cerro Rico.

Mais comment peut on trouver tant de splendeur dans un pays réputé si pauvre?

Le vieux centre ville domine par le Cerro Rico.

La cité fut fondée en 1545 par les espagnols après la découverte d'importants dépôts en argent dans le Cerro Rico. Suite a cette découverte ce fut la fièvre, a la fin du XVIIIeme siècle on dit que les rues étaient pavées d'argent tellement la mine c'est revelee lucrative. Encore aujourd'hui en Espagnol on utilise une expression tirée du roman Don Quichotte "vale un Potosi", "Cela vaut un Potosi" pour quelque chose d'une grande valeur. Des quantités impressionantes d'argent furent tirées de ces mines et vinrent enrichir l'espagne. Certains pensent que c'est grâce a Potosi que le capitalisme a pu prendre son envol en Europe, alors que la population locale voyait elle peu de retombées positive.

C'est a cette époque que de grandes quantités d'esclave noirs et indigènes furent amenés pour assouvir les besoins en main-d'oeuvre toujours plus importants de la mine. Beaucoup n'en sont jamais sortis et pour les autres les conditions de travail étaient tellement dure que l'espérance de vie n'était pas très élevée.

C'est assez dur a réaliser mais a la grande époque de sa splendeur, Potosi était l'une des plus grandes villes au monde, surpassant Paris ou Londres. Elle reste aujourd'hui la ville de plus de 100 000 habitants la plus élevée au monde (4060m). Grâce a cet argent la Bolivie faisait partie des premières nations du monde en terme de richesse. Depuis, la mine produit beaucoup moins et surtout il y a eu une grande instabilité politique dans le pays. Durant le dernier centenaire, il y a eu un changement de gouvernement presque chaque année. C'est dire l'instabilité politique qui règne ici. Récemment les Boliviens ont élu Evo Morales pour président, le premier d'origine indigène. Il porte sur lui tous les espoirs d'un peuple qui veut avancer et surtout en étant fier de sa culture et de son identité.

La ville de Potosi, dominee par le Cerro Rico.

Aujourd'hui la mine est encore exploitée mais les rendements sont bien inférieurs a ce qu'ils pouvaient être dans le passe. Mais ils restent suffisants pour attirer une poignée d'irréductibles prêts a braver des conditions de travail très difficile pour gagner leur vie.

Le plus incroyable c'est que l'on peut aujourd'hui visiter ces mines et aller a la rencontre des mineurs et de leurs conditions de travail.

Un guide local, ancien mineur lui même, nous amène en début de journée au marche des mineurs. La on achète quelques présents pour les mineurs que l'on va rencontrer: feuilles de coca, boissons gazeuses, alcool potable a 96 degrés (oui, oui, vous avez bien lu!), cigarettes (pas des lights, plutôt les Gitanes maïs que fumait mon grand-père quand j'étais petit!) et même bâtons de dynamites. Pour un peu plus de 1 euro vous pouvez devenir l'heureux detenteur d'un bâton de dynamite et après aller en faire un peu ce que vous voulez! Aucun contrôle! La Bolivie c'est vraiment incroyable. C'est pas tous les jours que l'on peut acheter des explosifs dans la rue. Ça m'a un peu rappelle le marche russe a Pnomh Penh au Cambodge ou on peut acheter des armes a feu en demandant gentiment.

"Comme d'habitude mon p'tit monsieur, dynamite, coca et alcool?"

Bref, ce marché est surtout l'occasion de voir le matériel et les petits remontants utilisés par les mineurs.

Le reste de la visite on le passe au coeur de la mine. Habilles comme des mineurs et équipés de lampes frontales on déambule dans les veines de la mine. Il fait tantôt frais, tantôt une chaleur étouffante. Les couloirs sont larges ou exiguës. Le silence fait parfois place au vibrations assourdissantes du marteau piqueur. L'univers est assez impressionnant et oppressant. Claustrophobes s'abstenir!

Les chariots de minerais (environ 500Kg) sont poussés a la main, comme au bon vieux temps.

Les conditions de travail des mineurs sont elles déplorables. Poussières, outils désuets (pelles, pioches, treuils manuels,...) et les seuls équipements de sécurité se résument a casques et gants. C'est vraiment Germinal! Peu de personnes d'âge mur ici. La plupart sont des jeunes qui vont s'abîmer la santé avant de prendre une retraite anticipée s'ils y arrivent. On a essaye de tâter le terrain pour savoir combien il y avait de morts chaque année dans la mine mais le sujet est délicat et nous n'avons pas eu de réponse précise. En tout cas ça met mal a l'aise.

Descente aux enfers? En tout cas ne pas regarder le film The Descent avant la visite!

Au fond d'une veine on rencontre El Tio, le dieu de la mine qui est sensé protéger les mineurs. On trouve a son pied quantité de cigarettes, feuilles de coca et offrandes d'alcool sensées attirer ses faveurs et protéger les mineurs du danger.

Au fond de la mine, El Tio veille sur les mineurs, a condition de veiller a ses besoins a lui!

Selon la croyance locale, El Tio est le dieu de la mine et la Pachamama est la déesse nature, souvent symbolisée par une montagne dans la tradition Aymara locale. De leur amour naîtrait l'argent de la mine. Les femmes sont interdites dans la mine car Pachamama est réputée jalouse.

Charges qui seront insérées dans différents forages afin de faire exploser un mur de roche.

Selon notre guide il y aurait encore des milliers de personne travaillant dans la mine mais il n'y a pas de compte exact. Chacun travaillant plus ou moins dans son coin en petites équipes sur une veine qui leur semble juteuse.

Rappelez vous, en Australie j'avais visite la mine d'or de Kalgoorlie qui est l'une des plus grandes du monde. Pourtant, il y a quelques décennies encore, quantité de mineurs exploitaient chacun dans leur coin un trou avec des moyens rudimentaires. Puis un gars est venue avec une idée de génie: en regroupant toutes les concessions ils pourraient avoir une mine suffisamment grande pour rendre rentables des moyens d'exploitations industriels et rendre la région bien plus profitable que la somme de chacune de ces petites concessions. L'union fait la force en quelque sorte et ça a parfaitement marche.

J'ai essaye de tâter le terrain pour savoir pourquoi ils ne pouvaient pas faire la même chose ici mais ce n'est pas gagne. Les mentalités ne sont pas assez mures ou alors je ne me suis pas montre assez convaincant!

Par contre, la ou il n'y a pas besoin de batailler longtemps avec un mineur c'est pour mâcher la coca. Elle est une part très importante de la culture des Andes et est réputée réduire fatigue, faim, sensation de froid et mal des montagne (ou de l'altitude). Je m'y suis également mis car j'en avais un peu marre d'être essouffle comme un labrador obèse après 20Km de jogging en montant un escalier de 12 marches. Je ne sais pas si c'est l'effet placebo ou quoi mais en tout cas ça marche sur moi.

Mode d'emploi pour bien "chiquer": d'abord on enlève la ramification principale de la feuille de coca pour ne pas se blesser les joues. Ensuite on enfourne un petite poignée de ces feuilles entre la joue et la mâchoire supérieure. On laisse bien imprégner de salive sans mâcher. Quand le tout est bien humide et ramolli on peut rajouter un catalyseur (la llipta: cendres d'une plante) pour faciliter la libération des alcaloïdes contenus dans les feuilles. On sent sa joue s'engourdir légèrement, comme apres une anesthésie locale chez le dentiste, et une sensation globale de légère excitation et de meilleure résistance a la faim ou la fatigue.

Attention! Ce n'est pas un trip a la cocaïne! L'effet n'est pas plus violent qu'un expresso bien serre et il passe souvent pratiquement inaperçu.

Re-attention! La feuille de coca n'est pas a confondre avec la cocaïne tout cours. La première est sujet de fierté nationale et est légale en Bolivie. Beaucoup de personnes l'utilisent et il n'y a aucun méfait sur la santé. D'un point de vue culturel c'est comme le rouge en France, pas touche! De l'autre, la cocaïne est un stupéfiant, infiniment plus concentre et puissant que les feuilles de coca et dangereux pour la santé. Très peu de Boliviens la consomme, même si elle est ici beaucoup moins chère qu'en occident elle reste un produit onereux, quasi exclusivement destiné a l'exportation (clandestine bien sur, comme la fabrication!) a l'étranger.

Voila un bref topo sur 2 ressources qui ont fait le bonheur ou (surtout) le malheur de ce beau pays.

Salar d'Uyuni et altiplano

2008-12-06T12:27:00.000-08:00

Si on se rend dans la ville d'Uyuni en Bolivie ce n'est certainement pas pour son charme. On dirait une ville fantôme avec beaucoup de poussière, un vent a décorner les boeufs et des avenues sans fin et sans personne non plus. Mais alors pourquoi y a t'il tant de gringos dans ce trou perdu a 3675m d'altitude?

Aaah, c'est sur, c'est pas les Champs Elysees!

Parce que Uyuni est la base de lancement pour visiter en 4x4 les extraordinaires salars de l'altiplano Bolivien.

C'est tellement connu que cela draine des hordes de touristes dans cette petite ville isolée. Comme on est en basse saison, les agents de voyage se jettent sur les quelques touristes présents pour vendre leurs prestations. A peine descendu du bus qui arrivait fraîchement du Chili j'avais déjà 3 bonnes femmes sur mon dos a essayer de m'embarquer dans leur agence avant même d'avoir pu récupérer mon sac a dos. Frais comme une rose après plus de 12h de bus j'étais moyennement enclin a tout démarchage commercial avant une douche, un repas et une nuit de sommeil (dans cet ordre si possible).

Le lendemain c'était donc visite des agences pour trouver la meilleure prestation au meilleur prix. Peine perdue. En fait, toutes les agences fonctionnent plus ou moins de mèche. Vous pouvez donc payer cher une agence vous proposant un super service mais s'ils n'ont pas assez de personne pour remplir leur voiture ils vous mettront alors dans le 4x4 d'une autre agence qui justement avait besoin de quelqu'un pour compléter le véhicule.

Nous étions un groupe de 6 personnes dans le 4x4 avec lequel j'ai visite les salars et a peu près tout le monde était passe par une agence différente avec a chaque fois un prix différent, voire très différent. Haaa, les joies de l'industrie du tourisme!

Bon, je ne vais pas me plaindre car finalement j'étais l'un de ceux qui a paye le moins cher et maintenant me voila sur la route pour 3 jours a explorer l'une des merveille de dame nature.

Tout d'abord le salar d'Uyuni. Un salar c'est un immense dépôt de sel. Celui d'Uyuni est le plus grand au monde avec plus de 12 000Km2. On dirait une immense couverture blanche posée sur un océan parfaitement calme. Il faisait parti d'un lac préhistorique, le lac Michin, qui en s'évaporant a laisse quelques lagunes et surtout d'immenses dépôts de sel, dont celui-ci.

Le spectacle est vraiment saisissant. On dirait un paysage lunaire (même si finalement pas grand monde a pu aller sur cet astre pour constater a quoi ça ressemble on emploi tous ce terme alors je fais pareil) et c'est absolument trippant!

Pour faire le plein de sensations on peut s'amuser a marcher tout droit vers rien du tout. C'est bête mais on se retourne vite vers la voiture car honnêtement c'est assez flippant de se retrouver dans cette immensité et on a pas trop envie que les copains vous fassent la blague de la voiture qui démarre sans vous et derrière laquelle il faut courir pendant que tout le monde se marre a travers la fenêtre. Ceux qui ont été victime de cette blague comprendrons.

Ici ce serait particulièrement sadique car il fait quand même très chaud (45 degrés en plein soleil) et il n'y a absolument rien aux alentours. On peut éventuellement attendre la nuit et ses -20 degrés pour se rafraîchir...

Je voyage avec un groupe très sympa donc peu de risque qu'on me fasse ce genre de blague. Il y a David un anglais de mon âge, victime de la crise financière il s'est fait virer de son boulot a Londres (décidément!), Karen une anglaise, Cyril et Anais un couple de fiançais et Chris.

De droite a gauche: Cyril, Anais, David, moi, Karen...et Chris qui comme vous le voyez etait ravis d'integrer notre groupe.

Chris est un allemand de 71 ans qui voyage seul en Amérique du sud. Alors quand j'entends plein de gens qui sont largement en dessous de cet âge et qui me disent qu'ils sont trop vieux pour voyager je pourrais leur sortir "je connais un gars...". Franchement, un grand respect a Chris même si finalement c'était un vieux personnage détestable. Il jetait ses déchets par la fenêtre de la voiture, il nourrissait les animaux dans le parc national les rendant ainsi dépendants de l'homme, il n'a jamais retenus nos prénoms parce que pour lui c'était impossible a prononcer donc ça ne devait pas exister, il interrompait toujours nos conversations,... Bon voila, j'arrête la tant il est vrai que si on a rien a dire de bien sur quelqu'un autant ne pas en parler.

En fonction des saisons, le salar peut être vraiment différent. En ce moment le salar est absolument sec ce qui permet déjà de prendre quelques beaux cliches. Mais dans quelques semaines ce sera la saison humide et quelques centimètres d'eau vont recouvrir cette immensité, la transformant en un miroir reflétant parfaitement le ciel. Je n'ai pas eu la chance de voir ça mais ça devient un spectacle hallucinant. Je vous renvoi sur un blog que j'aime bien pour vous faire voir a quoi ça peut ressembler et en même temps vous faire découvrir un excellent blog sur le voyage (blog en anglais mais les vidéos en page d'acceuil, a ne pas manquer, se passent de paroles):
http://wherethehellismatt.typepad.com/blog/bolivia/

Dans le salar il y a quelques îlots rocheux formant de véritables îles sur un océan de sel. On s'est arrêtes sur la isla de los pescadores pour voir des cactus géants. Le plus incroyable c'est qu'en montant au sommet et en contemplant l'horizon on peut voir la courbure de la planète! Les cactus étaient assez impresionants aussi!

Cactus geants sur la Islas de los Pescadores

Localement, le sel est bien sur exploite pour être vendu comme condiment. Les locaux découpent également des briques de sel pour s'en servir comme matériel de construction. On a dormi dans un hôtel fait de ces briques et honnêtement c'est assez rigolo de lécher les murs pour constater que tout est fait de sel.

Les 2 jours suivants nous ont amenés bien plus au sud ouest, jusqu'à la frontière avec le Chili, a quelques kilomètres de San Pedro d'Atacama ou j'étais il y a encore quelques jours.

Laguna colorada et ses flamands roses.

Le paysage change radicalement. On trouve des volcans, des coulées de lave pétrifiée laissant des formes hallucinantes. C'est aussi un monde plein de vie autour de lagunes avec des quantités incroyables de flamands roses et autres oiseaux, des lamas et des mammifères que nous ne verrons jamais (trop sauvage). Il y a également plein de touristes mais ca ce n'est pas un animal indigène. Les 4x4 se suivent a la queue-le-le pour s'arrêter toujours au même site. Franchement, les guides-chaffeurs ne font pas toujours preuve d'innovation pour satisfaire leurs clients. Le notre était juste chauffeur et les commentaires se résumaient a "Voila, ca c'est la lagune machin, vous avez 5 minutes pour prendre des photos".

Deux chaffeurs-guides, dont le miens a gauche, en plein boulot lors d'un arret...a 9h du matin!

Dans le coin il y a également un vaste désert d'où émerge parfois des roches volcaniques a qui l'érosion a donne d'étrange formes. On trouve un célèbre arbre de pierre et une section du désert est justement nommée désert de Dali en référence au peintre dont certains tableaux ressemblent a s'y meprendre a ce genre de paysage.

Le fameux arbre de pierre

Champs de geysers

Le dernier jour nous avons visite un autre champ de geysers a 4900m d'altitude. Je ne me lasse pas de ce spectacle! Il faisait très froids et un bain dans une piscine thermale a été plus que bien acceuillis par le groupe.

Par contre devoir se lever a 4h du matin pour assister au spectacle ça devient dur. Surtout quand la veille on a veille en jouant aux cartes et qu'on dort a 4300m d'altitude. On ne dort pas très bien en altitude. Plus généralement tout est plus dur en altitude. On se fatigue très vite, on est souvent essouffle, on a des migraines,... L'air est plus rare et tout est donc plus laborieux. C'est comme être un junkie d'oxygène en cure de désintoxication. Apparemment il y a des bar branches a La Paz qui exploitent le filon ou on peut s'offrir un fix: quelques minutes de masque a oxygène!

C'est donc dur mais pas seulement pour les hommes, pour les machines aussi: les voitures et mon lecteur mp3. Bizarrement il ne marche plus. On m'a explique que c'est le disque dur qui n'est pas fait pour l'altitude. Quand il fonctionne, un disque dur tourne très vite créant une sorte de coussin d'air sur lequel flotte une tête de lecture. En altitude l'air n'est pas assez dense pour créer ce coussin d'air et la tête de lecture viens racler le disque. Le problème c'est que j'ai peut être bousille définitivement mon lecteur et que je ne pourrais le savoir qu'une fois descendu en dessous des 3000m environ pour faire un nouveau test. Avertissement donc a tous ceux qui ont un lecteur mp3 ou un camescope avec un disque dur, ils ne sont pas fait pour fonctionner en altitude! Lisez bien les spécifications de l'appareil!

En parlant de problemes techniques, j'adore le nouvel effet que donne l'impact sur l¡objectif de mon appareil photo.

Le trajet de retour fut long comme un jour sans saltena (une spécialité Boliviene). La route en terre est absolument défoncée alors même en 4x4 pas moyen de fermer l'oeil. J'ai essaye de prendre un peu de sommeil mais autant essayer de piquer un roupillon dans une capsule spatiale rentrant dans l'atmosphère (je sais, c'est comme l'histoire des paysages lunaires).

Mais qui a besoin de sommeil quand on passe sa journée a rêver éveillé devant la beauté de la nature?

J'ai juste écris ça parce que la formule est jolie mais on a besoin de sommeil.

Surtout que de retour a 18h a Uyuni je m'embarque a 19h pour une nuit de bus direction Sucre et que ce fut l'un de mes pires trajets en car. Le premier bus était absolument bonde, avec des gens debout dans l'allée centrale, des bagages de partout, une bouillie musicale crachée par les hauts-parleurs d'un autre temps et une température étouffante. A 2h du matin, changement complètement improbable de bus en pleine rue dans une ville inconnue. Ou est la station de bus? Y a pas, on m'a explique que les compagnies de bus font souvent comme ça ici pour éviter d'aller dans les gares de bus et de payer des taxes. Il aura fallut que je harcele le chauffeur dans mon espagnol approximatif pour qu'il me guide vers ma correspondance. Je me suis engouffre dans un bus sans vérifier vraiment ou il allait et sans qu'on me demande mon ticket. On aurait pu mal se comprendre avec le chauffeur et ça aurait pu être un bus pour le fin fond de l'Amazone, peu m'importe, c'est un bus a peu près décent, plus spacieux et je n'ai qu'une envie c'est dormir. Mais pourquoi encore de la musique pendant tout le trajet!!!!???? Franchement, qui écoute ça a cette heure!!!!??

Peut importe maintenant, il est deja 5h du matin, on est arrives a Sucre et il faut descendre. Je dormirais la nuit prochaine!

Tornade dans le desert

Tempete dans le desert.

David: "Putain de subprimes!"

Un lama!

Bolivie, me voila!

2008-11-30T13:03:00.000-08:00

Avec le temps je commence a bien maîtriser et apprécier les passages de frontières terrestres. J'ai quelques jours de marge avant que mon visa expire et j'ai déjà échangé de la monnaie pour faire face a d'eventuels frais. Je m'apprête a quitter le Chili par une frontière peu fréquentée par les touristes. Ce qui m'attire encore cette fois ce ne sont pas les complications douanières mais sortir des sentiers battus pour voir d'incroyables paysages.

Ma destination: Bolivie! Il y a un train qui fait la liaison entre Calama au Chili et Uyuni en Bolivie en serpentant a travers l'altiplano entre les salars et les volcans. Fan de train, j'étais tout excite a l'idée de ce périple qui allait prendre au moins 20h si tout allait bien (non, ce n'est pas le TGV ici, loin de la!). A ma grande déception, arrive a Calama, j'apprends que la ligne est fermée pour cause de travaux.

Pour les autres backpackers qui liraient ces lignes interesses par ce meme trajet la ligne est encore fermee pour un bout de temps apparement, les travaux a effectuer sont assez important.

Je me rabat donc sur un bus qui fait quasiment le même trajet en remplacement du train mais au lieu du doux roulis du train ce sera une chaotique route en terre dans un bus moisi.

A l'approche du volcan Ollague de la fenetre du bus.

Le paysage fut a la hauteur de mes espérances et j'aurai egalement eu une charmante voisine pour pratiquer mon espagnol.

Arrivee sur le territoire Bolivien. Vous remarquerez au passage un charmant point noir au centre de l'image. Je ne sais pas comment mais il y a un impact sur la lentille de mon appareil photo. Decidement je ne suis pas vernis avec ces appareils!

Le passage de frontière entre les deux pays était assez hallucinant. Le dernier village au Chili est Ollague, au pied du volcan du même nom. Un minuscule pueblo aux allures de ville fantôme. Une fois les formalités douanières effectuées (un simple tampon pour la sortie du territoire Chilien), le bus nous dépose a quelques minutes en dehors du village en plein désert. La on attend une petite heure et finalement un autre bus arrive du cote Bolivien. Soulagement!

Improbable changement de bus entre 2 pays en plein desert. A noter que dans mon dos il y avait un terrain de foot pour les rencontres "internationales" entre les deux villages voisins et pourtant situes dans 2 pays differents.

Il faut alors transvaser tous les bagages d'un bus a l'autre. Ce qui est intéressant en passant par un endroit recule comme ça c'est de constater la contrebande qui est faite: TV, chaines HIFI et autres vont venir equiper quelques chanceux foyers Boliviens. Pour la monnaie c'est pareil, des personnes s'improvisent bureau de change et ma foix sa arrange tous le monde!

Par contre, le bus qui vient nous chercher est largement moins bien que le premier. Adieu le confort des bus Chiliens, le trajet jusqu'à Uyuni s'annonce tape-cul!

Mais avant de prendre vraiment la route il faut s'arrêter a la douane Boliviene pour obtenir un visa. Pour moi citoyen Francais pas de problème, un simple tampon et 21 Bolivianos (environ 3 euros). Par contre pour les citoyens americains il n'en est pas de même: ils doivent payer 100 dollars, fournir la preuve d'une réservation d'hôtel, montrer une attestation pour divers vaccins et tout un tas d'autres tracasseries... les americains seraient ils moyennement appréciés en Bolivie?

A la douane Boliviene, poster annoncant aux americains a quelle sauce ils vont etre cuisines.

Dernier point, selon mon guide il n'y a pas de frais de douane. Il recommande même que si le douanier réclame quelque chose il ne faut pas se laisser faire et refuser de payer. C'est beau de vouloir faire respecter la loi mais parfois c'est dur. Dans ces postes frontières recules ces "pourboires" sont monnaie courante. Même les locaux la paient, ce n'est pas seulement pour les "gringos" (étrangers). Donc j'ai le choix: faire ma forte tête et rester coince entre deux frontières sans nourriture ni eau et avec des nuits qui s'annoncent a -20 degrés. Ou alors je paie mes 3 euros comme tout le monde... Donc les guides touristiques ils sont gentils mais pas très pragmatiques.

Rien de bien grave en tout cas et je suis tellement excite a l'idée d'être en Bolivie! Beaucoup de monde m'en a parle auparavant et le séjour s'annonce intéressant!

Sur les routes du Chili

2008-11-15T14:21:00.000-08:00

Les Amériques, voila un continent dont je n'avais jamais foule le sol! Et bien c'est chose faite puisque j'entame une nouvelle étape de mon périple sur ce continent en commençant par le Chili.

Peu avant d'arriver ici, une bonne surprise m'attendait dans ma boite mail. Fabrice, un ami de longue date, victime de la crise financière, m'annoncait qu'il venait de se faire licencier. Se voyant donc crouler sous le temps libre et ayant encore la fougue de ses 20 ans il m'annonçait que si j'étais OK il pouvait venir me rejoindre pendant quelques semaines. Tu parles qu'il pouvait! Ça me ferait très plaisir de le revoir, partager de trépidantes aventures avec lui (et les longes heures de bus aussi) et avoir un vieil ami a mes cotes n'était pas pour me déplaire.

Voila, pour l'introduction. Muni de mon nouveau compagnon de voyage, c'est partit sur les routes du Chili!

Première étape: Santiago, la capitale. Honnêtement, plus ça va et moins je suis grande villes. Santiago doit être une ville très sympa pour y travailler ou y étudier mais a visiter il n'y a pas grand chose a voir. C'est jolie, propre, il y a quelques beaux monuments mais ça ne va pas plus loin.

Toute ville au Chili a une Plaza de Armas, une rue O´Higgins et des centros de llamados. C'est toujours comme ca! Ici la Plaza de Armas de Santiago.

Par contre, après près de 2 mois passes dans le Pacifique avec l'air frais marin mon nez est devenu plutôt sensible a la pollution et a la fumée de cigarette. Autant dire qu'en arrivant dans cette megapole mon capteur s'est emballe: nez qui coule et éternuements ont marque mon quotidien!

Vue sur Santiago et les Andes qui la surplombent. Un leger nuage de pollution vient ajouter a la poesie du lieu.

Même chose niveau population, après plusieurs semaines passées sur un bateau la foule et se faire bousculer dans les transports en communs ça fait un choc! On s'y remet mais ça ne reviens pas tout de suite!

Nous avons donc décide de rapidement quitter cette ville... pour nous rendre dans une autre. Très malin direz vous sauf que ce ne sera que pour une journée et qu'il s'agit d'une étape incontournable au Chili. Il s'agit de Valpareiso, une magnifique ville construite sur des pentes abruptes plongeant dans la mer. Abruptes a tel point que la cite est parsemée de funiculaires pour pouvoir changer rapidement et sans efforts de niveau.

Que lindo!

Il y a également quantité d'escaliers, de ruelles et de passerelles pour flâner et se perdre. La ville est vraiment de toute beauté. Les maisons sont un patchwork de couleurs chatoyantes, la plupart des murs sont décorés de peintures murales et chaque terrasse offre une vue vertigineuse sur les collines parcemees de ces maisons colorées. Quelques photos vous permettront d'imaginer un peu le tableau mais ne feront pas justice a cette magnifique ville.

Mon ami Fabrice deambulant devant une maison ornee d'un graph . Ces decorations murales m'ont un peu fait penser aux murals de Belfast, avec des themes un peu plus gais et legers tout de meme.

Nous ne passerons qu'une journée ici mais c'est suffisant. Le soir même nous prenons un bus de nuit pour notre nouvelle destination. C'est l'occasion de parler du réseau de bus qui est vraiment exceptionnel au Chili.

Le réseau routier est très bon car après les grands tremblements de terre qui ont secoue le pays il y a quelques décennies le gouvernement a plutôt abandonne le réseau ferroviaire et s'est concentre sur les routes. Des compagnies de bus se sont logiquement développées et le résultat est frappant. Pour quelques pesos on peut faire des distances énormes, les bus sont les plus confortables et modernes dans lesquels j'ai pu voyager, les sieges sont spacieux et honteusement inclinables, et il y a meme un sewart a bord pour s'occuper de vous (distribution de coussins, couvertures, snacks,....) et meme, meme, attention! Des toilettes propres et fonctionnelles! Ce qui voyagent beaucoup en bus comprendront mon enthousiasme.

Avec de tels bus nous voyagerons donc la plupart du temps de nuit. Dont une période de 3 nuits de bus sur 4 qui nous aura laisse un peu raplaplas. Le bus a beau être confortable, rien ne remplace un bon lit!

Notre prochaine étape est a 11h de route au sud de Santiago, a Pucon. C'est une petite ville de montagne nichée entre un lac et un volcan assoupi. On se croirait dans les Alpes: chalets, sapins, montagnes, prairies verdoyantes ou pâturent des vaches, sommets enneiges... La destination est délicieusement relaxante mais pas très dépaysante pour un européen! Les touristes, étrangers ou chiliens, viennent ici pour se balader a pied ou a cheval, faire du rafting, se plonger dans les eaux thermales et gravir le volcan assoupi Villarica. Nous ne manquerons pas de réaliser cette ascension et après un réveil a une heure sans nom et près de 6 heures de marches plus tard nous atteindrons le sommet a 2 847m de ce volcan.

Le volcan Vilarica, cone volcanique presque parfait vue de Pucon et ci dessous notre "cordee" en plein effort.

La vue y est phénoménale, sur les alentours bien sur car le volcan est un sommnet isole ce qui offre une vue incroyable a 360 degrés mais aussi sur le cratère fumant. Pas de lave en fusion qui s'élève dans les airs ici mais "juste" une fumée chargée en souffre qui vous pique la gorge et les yeux. Un déjeuner rapide et Fabrice et moi descendrons les pentes du volcan en snowboard. Ce fut memorable et honnêtement bien mérité après s'être trimballe ces planches pendant toute la montée!

Le sommet du monde!!... ou juste environ 6000m en dessous.

Le soir, nous nous plongerons avec délectation dans l'une des nombreuses sources thermales qui entourent le volcan. Et ici pas de chichi comme dans les centres thermaux en France. Juste des piscines en pierre au fond d'une vallée pour se detendre en regardant les étoiles. Magique!

les Geometricas Termas. Un cadre magnifique et un amenagement qui a valut a son architecte une distinction nationale, honnetement bien meritee.

Le Chili, situe sur la ceinture de feu du Pacifique, est en fait parsemé sur toute sa longueur de tels volcans, tous en activité plus ou moins ralentie. Ils fument un peu, parfois crachent de la lave mais les risques d'éruption sont réels. Les villes qui se trouvent a leur pied comme Pucon disposent donc de plans d'évacuation et de sirènes pour alerter la population en cas de danger.

De Pucon nous descendrons un peu plus au sud, pour nous rendre sur l'île de Chiloe. Les brochures promettent monts et merveilles avec une architecture extraordinaire, une culture unique et une atmosphère des plus relaxantes... Honnêtement, nous avons ete un peu decus. L'île est jolie, il y a quelques maisons et églises sympa mais pas de quoi fouetter un chat. Je pense que c'est un peu comme l'île de Re ou d'Oleron. C'est jolie et tout, c'est vrai, mais des fois on se demande pourquoi tous ces gens d'Europe reviennent année après année sur ces îles et ne jurent que par elles.

Architecture traditionnelle sur l'ile de Chiloe.

On rejoint Chiloe de Puerto Mont, une ville assez fameuse car c'est de la que partent les bateaux qui emmènent les touristes bien plus au sud, vers la Patagonie et la Terre de Feu. Nous avons été très tente de nous y rendre mais voyager dans cette région est cher, long et en cette saison les risques de passer son temps sous la pluie sont trop grand.

On rencontre par contre quantité de touristes qui vont faire ce périple et ça rend un peu jaloux. Surtout que si certains se rendent autant au bout du Chili s'est souvent pour poursuivre encore plus loin. Ushuaia est en effet la base de lancement des croisières vers l'Antartique. Et la ça fait vraiment rêver... mais les prix sont encore dissuasifs et j'espère qu'ils le resterons pour préserver ce continent. Pour ceux que ça intéresse, en plus du coût pour se rendre a Ushuaia il faut compter dans les 3500 a 4000 euros pour une croisière de plusieurs semaines aller-retour et passer quelques jours sur ce continent mythique. Je comprend que cela coûte cher mais par contre cela frise le ridicule pour les options: environ 350 euros pour louer un kayak et faire mumuse entre les icebergs!

Un peu déçus tout de même de tirer un trait sur la Patagonie (ce n'est que partie remise j'espère!) nous repartons vers le nord pour trouver des températures plus clémentes. Le Chili est en effet une longue bande qui s'étend sur près de 4200Km du nord au sud. Donc pour changer de climat il suffit de changer de latitude!

Revenus un poil au sud de Santiago nous sommes dans la ville de Talca. Ce sera notre base de lancement pour une visite instructive et gustative. La ville est en effet située en pleine région viticole. Tout le monde a entendu parler des vins Chiliens je suppose? C'est un secteur économique assez important pour le pays et la quasi totalité de la production est exportée. Le pays jouit d'un climat très propice a la vigne et la plupart des maladies qui attaquent le vignoble Français sont ici inexistantes. Beaucoup de châteaux se sont d'ailleurs lances dans la production de vins biologiques.

Le pays est même exempt du phylloxera, un insecte ravageur originaire des USA qui a presque décimé le vignoble européen au milieu du 19ème siècle. Une lutte de près de 30 ans a coup de porte-greffes résistants originaires des USA aura était nécessaire pour surmonter la crise. Au Chili ce problème est inconnu et on trouve des cépages qui ont aujourd'hui disparus en France, dont le fameux Carmenere qui vaut le détour.

Nous aurons passe une agréable journée a visiter 2 châteaux et a déguster leurs vins. Ils ont même une soorte de petiit blanx liquoureu qui ma foie a une pti gout de rvins y. MEm Fbrice l-a trouvai tres bon et moa aussi mais on na pas abuuuuuuuse du ptou tout je vous rassureu.

Après avoir passer la nuit a cuver dans le bus (je blague, nous n'avons pas vraiment abuse!) nous nous arrêterons a La Serena, une ville réputée pour ses plages et son front de mer mais honnetement ce n'était pas jolie jolie. On est encore au tout début du printemps ici alors l'eau est froide, il fait du vent et les plages sont sales. Pas de baignade donc! Par contre la ville est très elegante avec une architecture d'inspiration espagnole.

La ville est surtout la base de lancement de nombreuses visites liées a l'astronomie. Les montagnes environnantes présentent en effet des conditions d'observation du ciel nocturne idéales. Pas de pollution lumineuse, plus de 300 jours de nuit claires par an, un air très sec et une altitude élevée. La plupart des grands télescopes mondiaux sont situes dans la région. Et on comprend pourquoi. Nous avons fait la visite d'un observatoire pour touristes avec observation a l'oeil nu et au télescope de quelques objets célestes et c'était magnifique. Même des nébuleuses sont visibles a l'oeil nu! C'était l'un des ciels les plus purs qu'il m'ai été donne de voir.

Les grands télescopes d'observation scientifique finances par l'Europe ou les USA peuvent être également visites mais seulement de jour. On y va que pour voir les batiments, pas pour faire de l'astronomie. Dans ces centres de recherche, l'observation visuelle d'objets célestes a travers un objectif ne peut pas y être directement faite car les données d'observations sont en fait transmises a et digérées par des ordinateurs.

Chaque fois que nous nous arrêtons dans une ville il y a des grèves. C'est pire qu'en France! il y en a même de toutes les tailles, du grand rassemblement populaire au petit groupe d'une dizaine de personnes revendiquant des améliorations dans leur petite entreprise. Si le pays semble se porter bien, le salaire reste pour beaucoup d'environ 160 000 pesos/ mois soit environ 200 euros et la vie est assez chere.

En venant en Amérique du Sud on s'attend a ne voir que des pays très socialistes. Gonzalo, un chilien rencontrer a Santiago et ayant vécu et étudie pendant 7 ans a Pau (le monde est petit!) nous aura beaucoup ouvert les yeux sur l'état du pays. Même s'il a aujourd'hui une présidente socialiste (Michelle Bachelet) le pays reste très libéral après toutes les années Pinochet. C'est pourquoi les gens descendent encore beaucoup dans la rue pour presser les reformes.

Le système de protection sociale n'est pas très bon et les retraites se font par capitalisation. Avec la crise financière actuelle beaucoup ont vu leur capital économisé fondre comme neige au soleil et se retrouvent a devoir travailler plus longtemps. Les universités sont privées et les études supérieures sont donc payantes et très chères, près de 600 euros par mois en moyenne! Chose assez incroyable pour un Francais, on voit des publicités a la TV, dans le metro ou sur le bord des routes pour telle ou telle université!

En parlant d'etudes, après plusieurs mois passes dans des pays parlant anglais, je me retrouve dans un univers bien hispanophone et ce n'est pas ma spécialité. Donc la communication avec les locaux a été plus difficile! Cette rencontre avec Gonzalo qui parle couramment français a été une aubaine.

J'ai bien eu quelques heures de cours d'espagnol pendant mes études supérieures mais le coefficient était tellement ridicule que je n'y avais pas consacre beaucoup d'efforts. Comme je regrette! Je m'efforce d'apprendre tous les jours mais avec les chiliens ce n'est pas évident. Leur espagnol n'est pas du tout académique. Ils parlent très vite, font disparaître des syllabes et ont beaucoup d'argot. Le mot "despues" voit disparaître tous les "s" et se dit "depue". Pour l'argot ce n'est même pas la peine. Le seul que j'ai retenu c'est "Catchai?" pour "T'as compris?" et "Catcho" pour "j'ai compris". Ce qui me permettait d'utiliser régulièrement "no catcho" pour dire que je ne comprenais rien tout en ayant une subtile touche locale pour sauver la face.

Notre dernière étape nous emmène a San Pedro d'Atacama, petite ville située dans le fameux désert d'Atacama. C'est le désert le plus aride du monde, dans certains endroit on a relevé des precipitations de seulement 0.8mm de pluie par an! Il est situe a plus de 2000m d'altitude et est vraiment extrême. De 30 degrés le jour on passe a des températures qui frôlent le 0 la nuit et qui peuvent descendre a -20 en hiver.

Les alentours sont magiques avec des volcans qui frisent les 6000m, des lagunes ou l'on trouve des flamands roses, des geysers, des vallées absolument incroyables, creusées par le vent et l'eau mais aussi des étendues planes sans fin avec parfois des salars, ces grands dépôts de sels qui peuvent s'étendre sur des kilomètres.

Rien n'est ridicule quand il faut se proteger du soleil dans le desert... meme si cela a bien fait rire Fabrice, le ridicule ne tue pas, le soleil oui. Souvenez vous en bien!

Malgre l'extreme manque d'eau, dans les altiplanos on trouve des petits villages niches au coeur de canyons ou des sources sorties de nulle part alimentent de petits cours d'eau. Ce sont alors de vrais petites oasis de vie qui s'organisent avec elevage de lamas et agriculture vivriere mais aussi vie sauvage: canards, emus, alpaguas, lievres,...

Canyon et oasis de vie dans le village de Toconoa

Lamas en train de paitre a plus de 4000m d'altitude.

La destination est tres plébiscitée et San Pedro est une ville farcie de touristes... avec ses bons et mauvais cotes.

Heureusement avec Fabrice nous avons réussi a nous organiser pour faire les principales attractions touristiques sans avoir a passer par des agences de voyage et des tours organises. Cela nous aura permis d'admirer les sites, les couchés et levés de soleil en dehors des foules qui se déversent des minibus.

En velo dans la vallee de la Luna

On a pu admirer a notre rythme, sans avoir un guide sur le dos qui vous dit "non, il faut pas aller la!" ou " la c'est le point de vue pour le coucher de soleil donc vous aller tous prendre votre photo et vous revenez dans 5 minutes". Je caricature un peu mais parfois c'est vraiment ça!

Toujours pres a relever des defis

Notre recompense apres 50 bornes de velo a transpirer sous le soleil

Par contre cela requiert un peu plus de débrouillardise et d'énergie. Il faut prendre des bus locaux, marcher ou pédaler. L'une des principales attractions est la vallée de la Lune, une superbe vallée sculptée par le vent et l'eau. Mais ce qui devait être une petite ballade en vélo de quelques heures avec réveil a 5h pour admirer le levé de soleil s'est transformée en périple de plus de 50Km a vélo et un peu de marche pour explorer un canyon en plein soleil avec seulement 1.6L d'eau et un ananas pour 2 avec retour a 14h et sans petit déjeuner! Comme quoi on peut être aventuriers mais pas tres organisé. Par contre je ne recommande a personne de faire ça, on était bien claques après ça et c'etait même un peu risque!

C'est tout droit!

Champ de geysers a 4300m aux alentours de San Pedro de Atacama

Bain dans les eaux thermales pour se rechauffer. A plus de 4000m au petit matin il fait tres tres froid!

Etranges formations rocheuses dans le desert

C'est l'occasion de vous dire comment on se retape au Chili apres ce genre d´aventure. La nourriture est vraiment bonne. On trouve les completos (sortes de hot-dog nappes de purée d'avocat ou guacamol), les empanadas (des beignets fourres aux légumes, viande, fromage ou tout ça mélange), des cazuelas (soupes) et l'excellent lomo a lo probe (steak frite couronné de 2 oeufs frits!). Les menus au restaurant sont souvent très bon marche et copieux. Niveau boisson il y a bien sur vins et bières mais aussi le Motte con huessillo (un verre a moitie rempli de mais ou blé avec une pêche au sirop et le tout baignant dans du sirop).

Je ne parle pas souvent de nourriture dans mon blog mais la il faut vraiment faire hommage a la cuisine du Chili. Et puis c'est aussi pour rassurer ma maman qui m'a trouve trop maigre la dernière fois sur Skype.

Par contre, une précision s'impose. Le chili con carne n'est pas du tout un spécialité du Chili. En espagnol, le pays se dit Chile et le chili fait référence a un piment. C'est donc un plat de viande et de piment qui serait originaire du Mexique ou du Texas. Donc non, je ne me suis pas régalé de chili con carne.

Enfin, le sert d'Atacama est une région très riche en cuivre et abrite la mine de Chiquicamata, la plus grande mine de cuivre au monde. C'est d'ailleurs cette mine que le jeune Che Guevara visita lors de son périple en moto en Amerique du Sud. C'est la qu'il aurait rencontre un mineur communiste qui lui aurait fait prendre un tournant dans ses vision politiques.

L'exploitation du cuivre assure tout de même 47% des exportations du pays. Donc si le Chili est un pays qui se porte très bien, étant la première économie Amérique du Sud, il est très dépendant de l'exploitation de ce minerai.

Nos vacances auront donc été intenses mais c'est déjà la fin. Cela fait 3 semaines que Fabrice partage la route avec moi et il doit rentrer. Nous aurons eu vraiment de bons moments ensemble et cela m'a vraiment fait plaisir de l'avoir a mes cotes. Donc un grand merci a lui d'être venu me rendre visite même si je pense qu'il n'est pas venu que pour moi! Des petites vacances au Chili, personne ne cracherai dessus!

Voila, merci d'être reste jusqu'à la fin de ce long article mais comment faire cours avec un pays aussi immense et riche? Alors que mon ami Fabrice retourne affronter le froid de la Suisse ou il habite je continue ma route et vous donne rendez vous en Bolivie.

JEU CONCOURS

Cherchez l'erreur.... Peut etre un cadeau de noel pour le plus rapide a repondre....

Lost in translation

2008-10-30T17:00:00.000-07:00

Quand on traverse le Pacifique il se passe une chose assez bizarre. On traverse la ligne de changement de date.

Quand on traverse cette ligne il faut changer de date. Moins un jour si on va vers l'est et plus un jour si on va vers l'ouest. Ca parait tout bete quand on regarde une carte du monde mais quand il faut le faire en vrai, honnetement, c'est assez deroutant.

J'ai quitte la Nouvelle-Zelande le jeudi 30/10/2008 a 17h50 et je suis arrive apres 11h de vols le jeudi 30/10/2008 a 12h50.

???

Fin de cet article aussi inutile qu'etrange. Je vous conseille plutot de decouvrir les 3 precedents articles que je viens de mettre en ligne!

Auckland, bref passage au pays des Kiwis

2008-10-30T11:00:00.000-07:00

Bon la j'avou, c'est vraiment pour faire style: je suis alle en Nouvelle-Zelande!

Du Vanuatu pour me rendre au Chili j'ai fait une escale d'une journee a Auckland. Apres une nuit a l'aeroport j'ai pu passer quelques heures dans le centre ville de la capitale du pays. Elle regroupe 1 millions d'habitants d'un pays qui en compte 4. Autant dire que le reste du pays est donc assez vide.

La ville en elle meme n'a vraiment rien d'exceptionnel. De mon rapide point de vue en tout cas. Des immeubles, des tours, des voitures, des magasins,... une ville assez banale. Meme pas de kiwis ou de All Blacks qui se baladent dans la rue. Vraiment decevant.

Il y a quand meme une tour assez impressionante.

Mais celui ci est confirme par de nombreux expats, dont Tony et Christelle, ce gentil couple de Francais rencontres au Vanuatu et que je retrouve ici. Nous etions sur le meme vol entre Port Villa et Auckland. Le monde est decidemment petit!

Alle hop, un peu de shopping en ville, un resto sushi et il est deja l'heure. Il faut retourner a l'aeroport et prendre mon vol pour le Chili!

vanuatu

2008-10-25T11:08:00.000-07:00

Mon sejour au Vanuatu aura ete cours mais intense!

Apres nos 5 jours de traversee j'aurai eu le plaisir de crier "Terre!" (le reve de tout gamin) a l'approche de l'ile de Tana. C'est un sentiment assez etrange de revoir la terre apres plusieurs jours de pleine mer et l'idee de retourner sur le plancher des vaches et echapper a la houle n'etait pas pour me deplaire!

Huttes dans la jungle a notre arrivee... on s'attendrait presque a voir surgir des cannibales sur la plage!

Nous aurons jete l'ancre dans la magnifique baie de Port Resolution. On aura ete tout de suite mis dans l'ambiance. Autour de nous, huttes perdues dans la jungle, enfants nus jouants sur la plage et a peine arrives une homme en pirogue venant vers nous pour troquer quelques fruits et legumes contre les restes du poisson que nous avions peche. Il nous aura egalement demande si nous avions de l'essence ou des DVD a troquer en echange de cannabis... les premiers mefaits du tourisme.

Pss..psst!

Il y a par contre une chose assez troublante. Depuis quelques semaines, sur ces iles reculees, alors que les gens n'ont ni telephone ni electricite, ils ont acces a un reseau de telephone mobile! On peut donc se ballader en plein jungle, passer un coup de fil, arriver dans un village ou tout le monde vie dans des huttes mais ou il y aura sur l'une d'elle un panneau flambant neuf "Digicel: rechargez votre carte ici!". Incroyable!

La baie de Port Rsolution et les voiliers y faisant etape.

Et pourtant le Vanuatu est surement la destination la plus inviolee par l'occident que j'ai vue. Encore plus que le Bhoutan. Le pays est tout petit, quelques iles et seulement 175 000 personnes. Les gens vivent dans des huttes, d'une vie d'agriculteur et de pecheurs. Sur les plus grandes iles les infrastructures se resument a des pistes avec quelques 4x4 qui font la navette en guise de bus, une ecole et un dispensaire mais pour le reste la civilisation s'arrete la. Les gens sont d'une simplicite, authenticite et gentillesse absolument touchante. On se fait tout le temps offrir des fruits, ils papotent avec vous, vous font visiter leur village et son ecole, vous montrent comment ils cuisinent et font cuire les aliments dans le sol avec des pierres chauffees au feu de bois, vous invitent a jouer au volley avec eux ou a venir boire la kava. Une vrai merveille!

Ecole de Tana. J'aurai bien aime avoir une cours de recreation comme ca quand j'etais petit!

Chose amusante, le cochon a une place tres importante dans la hierarchie locale et le pouvoir d'un homme. Plus on a de cochons, plus on est riche. Autant dire que le chef d'un village se doit d'en avoir le plus. Il invitera alors des gens a manger le cochon pour s'ssurer leur indefectible soumission. Tuer un cochon pour quelqu'un est en effet quelque chose de serieux! Un homme se doit d'avoir une femme pour s'occuper de ses cochons mais il faut quand meme qu'il ait une maison s'il veut avoir une femme. J'ai dit que les ni-vans etaient gentils et passionants mais c'est vrai qu'ils sont un peu machos!

Et dire qu'il y a un reseau mobile ici!

Le Vanuatu est une mosaique de tribus ayant chacune leurs traditions et culture propre. Une richesse culturelle comparable a celle de Paouasie-Nouvelles Guinee. L'ile de Pentecote par exemple est connue pour une coutume unique au monde. Lors d'une ceremonie, les hommes se jetent d'une tour confectionnee de branches avec une liane attachee aux pieds pour amortir leur chute. Une sorte de saut a l'elastique primitif.

Il existe plus de 150 langages differents au Vanuatu. Il est pourtant tres facile de communiquer avec les gens. Les iles ont ete colonisees par les anglais et les francais avec meme un improbale gouvernement commun pendant plusieurs annees! Les gens parlent donc anglais et francais. J'avais donc le choix. Ils ont egalement un creole d'anglais assez facile a comprendre et vraiment amusant. C'est de l'anglais simplifie au maximum. La grammaire et la conjugaison sont largements reduits et le vocabulaire est reduit au minimum avec parfois des mots composes.

Deux exemples savoureux:
- Soutiens-george se dit "Basket long titi", en gros panier a gros nenes.
- Diarrhee se dit "shit water",... je crois que ca se passe de traduction!

J'imagine parfaitement les premiers missionaires arrivant ici et devant simplifier au maximum leur anglais pour se faire comprendre et les locaux de croire qu'il s'agit de la langue officielle!

Feuilles de plamier qui seront tressees pour couvrir le toit de cette hutte flambant neuve.

L'ile de Tana est de toute beaute, montagnes, jungle luxuriante, plages mais surtout ou que l'on regarde il n'y a pas de beton, d'immeuble, de goudron, de poteaux electriques. La nature presque a l'etat sauvage.

Mais surtout, surtout, sur l'ile de Tanna, il y a un volcan. Et pas n'importe lequel. Le mont Yasur, le volcan en activite le plus accessible de la planete!! Encore l'un de mes reves qui va devenir realite. Apres la fureur des oceans, la puissance du feu et de la terre!!

Depuis notre bateau on peut voir la nuit en direction du volcan le ciel etre eclaire de rouge, comme s'il y avait une ville a proximite.

Autant dire que le jour J je suis excite comme tout. Nous comptons realiser a pied les 3h de marche qui nous separent du volcan. Par 2 fois les 4x4 qui font office de bus se seront arrete pour nous proposer de monter a bord gratuitement. Quand je vous dit qu'ils sont trop gentils les Ni-VAn (habitants du Vanuatu)!

Sur la route du volcan.

Apres avoir paye l'entre du parc en traversant le dernier village nous marchons encore quelques centaines de metres dans la jungle. Au loin, un bruit de tonnerre se fait entendre lorsque le volcan crache ses volutes de fumees. Nous sortons alors de la jungle et une pluie fine de poussiere volcanique portee par le vent tombe sur nous alors que nous avons la premiere vue sur le volcan, comme pour nous annoncer la couleur.

La poste du Vanuatu vous propose de postez vos cartes dans la seule boite postale au monde a etre situee sur un volcan actif.

Le volcan en lui meme n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas un immense cone volcanique comme on pourrait l'imaginer. C'est juste une colline de 360m de haut mais avec un cratere de plus de 400m de large qui est en continuelle eruption.

C'est au bord du cratere que le spectacle a lieu et c'est absolument fascinant! Jets de lave, fumees, odeurs... un spectacle son-lumiere-vibrations! Lors des plus grosses explosions on voit d'abord une onde de choc se propager dans la fumee qui surplombe le cratere. Puis le bruit vous frappe les oreilles et resonne dans votre poitrine alors que sous vos yeux des jets de laves rouges se propagent dans les airs. Les spectateurs presents ne peuvent reprimer un geste de recul en poussant un crie d'admiration ou de peur. Il reste encore plusieurs secondes avant que les derniers rochers projetes le plus haut retombent dans le cratere ou sur son bord.

Lars et Maria contemplent le spectacle.

Et quand la nuit tombe le spectacle est encore plus beau!

Mon Dieu, il faut le voir pour le croire, c'est la chose la plus fascinante que j'ai jamais vue. S'il n'y avait qu'une chose a voir ou a faire ce serait celle la. J'aurai passe la nuit sur le bord de ce volcan a contempler le spectacle mais une pluie diluvienne c'est alors abattue sur nous, l'eau s'evaporant et formant rapidement un epais brouillard sur le cratere. Le rideau se referme, fin de la representation! Quelle joie confondue de frustration d'avoir pu voir ce spectacle mais qu'il ait ete ainsi interrompu.

Un couple de francais rencontre sur le bord du volcan nous a gentiment propose de monter a bord du 4x4 qui les avait amenes au volcan jusqu'au village ou ils resident, nous faisant ainsi economise une bonne heure de marche sous la pluie (merci Tony et Christelle!)

Nous rentrons finalement tard le soir sur Lilly, trempes comme des soupes mais heureux.

Ca aussi c'est un aspect genial de la vie sur un bateau. On peut vivre des aventures incroyable au bout du monde la journee et rentrer le soir prendre un cafe a la maison! Ou plutot le the, Kieran et Hilary sont anglais.

Sources d'eau chaude a proximite de la baie de Port Resolution.

Nous ne serons pas restes suffisement longtemps a mon gout sur Tanna. J'aurai voulu rester et revoir ce volcan mais il faut reprendre la mer, direction Port Villa la capitale.

La bas, retour a la civilisation: immeubles, routes, voitures,... et restaurants! Apres un mois de quasi regime vegetarien moi et les allemands nous sommes jetes dans une sandwicherie pour manger frites grasses et burger. C'est triste d'aimer la viande, on se sent prisonnier de ses envies! Mais bon, tant que c'est bon!

C'est un peu le choc de se retrouver en ville mais je retrouve avec plaisir des gens recontres aux iles Fiji et egalement Amanda, une canadiene qui travaille pour un ONG americaine. Elle m'aura explique un peu plus la culture du Vanuatu qu'elle commence a bien connaitre apres 1.5 ans passes ici.

Le role plus ou moins positif de la France dans ses anciennes colonies fait souvent debat. En tout cas la petanque a bien ete adoptee a Port Villa. Au moins une chose a mettre dans la colonne "positif"!

Elle m'a egalement invite a partager avec ses collegues la kava. Je vous avez deja parle de cette boisson a base des racines d'une plante que les gens buvaient aux iles Fiji. La bas c'etait juste mauvais. Ici c'est encore plus mauvais mais par contre ca fait de l'effet! C'est une sorte d'analgesique. Ca calme les douleurs, vous apaise et vous rend tout mou. Il y a une ambiance toute tranquille dans les bars a kava. On devient en effet sensible a la lumiere et au bruit. Les gens parlent donc tout doucement, la lumiere est tamisee pour ne pas dire qu'on est dans le noir et il n'y a pas de musique. C'est une sensation agreable mais on se sent un peu les jambes en coton quand on se leve. Un effet amusant c'est que ca vous rend les levres un peu engourdies, comme apres une anesthesie chez le dentiste. Certains disent que s'il y a si peu de violence au Vanuatu ou dans d'autres iles du Pacifique ou cette boisson est consommee c'est grace aux effets calmant de cette plante. En tout cas c'est clair qu'apres 2 coupes de kava on a pas trop envie de se bagarrer, de beugler dans la rue des chansons paillardes ou de jouer avec les essuis glaces des voitures comme l'alcool peut le faire!

Derniere chose sur le Vanuatu: en 2006 il a ete elu pays le plus heureux de la planete par le Happy Planet Index. Le Bhoutan pays lui aussi le plus heureux du monde selon un autre index y est classe 13eme, la France 129eme. Je commence a trouver ca facile ces histoires d'index du bonheur. Finalement il suffit de faire son propre index et de choisir. Moi je vais faire mon propre index pour dire que le Bearn est la plus merveilleuse region du monde!

Une affiche dans l'une des classes de l'ecole de Tana. Au centre "les besoins de base de l'Homme". Autour: maison, oxygene, arbres, herbe, noix de coco, pierres, montagnes, vetements, feu, animaux, eau, fleurs. La recette du bonheur?

Alle, je suis bon joueur et en toute honnetete, c'est quand meme vrai que le Vanuatu est un petit paradis sur terre! L'une de mes destinations favorites a ce jour.

Quelque part dans le Pacifique

2008-10-17T11:06:00.000-07:00

Salut les marins d'eau douce! Alors, vous avez soif d'aventure et vous avez pris vos pilules contre le mal des transports? Alors, larguez les amarres et hissez la grande voile! Aujourd'hui on embarque a bord de Lily Bolero pour naviguer entre les iles Fiji et le Vanuatu!!!

Avant de vous raconter notre epique traversee je vais vous decrire un peu le bateau sur lequel je m'embarque et la vie a son bord.

Lily Bolero est un bateau a voile de style goelette, c'est a dire que la voilure est de type aurique (en gros les voiles principales sont quadrangulaires non symétrique). Elle a ete construite il y a 12 ans en angleterre. Elle fait environ 15m de long, 7m de large et pese autour de 26T. Pour ceux a qui cela ne veut rien dire vous pouvez jeter un coup d'oeil sur cet article sur les goelettes:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette

Pour ceux a qui cela ne veut toujours rien dire elle est belle, grande et ressemble a un bateau de pirate.

Lily Bolero

Le capitaine c'est Kieran, il n'est pas marie avec la mer mais il a une copine, Hilary. Comme lui c'est le capitaine du bateau, quand on est a terre, c'est elle qui commande. Tout le monde admire le capitaine pour avoir sa copine avec lui a bord.

Kieran, en train de se moudre un petit cafe. Etait-ce apres notre petite fete pour notre depart de Fiji?

Hillary, en plein effort. Un bateau comme Lilly c'est beaucoup de travail d'entretien et plein de cordes a tirer pour hisser, ramener et ajuster les voiles. Une affaire de gros bras!

Je fais egalement le voyage avec Lars et Maria, un jeune couple d'allemands qui comme moi a choisi de voyager sur un voilier dans le Pacifique. Le bateau-stop est finalement quelque chose de tres populaire et a la portee de tout le monde, meme sans experience. Certains voiliers ont absolument besoin d'equipage pour etre menes a bon ports et leurs proprietaires sont toujours a la recherche d'equipage, d'autres personnes cherchent juste a avoir de la compagnie ou a rendre service. On peut donc monter sur ces voiliers et s'embarquer juste pour une traversee d'une ile a l'autre ou pour plusieurs semaines d'aventure.

Selon la taille du bateau, son luxe, son coût d'entretien ou l'expérience que l'on a soi-meme on peut être amene a etre remunere, a payer, a payer quelques dollars pour la nourriture et le logement ou a voyager gratis. Souvent, les filles n'ont rien a payer sur le bateau des monsieurs seuls, c'est comme pour les entrees en boite en quelque sorte.

Ci dessus le salon-salle a manger et ci-dessous la bibilotheque qui lui fait face.

La vie a bord est tres economique, en place et en ressource. Les banquettes et la table se transforment en lit, sous une autre banquette on va trouver une reserve de conserve, sous une latte du plancher on va trouver d'autres provisions ou la reserve d'eau potable, etc...

Pour l'hygiene c'est pas complique, il n'y a pas de douche. Certains bateaux sont equipes d'une douche bien sur mais sur Lilly on s'en passe. On a la mer tout autour pour se baigner (quand le bateau est a l'arret!!) mais au bout d'un moment c'est vrai qu'on en a marre d'etre tout collant avec le sel qui vous reste sur la peau. Dans ce cas la on a des douches de camping solaire (des sacs noirs de 20L remplis d'eau douce qu'on laisse au soleil pour chauffer l'eau et qu'on suspend ensuite au dessus de sa tete pour se doucher grace a un petit pommeau connecte au sac). Autre solution: prendre une douche sous la pluie quand il pleut, sensation tres agreable si elle ne s'arrete pas quand on est encore en train de se savonner. Le retour sur la terre ferme est donc a chaque fois l'occasion de prendre une vrai douche quand le yacht club du coin s'il en est equipe!

Pour l'energie le bateau avance bien sur a la force du vent mais il y a aussi un moteur diesel pour venir en soutiens lors des manoeuvres ou par manque de vent. Le probleme c'est que ce diable de moteur est encore tombe en panne lors de la traversee et j'ai laisse Kieran au Vanuatu en attente de nouvelles pieces de rechange!

Notre petit deriveur pour realiser nos deplacements entre Lilly et la terre ferme.

L'electricite est stockee dans des batteries. Elle peut provenir de l'alternateur du moteur diesel (quand il marche) ou d'un panneau solaire. Certains bateaux sont equipes de moulins a vent ou a eau pour completer l'approvisionnement. Il fallait donc consommer l'electricite avec parcimonie. On s'eclairait la plupart du temps a la bougie ou avec des lampes frontales alors que d'autre bateau sont climatises et ont des unites pour desaliniser l'eau de mer!

La cuisine est tres exigue et avec le tangage du bateau c'est un peu la galere (sans jeu de mot) pour mitonner des petits plats. On devient vite fou quand avec le rouli la porte d'un placard s'ouvre sur votre tete, vous faites tomber pour la septieme cette p*@!# de tasse, le saladier fait des glissades sur le plan de travail pendant que vous luttez pour ne pas faire de meme. Heureusement, on a organise un roulement et chacun ne cuisine qu'une fois tous les 5 jours. On cuisine au gaz. Avant le depart on stocke des fruits et legumes frais mais la plupart de l'approvisionnement est constitue de conserves et autres aliments emballes ou deshydrates.
La vaisselle est faite a l'eau de mer pour economiser l'eau douce.

La cuisine (pour une fois en ordre).

Ca me faisait un peu mal au coeur au debut mais la plupart des dechets sont balances par dessus bord: conserves metalliques, papiers, epluchures, carton et verre seront rapidement degrades sous l'action de l'eau de mer. A notre ancrage aux iles Fiji nous avions deux poissons-papillions qui laissaient les epluchures de fruits mais qui rafolaient du marc de cafe, des sacs de the,... et d'excrements humains. Mmh! Les autres dechets a base de plastiques sont stockes a bord et seront mis a la poubelle au prochain port.

Encore et encore des cordes

Voila pour la presentation des conditions de vie.

Nous avons donc quitte les iles Fiji le 16 octobre, direction le Vanuatu. Le premier soir nous nous sommes arretes a Castaway island. Un ile deserte absolument paradisiaque! Plage de sable blanc, eau turquoise, coraux, formations rocheuses d'origine volcanique,... et tout ca sur une petite ile rien que pour nous! Un vrai jardin d'Eden! C'est sur cette ile qu'a apparement ete tourne "Seul au monde" avec Tom Hanks, un film inspire du roman Robison Crusoe. L'une des saison de la fameuse emission TV Koh Lanta de je ne sais quel pays a egalement ete tournee sur cette ile. Plutot que de faire de la survie, nous auront joyeusement fait bronzette sur la plage apres avoir fait la ceuillette de noix de coco un peu de tuba. La journee ce sera finie par un pic-nic au feu de bois sur la plage et sous les etoiles.

Castaway island, dernier bout de terre avant le grand large. Un petit paradis comme nous faire regretter de prendre la mer.

Le reste de la traversee c'est passe sans encombre, meme si ma maman c'est fait beaucoup de soucis car elle croyait que c'etait deja la saison des cyclones dans la region. Rien de tout cela. Nous avons eu un episode tres venteux ou nous avons du subitement ramener les voiles mais le reste de la traversee a ete sans probleme. Nous avons meme eu un passage absoluement sans vent. Mis a l'arret, nous en avons profiter pour nous baigner autour du bateau en pleine mer. C'etait une sensation assez unique de plonger du greement et de nager dans cette eau au milieu de nulle part, sans savoir combien de dizaines ou centaines de metres vous separent du fond de l'ocean!

A ce propos le bleu de l'ocean est fascinant. Imaginez le bleu le plus bleu et le plus profond et vous serez encore loin de la realite! J'aimerai vous montrer une photo mais ca ne ferait pas justice a l'ocean.

Hormis ce passage, le vent a souffle et bien souffle. Il nous aura fallut 5 jours pour couvrir les 450 miles nautiques (environ 800Km) qui nous separaient de l'ile de Tanna au Vanuatu.

Kieran a la barre et sous la pluie.

Malheureusement le temps a ete principalement nuageux et parfois pluvieux. Hormis une fois, pas de superbe coucher ou lever de soleil ni nuit passee a contempler les etoiles!

Apres la pluie, le beau temps! Et l'occasion de tout faire secher!

Si la surface de l'ocean laisse penser a un univers sterile il n'en est rien. Ca grouille de vie! La nuit on s'exctasie a contempler le plancton devenir fluorescent dans le sillage du bateau, des albatros sortis de nulle part tournent autour du bateau et viennent parfois se poser sur celui ci, le matin on trouve des poissons volants echoues sur le pont ( je croyais que ces poissons ne faisaient que planer mais non; ils peuvent voler plusieurs secondes en changeant de direction avant de replonger dans une vague!) et la peche est fructueuse. En laissant une ligne trainante nous avons attrappe un superbe wahu (je ne connais pas le nom francais) de plusieurs Kg qui nous aura nourris a tous pour plusieurs repas et dont nous aurons troque les restes au Vanuatu. Cela nous aura permis d'apporter quelques proteines animales au regime vegetarien impose par Hilary! Lors d'autres traversees Kieran et Hilary ont ete par moment accompagnes par des baleines et des dauphins mais nous n'aurons pas eu cette chance cette fois.

Lars et sa prise. Notez comment il faut lutter juste pour se tenir debout!!

Pour la navigation on se sert de cartes et boussoles mais egalement de choses plus moderne: le fameux GPS! Kieran devait m'apprendre a me servir d'un sextant mais malheureusement cela nous est sorti de la tete.

L'espace navigation

Je vous avais parle dans mon article sur les iles Fiji de ces Polynesiens qui ont navigue le Pacifique bien avant les Europeens et sans cartes ou boussoles. J'ai eu la chance de rencontrer un marin qui a ete initie a cette navigation Polynesiene. C'est fascinant. Ils se servent seulement des etoiles et du soleil pour se diriger et devinent la presence de terre a d'infimes deformations dans la houle ou a des changements de couleur de l'eau qui laissent deviner une elevation du plancher oceanique!

Jumelle et boussole pour accompagner le barreur.

Lors de la traversee on organise des rondes. Chacun prend la barre pendant 2h toutes les 8h pour surveiller la direction du bateau, les changements de vent et la presence d'autres bateaux. Le bateau est equipe d'un systeme mecanique tres astucieux pour conserver une direction sous un vent. La presence permanente a la barre de quelqu'un n'est donc pas necessaire mais plus sure, surtout si un porte container passe dans le coin!

Realise sans trucage!

Un voilier avance avec le vent, ca parait evident. Mais qui dit vent dit vagues et houle. Avec des vents de 15 a 20 noeuds en moyenne et une houle consequente la vie abord etait donc assez usante. Le tanguage rend tout compliquer: se deplacer, cuisiner, aller aux toilettes, ou meme rester debout. Du coup on devient un peu inactif. On limite ses deplacements au minimum, on contemple la mer, on papotte, on lit et on dort.

Detente sur le pont, vue du greement.

Mais cela reste fantastique de voir le bateau avancer presque seul sous l'action du vent, se laisser bercer par les vagues et contempler l'immensite de la mer. Cela offre des moments de contemplations assez intenses, comme en montagne, et on se sent bien petit par rapport a la force des elements. Ca parait peut etre simpliste a dire mais on se sent quand meme tout petit dans ce vaste monde!

Terre!!

Voila pour ma traversee du Pacifique. Cela n'aura ete finalement qu'un infime petit voyage dans le plus grand ocean de la planete mais cela aura ete l'une des experiences les plus enrichissantes et originale de ce voyage.

Pas difficile de comprendre pourquoi certaines personnes choisissent de vivre sur un voillier. J'aurai rencontre un couple d'americain qui a vecu 10 ans sur leur bateau et qui y eleve et eduque leur petite fille, des retraites qui viennent passer une bonne partie de leur retraite dans cette region du globe, des personnes ayant fait fortune dans l'immobilie et qui ont tout depense dans un bateau de luxe, un marin au coeur brise, des aventuriers, des yachties qui achetent des bateaux juste pour frimer pendant les vacances (selon Kieran le nombre de jours par an passes sur un bateau est inversement proportionnel a sa taille ou son prix),...

La petite Claire a grandit sur un bateau et honnetement ca se voit!

Ce monde social passionant aura ete la cerise sur le gateau de ma courte vie de marin dans le Pacifique.

Oui, marin, je pense meriter ce titre car je peux me vanter de ne pas du tout avoir eu le mal de mer! Une jambe de bois ou un cache sur l'oeil et je pourrais postuler pour un poste de pirate!

Et hop, meme sans regarder la route!

Larguez les amarres, hissez la grande voile!

2008-10-13T16:10:00.000-07:00

Ce n'est pas un reve de gamin, mais c'est un projet qui a pris forme au cours des premiers mois de cette annee de voyage 2008. Je voulais voyager de maniere un peu plus originale que l'avion, le train ou le bus. L'idee me trottait deja en tete et je pensai essayer de traverser le Pacifique a bord d'un cargo ou d'un porte container. En discutant autour de moi, un ami m'a mis en tete l'idee de faire cette traversee du Pacifique sur un voilier.

Je n'y avais pas du tout pense jusqu'a maintenant mais l'idee etait plus que seduisante. J'etais meme assez excite a l'idee de naviguer pleine voiles dehors sur l'immensite de l'ocean, sans voir la terre a l'horizon pendant plusieurs jours. Plus j'y pensai, plus je me rememorai la lecture de 20 000 lieues sous les mers quand j'etais gosse, de l'Ile au Tresor, du film Pirate des CAraibes et plus recemment du manga One Piece. Aventure et histoires de pirates... le cocktail n'est pas pour me deplaire!

Cela faisait donc pas mal de temps que j'avais commence a faire mes recherches et il fallait se faire a l'evidence. Ce n'est pas sur internet qu'on trouve des gens qui vont accepter de vous emmener sur leurs voilier pour partir a l'aventure. Me rendre aux iles Fiji ce n'etait donc pas seulement pour me dorer la pilule, mais aussi pour rencontrer des yachties et trouver une position sur un bateau.

Cela semblait plutot mal partie car nous sommes assez avances dans la saison. Les voiliers traversent le Pacifique en suivant les vents dominants, c'est a dire d'est en ouest. En octobre, ils sont donc deja pour la plupart vers la fin de leur periple, proches de l'Australie ou de la Nouvelle-Zelande, avant l'arrivee de la saison des cyclones vers la mi-novembre.

Les marinas que j'ai visitees etaient donc tres calmes et il n'y avait pas d'opportunite. De plus, la plupart des gens que je rencontrai etaient des retraites friques qui se balladent d'iles en iles avec hotels 5 etoiles et tout le confort possible sur leurs bateaux de luxe. Pas vraiment excitant a mes yeux.

Et puis le coup de chance! J'ai pu rencontrer Kieran et Hilary, un couple d'anglais vivant en Nouvelle-Zelande en train de naviguer sur le Pacifique. Tout de suite le courant est passe, ils sont sympas, jeunes, aventureux, Kieran est un marin experimente qui aime partager sa passion et sportif avec ca. Ils se balladent d'iles en iles pour surfer, faire de la planche a voile, plonger, rencontrer les locaux, s'emerveiller,... l'aventure quoi! Cerise sur le gateau, ils ont un magnifique voilier en bois qui ressemble a un bateau de pirate et qui repond au nom de Lilly Bolero.

Ce fut le coup de foudre!

Ils etaient coinces depuis plus d'un mois aux iles Fiji a attendre des pieces de rechange pour reparer leur moteur tombe en panne. Arrive un jour avant les pieces, j'ai pu aider Kieran a reparer le moteur. Apres pas mal d'heures de galere, le moteur est enfin en place et ronronne comme un vieux matou au coin de la cheminee. Quelques autres preparatifs (acheter nourriture... et rhum pour le voyage principalement), un peu de formation pour moi afin que j'apprenne un maximum sur cet univers de la navigation que je connais si peu et c'est partis!

Nous allons larguer les amarres le 13 octobre pour prendre le large, direction le Vanuatu a environ 5 jours de navigation a l'ouest des iles Fiji. La bas nous passerons un peu de temps ensemble pour visiter cet archipel.

Je suis excite comme un gamin!!! Larguez les amarres, hissez la grande voile et en route vers l'aventure!!!!

Plus d'infos et de photos sur le site de Kieran et Hilary: www.lillybolero.co.uk

PS: Seul probleme, Hilary est vegetarienne et impose le meme regime aux membres de l'equipage. Cela s'annonce dur dur pour moi mais je vais faire des efforts.

Fiji, escale tropicale

2008-10-13T15:22:00.000-07:00

“Bula! Bula!”

Des votre arrivee a l’aeroport de Nadi, impossible d’echapper au bonjour local qui va rythmer votre sejour aux iles Fiji, tel un hymne a l’hospitalite locale. Me revoila sous les tropiques, dans une destination de reve avec iles, plages de sable blanc, cocotiers, eaux cristallines, lagons, coraux, montagnes et sans oublier les Fijiens et la qualite proverbiale de leur acceuil. Enfilez vos tongs, chaussez vos lunettes de soleil et passez vous une autre couche de creme solaire, je vous emmene aux iles Fiji!

Tout d'abord, cela fait rudement plaisir d'etre de retour dans un pays exotique et ou il fait chaud! L'Australie etait une destination tres depaysante mais cela reste un pays industrialise avec une culture occidentale... et la fin de mon sejour y etait marquee par un climat plutot hivernal. Ici le depaysement est assure: gens de couleurs, costumes traditionnels, nourriture exotique, faune et flore exotiques, les gens parlent un langage incomprehensible, les rues sont un peu sales, il y a des odeurs nouvelles, les choses tombent en panne, les bus n'ont pas d'horaire et surtout surtout... on retrouve la mafa des taxis sans compteur avec qui il faut toujours negocier la course! Haaaa, quel bonheur d'etre dans une destination exotique!

Allez, un peu d'histoire et de geographie avant de se dorer la pilule sur la plage. Apres tout si je vais dans differents pays c'est aussi pour comprendre comment les gens y vivent et a ma surprise les iles Fiji n'ont pas une histoire qui se resume a glander sur la plage et grimper aux cocotiers comme on pourrait le croire.

Fiji, c'est un archipel de 333 iles, certaines volcaniques et d'autre d'origine coraliene. Les premiers hommes sont sur des canoes appelles "drua" il y a environ 3500 ans. Leurs techniques de navigations etaient donc deja tres avancees par rapport aux Europeens qui ne commencairent a explorer le Pacifique qu'au 17eme siecle.

Drua, canoe traditionnel

Les Fijiens ont donc pu pendant beaucoup de temps vivre paisiblement sur leurs iles a se taper dessus (j'y reviendrai) avant que les premiers colons n'arrivent et foutent le bordel pour parler poliement. Les premiers missionaires ont rapidement ete manges, victimes du cannibalisme local, mais finalement les anglais ont reussi a coloniser et christianiser le pays pour finalement partir en laissant un sacre bazard derriere eux. Les Fijiens ont quand meme reussi a conserver sous le regime colonial la pleine propriete du sol et reussi a interdire la vente des terres aux etrangers.

Taxi local entre les iles ( certainnement plus sympathique que le metro).

Pour produire la canne a sucre et autres denrees, les anglais avaient besoin d'une main-d'oeuvre abondante (et accessoirement pas chere) qui n'etait pas suffisante sur l'ile. Pour y remedier, entre 1879 et 1916, pres de 60 000 indiens (d'Inde, pas des USA!) sont venus aux iles Fiji avec un contrat de travail de 5 ans et l'espoir d'echapper a la pauvrete de leur pays. Finalement ils ont ete acceuillis avec un travail tres dur, mal paye, des mauvais traitements et le rationnement de la nourriture. Malgre tout, la plupart deciderent de rester vivre ici. Aujourd'hui on a donc une population quasiment moite-moitie Fijiens pure souche et Indo-Fijiens. Les premiers detiennent le sol, les deuxiemes non. Les indos-fijiens ne pouvant travailler le sol qu'avec des baux precaires et se faisant la plupart du temps evincer par les Fijiens pure souche, ils ont plutot laisser tomber l'agriculture pour se lancer dans le business et gerent aujourd'hui la plupart des commerces, restaurants, societes de transport ou de service.

Offrandes dans l'un des nombreux temples indiens de l'ile.

Le stereotype raciste de l'Indi-Fijien cupide et desirant uniquement faire de l'argent s'est developpe parmis les Fijiens alors que finalement ils ne cherchaient qu'a securiser leurs revenus et echapper a la pauvrete du travail dans les plantations. A l'inverse, chez les Indos-Fijiens, le stereotype du Fijien pure souche raciste et desirant uniquement chasser les Indos-Fijiens du pays s'est developpe. A premiere vue tout le monde a l'air de bien s'entendre mais si on gratte un peu on s'appercoit qu'il y a pas mal de tension et de ressenti entre les Fijiens pure souche proprietaires du sol et les entrepreneurs Indos-Fijiens, ou en d'autres termes entre ceux qui ont du capital mais pas de pouvoir et ceux qui ont du pouvoir mais pas de capital. Ces tensions ont quand meme resulte a 3 coups d'etats depuis l'independance du pays et le depart des anglais en 1970.

Des qu'on peut avoir une conversation un peu privee avec un local ca ne rate jamais, il finira toujours par vous parler de l'autre groupe culturel et de tout le mal qu'il a fait. C'est assez interessant de jouer les niais pour entendre les 2 versions des faits, souvent completement differentes selon l'origine de votre interlocuteur. Dans les taxis en tout cas ca ne rate jamais!

Bon, j'en ai fini avec la geopolitique mais c'est toujours interessant de voir comment les empires Francais et Anglais ont foutu un sacre bordel dans pas mal de pays. Cet episode de l'histoire Fijiene m'a en tout cas beaucoup rappelle l'impact des Francais dans l'ancienne Indochine. Et puis quand on est Francais et qu'on vient dans la region Pacifique, Australiens, Neo-Zelandais et toutes personnes originaires des iles alentours ne manquent pas de vous rappeller les essais nucleaires effectues par la France dans la region et honnetement c'est difficilement defendable. En tout cas c'est toujours interessant de ne pas faire le simple touriste de base et de s'interesser un peu a l'histoire locale.

Ceremonie traditionnelle du Kava, pour acceuillir un invite ou pour toute autre occasion un peu inportante. Le kava est un brevage a base de plante, sense avoir des vertus sedatives. Pour ce que j'ai eu l'occasion de gouter le seul effet occasione est grimacogene (je crois que j'ai invente un mot alors je precise:c'est pas tres bon alors on fait des grimaces)

Il n'empeche pas que j'ai aussi fait mon touriste de base aux iles Fiji! Je me suis offert en effet une pure semaine de detente. Sept jours dans un archipel au large de Viti Levu, l'ile principale. C'etait exactement ce dont j'avais besoin: cocotiers, sable blanc, soleil, eaux turquoises. J'aurai passe mon temps entre hamac, baignade, parties de volley et lecture. Extra! Desole si ca fait des jaloux mais de temps en temps ca fait du bien de poser son sac a dos et de ne rien faire meme si apres une semaine j'admet que j'en avait assez et que j'etais en manque d'activites.

C'etait tres depaysant, je dormais dans des hotels tres rudimentaires, geres par les villageois proprietaires de ces petites iles. La vie y est tres simple et basique, on dort dans des huttes, sous une moustiquaire, il n'y a l'electricite que quelques heures par jour grace a un generateur, pas d'eau chaude, pas d'internet, pas de telephone. Je craignais un peu de me retrouver dans des hotels genre Club Med mais pas du tout, je suis tres bien tombe et honnetement c'etait meme assez authentique. Les villageois sont tres acceuillants et vous emmenent avec plaisir pecher avec eux, visiter leur village, partagent leurs joies et leurs probemes, leurs traditions, font des blagues, jouent avec vous au volley,... On se croirait presque partie integrante!

Je suis reste suffisement longtemps dans un village pour pouvoir apprecier les petites pepites de la vie locale. Par exemple, je suis reste sur une ile qui a maree basse est reliee a l'ile voisine par une bande de sable que l'on peut alors emprunter a pied. Sur chacune d'elle il y a un village qui gere un hotel. Depuis peu, l'ile A n'arrete pas de mettre des raclees a l'ile B le vendredi apres-midi sur le terrain de rugby. Les matchs sont tres engages et il y a meme eu des blesses. Du coup, si des touristes de l'ile A veulent maintenant aller sur l'ile B pour se promener ou profiter de la plage ils doivent payer une "taxe" surgie de nulle part! C'est pueril et diablement savoureux de voir que finalement, meme au bout du monde les guerres de clocher sont les memes.

Derriere cette bande de sable, les gros nuls au rugby de l'ile B vous attendent pour payer un extra si vous voulez explorer leur ile!

Dance du feu

Quoique, il faut quand meme mettre les choses en perspective. Les guerres de clocher avant l'arrivee des Europeens et jusqu'a la fin du 19eme siecle etaient carrement violentes et saupoudrees de canibalisme! Les tribus locales etaient tres guerrieres et passaient leur temps a aller taper sur leur voisin. Le cannibalisme etait un rituel lors duquel les prisonniers etaient humilies lors de dances rituelles. Ils etaient ensuite devores afin que les membres de la tribu et surtout le chef s'attribuent les forces du captif. Ils utilisaient alors une fourchette particuliere et sacree, en vente aujourd'hui dans tous les bons magasins de souvenir.

Dances de guerre traditionnelles lors d'un festival a Suva (capitale) et ci dessous exemples de masses de guerre. Ce ne sont pas des cures dents!

C'etait aussi un moyen de detruire l'esprit et le corps du vaincu, un pur geste de provocation pour sa famille qui bien sur ne manquait pas d'organiser des represailles. C'etait sans fin et tres violents! Quand on voit le gabarit assez impressionant des Fijiens (hommes et femmes d'ailleurs), les danses rituelles intimidantes (tel le Haka de l'equipe de rugby de Nouvelle-Zelande, inspire lui meme des danses Maoris qui ont la meme origine que les danses Fijienes) et les imposantes masses de guerre vraiment concues pour faire mal c'est a vous glacer le sang! Heureusement, pour une fois je pense que c'est un bien, les missionaires sont venus mettre un terme a tout ca. Les Fijiens sont aujourd'hui tres tres catholiques et ne se mangent plus entre eux.

En tout cas, le contraste avec les sympathiques Fijiens actuel est vraiment troublant. Ils sont toujours souriants, acceuillants et semblent toujours de bonne humeur. Toute chose est bien sur relative, il y a aussi de la pauvrete, beaucoup de chomage, des maladies,... mais les gens ont quand meme l'air globalement plus rejouis que ceux dans une rame de metro un lundi matin dans Paris. Quand on debarque sur une ile il y a toujours un petit comite d'accueuil pour vous chanter une chanson d'acceuil traditionnelle. Ils ont beau faire ca tous les jours et meme si cela fait partie de la politique d'accueil des hotels, ca ne sonne pas du tout faux et ils ont vraiment l'air sinceres.

Beaucoup de gens viennent aux iles Fiji pour faire de la plongee. Ses eaux claires, ses barrieres de corail, ses epaves et les quantites de poisson de toute sortes en ont fait une destination de choix pour tout plongeur. Je m'etais donc motive et promi de tenter le coup... et je me suis degonfle. J'adore faire du tuba et admirer tout ce qu'il y a a voir sous la surface, mais rester a distance respectable de tout ces trucs qui y vivent et dont je ne sais pas grand chose me convient tout a fait. C'est vraiment un autre monde la dessous, et pour sur ce n'est pas le mien! Il y a toutes ces creatures bizarres, visqueuses, outrageusement dentees, aux intentions a votre egard obscures,... Bien sur il ne faut pas avoir peur des petites betes mais je crois que mes craintes remontent a quand j'etais gamin et que je regardai a la TV les documentaires du Commandant Cousteau avec tous ces monstres marins qui surgissent de nulle part. Et puis la plongee c'est cher et l'idee de respirer a travers un tuyaux ne m'enchante pas trop... bon d'accord, j'admet m'etre degonfle. Je me suis tout de meme regale a faire du tuba et j'ai vue des choses magnifiques, poissons et coraux colores, meme si la barriere de corail en Australie reste pour moi la reference ultime (c'est exactement comme dans le film Nemo!).

Pour ne quand meme pas trop passer pour une poule mouillee je tiens a preciser que j'ai nage avec des requins! Des petis requins pas du tout dangeureux pour l'homme et avec des guides locaux mais requins tout de meme! C'etait assez impressionant. Ces bestioles ont vraiment un regard de tueur a vous glacer le sang!

Certaine iles sont d'orgine volcanique. Plus d'eruptions de nos jours mais quelques points chauds substistent et alimentent des sources d'eau chaude. Certaines sont bouillantes. Un petit masque d'argile pour retrouver un teint de bebe!

Voila pour la partie vacances aux iles Fiji, le reste de mon temps je l'aurai passe a la recherche d'un bateau pour naviguer dans le Pacifique. Mais ca, ce sera pour un autre article!

"Moce, moce!" Au revoir en Fijien, accompagne d'un chant d'adieu

Perth et sud ouest de l'Australie

2008-09-10T23:04:00.000-07:00

C'est bien connu, le meilleur de tout pays se trouve souvent au sud-ouest de celui-ci (et je ne dis pas ca parce que je suis du sud-ouest). L'Australie n'échappe pas a la règle et mes pas m'entraînent vers cette région et sa capitale d'état, Perth. Au programme: retrouvailles avec Zane un ami rencontre au Cambodge, voir des baleines et voir si les sites de grimpes locaux méritent leur réputation. Ce sera l'occasion de voir que la région a bien d'autres choses a proposer.

Le centre financier de Perth

Perth tout d'abord mérite vraiment le détour. On en fait d'ailleurs vraiment un quand on vient ici. C'est la capitale la plus isolée de la planète. Cote terre elle est a l'extrême ouest du pays et elle concentre 80% de la population d'un état qui fait presque la moitie de la surface de l'Europe. Cote mer c'est l'océan indien donc a Perth on est pas vraiment embête par les voisins. La ville a plein de charme et de choses a offrir mais les habitants avouent que cet isolement est un peu pesant. De mon cote j'ai beaucoup apprécie cette ville, surtout après 3 mois passe dans l'Outback! J'y retrouve mon bon ami Zane et j'en aurai rencontre plein d'autres, j'ai pu refaire le plein de nourriture exotiques dans le quartier chinois après 3 mois du fameux "viande+2 légumes" réglementaire dans l'Outback, du shopping... et faire la fête! Un peu trop d'ailleurs puisqu'en une soirée j'aurai quand même réussi a perdre mes clés d'hôtel et mon portable. J'aurai quand même réussi a retrouver le second!

Mon ami Zane lors d'un repas dans un restaurant japonais. Le gars qui a invente les sushis sur tapis roulant est un pur genie!

On trouve d'excellentes micro-brasseries a Perth...

Perth est une ville très décontractée malgré son hyper centre financier, ses buildings et tous ces gens qui se baladent en costard-cravatte avec un air tres serieux et occupe. Peut être que la présence de nombreuses plages aux alentours se lit sur le visage des gens. Je dis bien plusieurs plages car Perth est plutôt bien pourvue, elle se paye même le luxe d'avoir une plage réservée aux chiens! Beaucoup de gens restent d'ailleurs a Perth uniquement pour le surf, le wind surf et autres sports nautiques.

Il y a aussi une forte proportion d'étrangers qui viennent tenter leur chance a Perth et essayer de travailler suffisamment longtemps pour pouvoir demander la nationalité australienne. On trouve quantité d'Irlandais et beaucoup de japonais et de Coréens.

Petit detail, tout cela est bien jolie et la ville a beau avoir un climat méditerranéen c'est encore l'hiver et je me gèle!

La cote sauvage a Esperance... superbe!

De Perth, je me suis rendu a Kalgoorlie (voir l'article a ce sujet) puis sur la cote sud. Celle ci y est sauvage et de toute beauté. Très peu de touristes (bon en même temps c'est l'hiver), sable blanc et eau cristalline sont au menu. L'eau était encore froide mais je me suis quand même motive pour me baigner dans une eau a 16 degres. Je me suis dit que je n'aurai peut etre jamais la chance de me rebaigner dans l'Ocean du Sud et que c'était donc l'occasion ou jamais. Des gens paient des fortunes pour avoir des plages privées alors que finalement il suffit d'aller se baigner quand il fait froid pour avoir plusieurs kilomètres de plage rien que pour soi.

Le plus intéressant sur cette cote sud c'est la faune: dauphins, lions de mer, baleines et tout un tas d'oiseau dont je ne connais pas le nom mais qui sont très beau. C'est tellement sauvage que dans la ville d'Esperance on peut se balader sur la plage le matin et tomber nez a nez avec des lions de mer!

Le matin, sur la plage, a deux pas du centre ville d'Albany!

Toute cette plage rien que pour moi, youhou!

Je l'ai déjà dit, une attraction importante dans le coin c'est de venir voir les baleines qui longent la cote lors de leur migration. Je me suis embarque sur un catamaran qui navigue tous les jours dans la baie d'Albany pour aller observer les cétacés. L'avantage de cette formule est que l'on paie 30 euros environ une fois et si on ne voit pas de baleine on peut revenir gratuitement jusqu'à ce qu'on ai pu voir ces fameux mammifères marins. Cette formule etait vraiment faite pour moi tellement j'ai été malchanceux.

Le capitaine du catamaran sur lequel j'ai tente de voir les baleines. Le plus drole, ou triste selon, c'est qu'en faisant la visite 5 fois on s'appercoit que le capitaine fais toujours les meme blagues. Quel comedien!

J'ai fait la visite 3 jours d'affiler: rien. J'ai décide de faire un jour de randonne pour me changer les idées et peut être laisser la chance aux cétacés de venir. Bien sur ils ont choisis ce jour la pour se montrer et les 2 jours suivants: rien! J'en venait presque a regretter les bon vieux jours ou on chassait la baleine ici! Non, je blague bien sur. Toujours est il que le dernier jour, je m'embarque et la: toujours rien! Sauf que, le capitaine recoit un coup de fil d'un ami lui disant que des baleines se trouvent dans une baie a 80Km d'Albany. Ni une ni deux, un charmant couple d'Australien aussi motive que moi pour voir des baleines me propose de m'emmener en voiture dans cette baie. Et la ma patience a été enfin récompensée.

Ce fut magique. Dans une superbe baie, rien que pour nous, a seulement 50 ou 80m de la cote une baleine et son baleineau ont tourne en rond, saute en l'air, souffle par leur évent, émis des vombrissements pendant près de 45 minutes. C'était stupéfiant, surtout le bruit surpuissant que ces animaux peuvent produire, une sorte de beuglement plus grave, profond et puissant que tout ce qu'on peut imaginer. J'en ai encore la chair de poule a me remémorer ces moments!

Lions de mer se dorant la pillule sur les rochers

Vu du pinacle a partir d'un poste d'observation d'incendie perche au sommet d'un arbre.

Enfin je me suis rendu a Pemberton, une toute petite ville perdue dans une foret d'eucalyptus demesures. La région est appelée a bon propos la vallée des géants. Ces forets sont depuis longtemps exploitées pour leur bois et elles attirent aussi aujourd'hui les touristes. Mais pas trop quand même, on est encore en morte saison et c'est tant mieux, ça me permet d'être tranquille et d'avoir des prix plus bas. J'ai même pu dormir dans une maison pour moi tout seul pour le prix d'un lit dans un dortoir! J'avais même la compagnie d'un minou et pour peu je me serai cru chez moi.

A l'assaut d'un de ces geants pour atteindre le poste d'observation d'incendies de foret.

En tout cas c'est vrai qu'il y a de quoi être scotche au pied de ces arbres de 40 a 60m de haut. J'ai pu faire une magnifique randonne dans la foret et les vignes. Le sud ouest de l'australie est en effet une importante région viticole et il faut reconnaître qu'ils savent faire d'excellents vins. Alors bien sur ce sont surtout des vins faciles a boire (cabernet, sauvignon, merlot, cyrah) et on ne trouve pas des vins avec un caractère bien marque comme un rouge très tannique ou un blanc très sec mais c'est déjà très bien. Et ce qu'ils n'ont pas en technique par rapport aux Français les viticulteurs Australiens le rattrape en marketing! Ici toute les exploitations ont une marque, un logo, ils recoivent a la ferme pour faire des degustations, ils ont des fermes auberges, des restaurants voir meme un golf (!) pour attirer les clients. Il y a aussi plus au nord d'immenses exploitations cerealieres mais je n'aurai pas eu l'occasion d'aller voir ca de plus pres pour vous en parler.

Randonnee dans la foret

Enfin, niveau grimpe je n'aurai pas pu aller dans les meilleurs sites qui sont malheureusement trop loin mais j'ai pu passer une superbe journee de grimpe dans une carriere abandonnee dans les environs de Perth. Un grand merci a Heather pour m'avoir amene grimper avec ses amis!

Heather en pleine action. Grimper dans une carriere abandonnee fut vraiment interressant mem s j'etai un peu decu de ne pas pouvoir explorer des sites plus reputes.

Voili voilou, mon sejour en Australie se termine. Je vous recommande tres chaudement le sud ouest de ce pays mais la encore il y a toujours le probleme des distances: l'air de rien ce petit periple dans une infime partie de l'australie (voir la carte) represente l'equivalent d'un voyage a travers toute la France!

on the road again!

2008-09-02T04:19:00.000-07:00

Quand on visite l'Australie, une part importante du voyage c'est le deplacement en lui meme. J'ai l'impression de me repeter mais le pays est immense et les conditions de route parfois difficiles. Chaleur, route en terre, animaux sauvages, absence de station service ou de service tout cours sur plusieurs centaines de kilometres.

"Papa, on est bientot arrives?" "Tu vois l'horizon la bas? Et bin, c'est beaucoup plus loin."

Quand on prend la route, il faudrait toujours avoir une roue de secours, le plein d'essence et de l'eau en cas de panne et d'une longue attente pour une depanneuse. Dans le Northern Territory notemment on trouve beaucoup d'epaves de voiture le long de la route. Ce sont souvent des backpackers qui achetent des voitures d'occasion, 20 ou 25eme main (!), avec pas mal de Km au compteur et pas trop l'envie de faire de l'entretien puisqu'ils la revendront une fois les vacances finies, pour explorer le continent. Mais voila, en plein desert nombreuses sont ces vieilles voitures qui rendent l'ame.

Et quand ca arrive, cela ne doit pas etre marrant d'attendre qu'une voiture passe pour vous preter main forte, il faudra peut etre attendre plusieurs heures voire passer la nuit au bord de la route. En tout cas ici, ne pas s'arreter si on voit une voiture a l'arret sur le bas cote est criminel. Tout le monde prend le temps de demander si tout va bien.

Dromadaires, emus, kangourous, vaches, cochons sauvages,... mieux vaut ne pas se laisser endormir par les longues lignes droites en Australie et rester vigilant!

Pour ma part je voyage en bus. Fiables, pas trop cher au kilometre et reseau relativement dense, ils m'emmenent partout ou j'ai besoin. Bon, des fois je me retrouve coince dans des bleds moisis car le prochain bus est dans 2 jours seulement mais en general ca va. En tout cas, par rapport a l'Asie du SE la difference est de taille. Les bus sont modernes, climatises, equipes de TV et de toilettes. Le chauffeur a meme un micro (waow!) pour nous signaler les prochains arrets et s'il est sympa nous indiquer des choses a voir dans le paysage ce qui est un considerable avantage par rapport a l'Asie ou on ne sait jamais quand il faut descendre, personne ne vous comprend et vous ne comprenez personne. Une fois le micro du chauffeur ne marchait pas bien et il y avait un echo phenomenal. Je me suis paye une bonne rigolade. On se serait cru dans un bar karaoke!

J'essaye de prendre le plus possible des bus de nuit pour ne pas gacher mes journees mais il n'y en pas sur toutes les lignes malheureusement. Bon, en meme temps, des fois je prend le bus la nuit pensant economiser un trajet de jour et le prix d'une chambre d'hotel mais ca m'est arrive de ne pas pouvoir fermer l'oeil et d'etre completement inutile le lendemain!

On peut aussi voyager en train mais on voyage alors entre 20 et 50 Km/h donc il faut vraiment aimer les longs trajets. J'adore les trains mais quand c'est si lent et si monotone c'est moins marrant. Je l'ai fait une fois et ca m'a suffit!

Enfin il y a l'avion qui est parfois tres interessant au kilometre ou quand le bus vous fait faire des detours insenses. J'ai rejoint Alice Springs a Perth sur la cote ouest par ce moyen.

Sur la route de Sutherland station a mon arrivee en Australie

Une chose tres interessante sur la route se sont les SADs pour See Australia and Die ("voir l'australie et mourir","Sads" signifiant egalement en anglais "tristes"). Ce sont tous ces gens de la generation du baby-boom, nouvellement a la retraite, dont les enfants ont quitte le nid et qui ont profite du boom de l'immobilier pour vendre la maison familiale et s'acheter un super camping-car. Aujourd'hui on les trouve partout sur les routes qu'ils sillonent a la decouverte de leur pays. Ils ont redonne un souffle de vie a pas mal de petites villes de l'Outback en leur donnant la possibilite de developper des activites touristiques (hebergement, restauration, visites,...). Ce sont un peu la risee des gens de la campagne ici mais ils sont attachants. La plupart affichent leur canal CB sur leur camping pour pouvoir communiquer entre eux et s'echanger des astuces. On peut donc les ecouter faire des commentaires sur tel ou tel restaurant et se donner rendez-vous a tel ou tel camping pour un barbecue. Connaitre le canal radio sur lequel ils emettent permet egalement aux locaux de leur demander de degager de la route quand ils ne vont pas assez vite. Ce qui est generalement le cas.

Une chose assez marquante pour un Europeen qui vient en Australie ce sont les enormes pare-chocs dont sont equipes les vehicules. Ils appellent ca des bull-bar ou pare-buffle. Ce n'est pas fait pour defoncer des bovins, meme si ca peut arriver, mais plutot pour les animaux un peu plus imprevisibles qu'il est parfois impossible d'eviter: kangourous, moutons, lamas, dromadaires, cochons sauvages et emus. Concernant ces derniers, tout le monde ou presque a eu l'occasion d'ecraser une poule qui est a l'abri sur le bas cote mais qui a votre approche va se ruer vers l'autre cote de la route puis changer d'avis au dernier moment et tenter de rebrousser chemin. Un emu c'est exactement pareil sauf que ca pese plus de 60Kg et que tout le poids est au niveau du moteur. Donc ici on se protege car radiateur endommage est synonyme d'arret immediat.

Les imposants bull-bar dont sont equipes tous les vehicules: voitures, camions, bus,...

Enfin, les routes Australiennes ne seraient rien sans les Roadhouse. Ce sont des stations essence qui regroupent tout un tas de services. Elles proposent en general toilettes, epicerie, snacks, cafes et pour les plus evoluees hotel, aire de camping, internet. Ce sont souvent les seuls point de service dans les petites villes. Elles sont a l'Australie ce que sont les bar PMU a la France. On y fait en general des rencontres hautes en couleur avec des personnages bien de l'Outback comme on en fait plus. Dans certainnes d'entre elles on peut meme commander un Speedy-Coffee, un cafe avec du Speed, une drogue excitante a base d'amphetamines. Ce produit, illegal bien sur et donc vendu sous le manteau, est en general reserve aux truckers (routiers) qui sont souvent a leur compte et qui ne comptent pas leurs heures sur la route. Ils conduisent souvent 20h/24h et prennent souvent des produits pour rester eveilles, et le cafe tout seul ne suffit pas toujours. A noter que le speed n'est pas toujours suffisant non plus si on en juge par le nombre d'accidents ou les camions sont impliques. Finalement on a rien fait de mieux que le sommeil.

Le gouvernement essaye d'ailleurs de les calmer un peu en leur imposant d'enregistrer leurs heures de conduites et en leur imposant des temps de repos. Il a essaye de faire passer une loi en ce sens cette annee ce qui lui a valut a la fin du mois de juillet dernier l'organisation d'une greve massive des routiers. Du jamais vu, un routier avec qui j'ai discute ma dit que c'etait la premiere fois en 25 ans qu'il faisait greve. J'ai essaye de lui expliquer comment ca se passait niveau greves en France mais je me suis heurte a un fosse culturel.

Voila, c'etait mon petit article sur la route car si je parle beaucoup voyage dans ce blog je ne parle finalement pas beaucoup de la partie deplacement qui malgre stress, fatigue et monotonie peu aussi devenir un experience enrichissante. J'aime bien l'attente sur un quai de gare, savoir que je quitte un lieu pour un autre qui me reservera d'autres surprises et rencontres, ecouter de la musique en regardant defiler les paysages et la vie locale a travers le pare-brise. Je pense que le plaisir de la vie vient de nos rencontres avec de nouvelles experiences, qu'on aille les chercher loin ou au pas de sa porte, et qu'il n'y pas de plus grande joie qu'un horizon sans cesse renouvelle. Comme celui qui defile a travers la fenetre du bus...

Kalgoorlie: la ruee vers l'or!

2008-08-15T13:29:00.000-07:00

Je ne suis pas vraiment passionné de voitures ou de motos mais si il y a bien quelque chose qui me fascine ce sont les énormes machines. Plus c'est gros plus je suis sous le charme. Peut être que cela viens du fait que j'ai grandi sur une exploitation agricole ou alors ce sont les dessins animes de Miyasaski qui ont berce mon enfance? Toujours est il que je trouve ça magique de voir ces énormes tas de ferraille prendre vie en toussotant comme s'ils sortaient d'hibernation pour aller accomplir la seule et unique tache pour laquelle ils ont été conçus.

Bref, il y a 7 ans en Australie j'étais sur le cul rien qu'en voyant les énormes road train sillonner les routes. Et un jour, j'ai vu l'un de ces mastodontes transporter péniblement 6 pneus qui devaient faire 6m de diametre chacun. On m'avait alors explique que ces pneus étaient destines aux camions utilises dans les mines et que chacun de ces camion pouvait transporter 200T de roche. Quand j'ai pu reprendre le contrôle de ma mâchoire inférieure j'ai formule le voeux d'aller voir ça de plus près.

Et ce jour est arrive, me voila a Kalgoorlie dans l'ouest australien, ville qui héberge l'une des plus grande mine d'or a ciel ouvert de la planète.

J'ai eu la chance d'y être au bon moment. Une fois par mois la compagnie minière organise une visite guidée en bus de la mine. Malheureusement, pour raison de sécurité et pour ne pas ralentir le travail, on ne peut pas sortir du bus sauf a un belvédère pour avoir une vue d'ensemble du site. Et la on en prend plein les mirettes!

Le Super Pit (Super Trou) comme on l'appelle ici fais 260m de profondeur sur 3Km de long et 1.3 de large. A terme, en 2017, il fera a peu près la même taille au sol et 500m de fond! C'est dantesque!

Le Super Pit

Le fonctionnement de la mine est très simple: creuser un trou le plus vite possible en assurant sécurité et rentabilité. On fait péter la roche a la dynamite, les pelleteuses chargent les gravats sur des camions qui les transportent vers d'immenses broyeurs qui vont les réduire en miettes. S'en suit un traitement chimique pour extraire l'or et enfin les gravats sont entasses a l'extérieur du trou ce qui fait aujourd'hui un tas tout a fait respectable.

Parade de camion dans les rues de Kalgoorlie lors de la fete annuelle.

Du belvédère les pelleteuses et les camions au fond de la mine ont l'air de Majorettes (les voitures miniatures pas les danseuses!). Mais quand on les croise ensuite sur les pistes lors de la visite c'est autre chose! Même le car dans lequel on se trouve parait minuscule. J'etais tout excite comme un gamin de voir ces engins et je n'arrêtai pas de bousculer mes voisins pour essayer de prendre des photos.

En haut a gauche: les foreuses preparent le terain pour placer les charges explosives. Au centre: la pelleteuse et les camions qui font la queue pour etre charges.

La encore c'est difficile de dire avec des mots a quel point ces engins sont énormes et même en photo il manque le vombissement des moteurs et l'impression laissée quand on voit ces mastodontes apparaître a travers les nuages de poussière qu'ils soulèvent. "Wouaw" serait un moyen pratique et concis pour décrire l'émotion qui vous saisi. Il faut les voirs pour vraiment se rendre compte de leur taille.

Ok, ok, c'est toi qui a la priorite!

Un camion peut transporter 225T de roche et coûte 3 millions d'euros, avec le boom mondial des produits miniers il faut les commander 2 ans a l'avance et un seul pneu (Michelin bien sur, cocorico!) coûte 16 000 euros. Sur les 225T transportees par un camion il y a environ seulement 500g d'or; en fait 5 camions sur 6 ne transportent pas d'or du tout. Une pelleteuse pèse 680T, coûte 6 millions d'euros, déplace sa carcasse a 2.5Km/h et soulève en une pelletée 55T de roche! Il y a tout un tas d'autres engins sur le site pour entretenir les pistes, creuser des forages pour les charges explosives, déplacer du matériel,... Il y a même des bulldozers qui ne font que niveler le sol autour des pelleteuses pour ne pas les ralentir. 300 000L de diesel sont consommes chaque jour dans la mine.

Enfants jouant sur un pneu de camion

Grand enfant devant le godet d'une pelleteuse

Un boulot sans fin...

Bref, je crois que j'ai déjà perdu la moitie de mon lectorat tant il est vrai que ça ne doit pas intéresser tout le monde... mais moi ça me fascine!

D'un cote plus social je vais aussi vous parler de la vie dans une ville minière en Australie. Kalgoorlie est sorti tel un champignon au milieu du désert après la découverte de pépites d'or. Elle doit uniquement son développement actuel au boom minier et elle pourrait aussi bien devenir une complète ville fantôme dans 50 ans. Dans l'auberge ou j'ai pose bagage je suis le seul touriste, tous les autres clients sont des jeunes venus tenter leur chance pour travailler ici. Il est vrai que les payes sont très alléchantes même si le travail est dur mais les places sont cheres. Certains viennent même de Nouvelle Zelandes ou d'îles du Pacifique pour faire fortune ici.

Pour vous donner une idee du travail je vais vous parler de Zane, un ami a moi qui travaille dans les mines en Australie. Il gagne environ 60 000 euros par an pour conduire un bulldozer. Par contre il travaille 12h par jours pendant 2 semaines, une semaine de jour et une de nuit puis il a une semaine de repos. Il vit a Perth dans le sud ouest Australien mais travaille dans une île au nord de l'Australie et prend donc l'avion tous les 15 jours pour aller travailler et vivre la bas au milieu d'autres mineurs. Pas de sorties, pas de vie de famille, juste une salle de sport et de TV pour ses loisirs mais après 12h derrière un volant et quand la même chose vous attend le lendemain on a plutôt envie d'aller directement au lit. Ces métiers sont d'un ennui mortel et vous coupe d'une vie sociale et familiale. Les engins sont équipés de caméras qui filment le chauffeur en permanence et déclenchent une alarme s'il ferme les yeux trop longtemps et fait signe de s'endormir. Peu de gens tiennent longtemps le coup. C'est pour cela que les payes sont si alléchantes mais les cas de déprime ou de prises de drogues ne sont pas rares.

Un affichage pour rappeller les regles de securite a l'entree de la mine. Ce 4x4 est passee sous les roues d'un camion pour l'exemple. Sur le panneau: " Trop raplapla pour penser securite? Repensez-y!"

Le cas de mon ami est extrême, a Kalgoorlie on peut tout a fait y vivre en famille et avoir une vie sociale remplie mais c'est quand même vraiment un trou perdu! De plus, la population de cette ville a explose avec le boom minier et le parc immobilier n'a pas suivi. Si on a pas un salaire de chauffeur de pelleteuse dans une mine il devient très cher de se loger. Il y a plein de travail en ville dans les restaurants, magasins et autres services mais les salaries ne peuvent pas joindre les 2 bouts avec les prix du logement, quand ils ont la chance de trouver une maison. On arrive a des situations incongrues ou des établissements sont fermes certains jours par manque de personnel.

Un samedi apres-midi dans les rues de Kalgoorlie. Wouhou, c'est la fete!

Enfin la ville est plutôt sans charme, avec des grands enfants célibataires qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne savent pas comment le dépenser. Ou alors si... on trouve pléthore de voitures de course et autres grosses cylindres pour impressionner les filles. Le problème c'est qu'il n'y a pas de fille: environ 1 femme pour 6 hommes ici. Dur dur la vie de minier. Du coup, la ville est relativement célèbre pour ses maisons closes (la prostitution est légale dans ces établissements) et les "skimpies": dans les pubs, les serveuses travaillent en petite tenue, soutiens-gorge, string et portes jarretelles. Par soucis professionnel et uniquement pour satisfaire la curiosité de mon lectorat je suis effectivement allé au pub pour constater par moi même. Sans blague, je suis juste allé prendre un verre et je n'étais pas au courant mais bon, une fois qu'on y est, hein!

Juste pour le fun: sur le panneau il est ecrit "boucherie d'animaux de compagnie". Malheureusement l'etablissement a mis la cles sous la porte. Je ne peux donc pas vous dire si c'est un canulard ou pas.

Parc national d'Uluru et Kata Tjuta

2008-08-05T02:47:00.000-07:00

Si je vous dit “Australie” vous pensez a quoi? Oui d'accord, kangourous, koalas, emus, ça c'est pour les animaux, mais encore? Oui, ok, Sydney, Melbourne, rugby, le film Crocodile Dundee, c'est bien, quelle culture! Mais encore? Euh, oui, c'est vrai, on y trouve aussi la bière Foster, la plage, du surf, des jolies filles en bikini mais on devit un peu la. Allez, un dernier effort... Quoi? Kylie Minogue? Bon allez, j'en ai marre je peux pas vous faire confiance pour rédiger mon blog!

A la simple évocation du mot “Australie”, l'esprit de tout rêveur s'embrase instantanément d'une vision: un rocher rouge flamboyant sur un ciel d'un bleu profond. Vous l'avez vu maintes fois en image sur tous les supports imaginables et pourtant, rien ne vous prépare a la vision de ce rocher mystérieux: Uluru (c'est quand même mieux quand on prend les choses ne main!)

Pfff! Kykie Minogue, n'importe quoi!

Comme je l'ai déjà dit, je suis venu il y a 7 ans en Australie. A cette époque, après mon stage, j'avais voyage avec deux amis de mon école. Insouciants et jeunes que nous étions, nous avions commence a prévoir un itinéraire regroupant toutes les principales attractions touristiques du pays. On s'était vite heurte a la réalité du terrain. Notre budget d'étudiant allez avoir du mal a financer l'équivalent d'un voyage a travers toute l'Europe! On a beau savoir que le pays est immense quand on regarde une carte on perd toujours la notion des distances! Toujours est il qu'en ce temps la, la visite d'Uluru avait du passer a la trappe, a mon grand regret.

Aujourd'hui, c'est l'occasion de se rattraper. Après avoir quitte Sutherland Station me voila en route vers le Northern Territory a l'est, état voisin du Queensland. Le NT c'est un peu comme le Qld mais en encore plus recule. Ici les cattle stations sont gigantesques (500 000 ha, 1millions ha ou plus!), la vie y est plus dure car l'environnement est encore plus désertique et inhospitalier et les gens le sont un peu plus aussi.

Il y a toujours un peu de rivalité entre voisins, c'est bien connu. L'Australie ne fait pas exception et les gens du Northern Territory sont pour ceux du Queensland ce que les Belges sont pour les Francais. En gros, se sont leurs têtes de Turcs, même si la Turquie n'a rien a faire ici. Vous suivez toujours? Bref, je tiens a partager un petite touche d'humour que j'ai bien appréciée. En passant du Qld au NT il faut retarder ses montres de 30 minutes pour prendre en compte le passage a un autre fuseau horaire (il y en a 3 en Australie). A la dernière station essence avant la frontière, le patron indique a ses clients de ne pas oublier de retarder leurs montre de 5 ans et 30 minutes en entrant au NT. Les prendrait-il pour des arriérés?

Sur le panneau: "Bienvenu au Queensland, avancez vos montres de 5 ans et 30 minutes"

L'environnemt est donc marque par le manque cruel d'eau. On trouve des déserts et par endroits d'immenses lacs sales asséchés. Le territoire est aussi marque par de nombreuses réserves aborigènes et parcs nationaux. Le sol a cette couleur rouge caractéristique que l'on associe a l'Australie. Cette fameuse terre rouge s'appelle latérite et est tout simplement une roche chargée en oxyde de fer ou pour faire plus simple en rouille.

Chose assez rare mais inévitable ici vu les distances et la difficulté d'organiser quoi que ce soit soi même sans voiture, me voila embarque dans un tour organise de 3 jours pour aller visiter Uluru et les autres attractions touristiques que l'on peut trouver aux alentours. Et pour une fois je ne suis vraiment pas déçu. Le guide est super, le groupe très sympa et l'aventure est au rendez-vous avec camping a la belle étoile (même si les nuits se révélerons très froides dans le désert. Brrr!)

Pour se rappeller des noms de tout le monde, autant les noter sur le pare-brise.

D'habitude, je ne craque pas pour les petites attractions touristiques mais la je n'ai pas pu résister. Lors d'un arrêt, je m'embarque pour une chevauchée a dos de chameau, yeehaa! On n'y pense pas vraiment en venant en Australie mais on en trouve des millions ici. Ils ont ete les pionniers du transport dans les régions les plus inaccessibles du pays. Amenés d'Afghanistans au 19eme siècle avec leurs maîtres chameliers il ont d'ailleurs donne leur nom a la ligne de fer qui traverse le pays du nord au sud et dont ils ont permis la construction: la ligne de fer ghan. Par la suite ils sont retournes plus ou moins a l'état sauvage et se sont multiplies dans des proportions parfois dangereuses pour l'environnement. Il n'est pas rare que des campagnes d'abatage par hélicoptère soient organisées pour réduire leur nombre.

En route Simone! Yeeha!

Un dingo, chien sauvage de l'australie "apprivoise". Certaines personnes apprecient cette notion a la longueur de la chaine utilisee. Ici le maitre a relativement confiance.

Petit avant goût avant d'attaquer les gros morceaux, nous faisons un arrêt a King's Canyon. Selon l'avis de Vincent, un amercain de las Vegas qui fait partie de notre groupe, ça ne vaut pas le Grand Canyon mais c'est pas si mal. Je partage c'est avis et nous passons une agréable après-midi de randonnée. Difficile de croire qu'il y a plusieurs millions d'années cet endroit était au fond de l'océan. Mais de toute façon je n'ai qu'en tete Uluru qui nous attend le lendemain!

Vertige a Kings' Canyon?

Après notre première nuit de camping et un réveil très matinal, nous voila enfin en route pour Uluru.

On a beau l'avoir vu plein de fois en image, rien ne vous prépare a ce que vous allez voir. Plus on se rapproche et plus c'est impressionnant. Le rocher est absolument massif. Il s'élève au milieu de nulle part a 348m au dessus de la plaine alentour. J'ai littéralement passe les derniers kilomètres du trajet qui longent le rocher la bouche ouverte a regarder a travers la fenêtre du bus. On est habitue a la vue d'ensemble du rocher mais de plus près c'est fabuleux. L'érosion conjuguée du vent et de l'eau ont crée un mélange de lignes et de formes tous particuliers. Un régal pour prendre des photos. Un peu partout on peut voir des traces de cascades et de vasques qui s'alternent le long des parois. Pendant la saison des pluies le spectacle doit être saisissant! On se sent vraiment tous petits!

Bon, ca c'est fait!

Vue d'ensemble de Kata Tjuta

Et le pire c'est que les gens ne parlent que d'Uluru! Car a 32Km a l'ouest de la se trouve un autre massif appelle Kata Tjuta. C'est un ensemble d'une trentaine de dômes semblables a Uluru regroupes pour former des gorges et des vallées sur un site d'une vingtaine de kilomètre carre. Le plus haut dôme s'élève a 546m soit plus de 200m au dessus d'Uluru. Le spectacle y est absolument fascinant. On peut marcher dans certaines parties de ce massif, les autres étant strictement interdites d'accès, le long de sentiers aménagés. Je crois que finalement j'ai presque préféré ce massif a Uluru mais c'est dur a dire tellement les deux sont fascinants.

Dans la vallee des vents, Kata Tjuta

Les touristes ont la possibilité de grimper au sommet d'Uluru après une raide montée en ligne droite le long d'une rambarde de sécurité mais les aborigènes n'aiment pas trop que les touristes le fasse et recommandent de ne pas le faire. Car pour eux ils s'agit d'un site sacre. Il y a des endroits ou il ne faut pas prendre de photos, des endroits ou les hommes aborigènes n'ont pas le droit d'aller et des endroits ou ce sont les femmes aborigènes qui n'ont pas le droit d'aller. Par contre, ces deux dernières règles ne s'appliquent pas aux occidentaux. Les règles aborigènes sont vraiment très compliquées et obscures. Par exemple quand on leur demande pourquoi il ne faut pas grimper la réponse est "c'est pas bien", "c'est un site sacre". Sur la brochure officielle du parc ils disent même "parce que vous pouvez mourir, c'est déjà arrive que des gens tombent et alors nous Aborigènes sommes très tristes et de vont organiser des cérémonies". Mais dans ce cas pourquoi ils n'interdisent pas totalement l'ascension et puis c'est tout; comme ils interdisent totalement l'accès de certaines parties de Kata Tjuta? Et la vous pouvez courir pour avoir une réponse!

J'ai deux théories: soit leur religion ne leur permet pas de dire pourquoi il ne faut pas monter et c'est a chacun de prendre sa décision comme un grand (notion de libre arbitre en quelque sorte) ou alors c'est plus pragmatique. Dans les années 80, le parc national a été rétrocédé aux Aborigènes assorti d'un bail de 99 ans signe avec le gouvernement pour la gestion touristique. Je suppose que "les Blancs" poussent pas mal pour ne pas interdire l'ascension et ainsi éviter de voir la fréquentation du site chuter. Pour ma part je ne suis pas monte, mais plus parce qu'il fallait choisir entre ça et faire le tour du rocher par sa base. Cette deuxième option me semblait offrir les plus belles vues. Je ne me suis pas trompe, ce qui sont montes ont admis qu'il n'y a pas grand chose a voir en haut car il faut suivre un sentier balise.

Vous avez du le comprendre au travers de mon blog, je suis plutôt ouvert aux autres cultures mais pour la culture aborigène j'ai comme un problème. Je la trouve fascinante, c'est vrai, une culture de plus de 40 000 ans ça se respecte mais j'éprouve quelques difficultés. C'est vraiment très obscur. Elle ne se transmet que par voie orale (comment est elle alors reste la meme si longtemps?) et au cours de sa vie, si un aborigène assimile bien les enseignements de base, alors il aura acces a un autre niveau de savoir qui pourra lui être transmit par un initie. L'accès au savoir étant déjà complique pour un aborigene, vous aurez compris que les occidentaux n'auront droit qu'a des miettes! Je pense que cela participe au fosse d'incomprehension qu'il y a entre les aborigènes et les Australiens originaires Europeenne que j'appellerai par simplification "Blancs". Même le "Dreamtime" ou "temps des rêves" dont parlent les occidentaux pour résumer la pensée aborigène n'est qu'une infime partie de leur religion et semble de toute façon mal transcrit.

Cette culture est tellement différente de la notre que je comprend que la vie en commun soit difficile ici avec les "Blancs". Soit les aborigènes vivent parques dans des réserves, soit vous les voyez dans les villes mais ce ne sont alors vraiment que des clochards, bourres du matin au soir ou du soir au matin. C'est triste a dire mais c'est un fait. Ils ont une tradition millénaire de vie modeste dans le désert, ils ont appris a vivre des plus petites bribes d'aliment et d'eau qu'on peut y trouver, dans le respect le plus profond de la nature, et sont un peuple nomade. Aujourd'hui, sans qu'ils aient a lever le petit doigt, le gouvernement leur donne largement de quoi subvenir a leurs besoins. Ils reçoivent des bourses, des subventions et pleins d'autres avantages. Pas de quoi les motiver beaucoup. Et puis les motiver a quoi? Les mots "travail" ou "propriété" ne font pas partie de leur culture. Aujourd'hui, dans les reserves, le gouvernement leurs construit gentiment des maisons derniers cris avec panneaux solaires, eoliennes, super isolation, etc et leur fournit même des voitures pensant bien faire. Le problème c'est que ce n'est pas ce qu'ils veulent ou alors ils savent que régulièrement ils en auront des nouvelles de la part de l'Etat. Du coup, ils abandonnent ou dégradent très vite ces biens. De leur cote, "les Blancs" vivent ça comme un affront et en ont marre de payer des impots pour payer des gens qui selon leurs valeurs a eux se comportent comme des vandales. Les histoires d'alcoolisme ou de pédophilie font aussi les unes de la presse pour alimenter une certain ne xénophobie mais rien ne dit qu'il y ait plus de problèmes de ce genre chez les Aborigènes que chez "les Blancs". Bref, tout cela est bien triste et la vie en commun n'est pas acquise. Je pense de mon cote qu'elle est illusoire tellement le fosse est grand. Peut être que je me trompe mais je reste en tout cas frustre de ne pas avoir pu apprendre plus de cette culture.

A Alice Spring, derniere "grande" ville avant le national parc, les rues sont truphees de ces panneaux contre l'alcoolisme public. Malheureusement ils sont plutot utilises a l'usage des aborigenes.

Pour revenir au parc national d'Uluru et Kata Tjuta il est intéressant de noter qu'il y a un peu plus de 20 ans il n'y avait absolument rien. Juste une piste pour arriver a ces sites. Aujourd'hui tout est goudronne, on trouve une office de tourisme, un café et un musée. C'est même un peu trop aménage. Il y a par exemple un espace "lever de soleil" et un espace "coucher de soleil" sensés offrir les meilleures vues pour assister a ces évènements. Du coup, tous les touristes et leurs bus sont amasses a ces endroits au même moments. Ça brise un peu le charme!

Un petit verre pour apprecier le coucher du soleil sur ce merveilleux site. Au cours de la journee, le rocher passe vraiment de l'orange, au rouge, puis au marron et enfin au noir (oui, bien sur!)

A une vingtaine de kilomètres du parc on trouve le village de Yulara construit au milieu de nulle part pour accueillir les touristes. Ce ne sont que hôtels et restaurants construits pour les gens qui préfèrent prendre l'avion pour venir voir le parc national. Et ça peut se comprendre vu qu'il n'y a absolument rien alentour. De Richmond qui n'est déjà pas le centre du monde il m'aura fallut 3 jours juste pour venir ici par la route! Mais c'est une ville absolument sans âme, juste une sorte de dortoir a touristes... plutôt fortunes d'ailleurs! Impossible de passer une nuit a moins de 250 dollars et tous les biens de consommation sont hors de prix. En même tant, quand le premier concurrent est a plus de 200Km et que les marchandises ont parcouru tant de kilomètres pour venir ici!

Notre petit bus

Dernier petit détail amusant sur le parc. Beaucoup de touristes trouvent malin de ramasser un petit cailloux ou un petit sachet de sable pour ramener a la maison. Tous les jours, les gardiens du parc reçoivent des colis du monde entier avec ces souvenirs accompagnes d'un mot d'excuse. La plupart des gens y avouent être ronges par le remord et se sentent coupables d'avoir pris un morceau d'un site sacre. Mais environ 25% de ces lettres révèlent que les visiteurs retournent ces pierres car il leur semble que depuis qu'ils les ont prelevees le malheur s'est abattu sur leur vie, telle la malédiction des égyptologues qui avaient profanes le temple de Toutankhamon. Marrant non?

Tiens au fait, est ce que vous avez reçu le colis avec les cailloux que je vous ai envoyé? ^^

Sutherland Station (2/2)

2008-07-18T04:20:00.000-07:00

La famille Lord et toute l'équipe sont bases a Sutherland mais la production agricole est en fait repartie sur 3 propriétés:

- Sutherland: 29 000 ha

- East Creek: 43 512 ha (a 1h de piste)

- New Water: 55 000 ha (a 2h30 de piste)

Ardie et Kacie sont également partenaires a 40% dans une société (Lord and Penna) qui détient environ 60 000ha supplémentaires repartis sur 3 autres propriétés: Wooltrop, Bayrick et Tamboo. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment les mêmes dimensions que les petites exploitations françaises! Ici l'environnement est difficile, peu productif et les marges tres petites. La taille permet de rendre une entreprise rentable.

La production est essentiellement bovine. Le troupeau est un croisement entre la race indienne Brahmane et diverses races Europennes: Blonde d'Aquitaine, Charolais (Chawolay avec l'accent!), Angus,... La première apporte adaptabilité a l'environnement et les autres productivité. Du coup il ne faut pas être raciste, le troupeau est un joyeux mélange de couleurs et de conformations. Rien a voir avec les troupeaux Français ou les éleveurs ne jurent que par une seule race et s'éternisent dans d'éternels débats pour savoir laquelle est la meilleure (alors que tout le monde sait que les meilleures sont 1-la blonde d'aquitaine, 2-la Bearnaise et 3- la Bazadaise).

Un troupeau de Brahmanes croisees avec pas mal de choses

La production ovine a été abandonne lors de la création du partenariat Lord and Penna. C'est maintenant cette structure qui gère les quelques 35 000 moutons sur Wooltrop et Bayrick. La race du troupeau est Merinos, une race espagnole réputée pour la qualité de sa laine et bien adaptée au climat Australien.

L'essentiel du travail se résume a déplacer les animaux entre les différents paddocks (immenses parcelles) en fonction de la disponibilité en herbe. Le travail se fait en moto ou en quad. Bien sur on peut aussi le faire a cheval mais a Sutherland ils ont été abandonnes au profit d'engins motorises plus faciles a gérer et entretenir. Les chiens sont également d'un grand secours contre les animaux les plus récalcitrants. La race de choix est le Kelpie Australien, de vrai bêtes de travail! Il arrive aussi que sur les plus grandes exploitations ou sur des zones très boisées on fasse appel a un hélicoptère pour être sur de ramener le plus d'animaux possible.

Mustering en quad et dans la poussiere, particulierement presente a East Creek!

La plupart du temps les animaux sont assez calme et facile a mener. On se déplace alors a 5Km/h environ et mener un troupeau de 600 bêtes a seulement 2 ou 3 personnes apporte un certain sentiment de satisfaction. Bien sur des fois il y a un peu plus d'action avec des animaux qui pètent les plombs et s'enfuient en courant. S'en suit une course poursuite dont on est malheureusement pas toujours gagnant. Surtout en terrain boise!

Helicoptere venant a la rescousse lors d'un mustering a East Creek.

La deuxième importante acitivite est d'amener regulierement ces animaux dans les yards (parcs de tris). Ils y sont alors tries en fonction du sexe, poids, âge,... Tout dépend de ce que l'on veut faire. Ce sera alors peut être le moment de sevrer les veaux, de charger un camion de boeufs pour l'abattoir,... C'est aussi le moment des soins aux animaux: vaccination, ecornage, marquage au fer rouge, test de grossesse ou fouille,...

Yards (parc de trie) a East Creek.

Les fameux Kelpies Australien a l'oeuvre

Les animaux sont marques au fer rouge pour connaitre leur proprietaire et leur annee de naissance.

L'ecornage permet d'eviter d'avoir a travailler avec des vaches de ce genre.

C'est le moment ou je m'amuse le plus. Travailler avec le bétail est pour moi un plaisir et ça devient un amusement quand il y a des vaches un peu folles qui vous charge. Il faut alors jouer les écarteurs ou sauter sur les barrières. Ça me rappelle les fêtes de village et les courses landaises de mon enfance! Bien sur, des fois, la encore on est pas toujours gagnant. Il m'est arrive plusieurs fois de me faire charger contre une barrière. Ma cuisse en garde des souvenirs intenses!

Distribution manuelle d'uree. Ce produit permet de compenser le manque en proteine dans l'herbe dessechee qui est a disposition du betail durant la saison seche.

Pour réaliser ces opérations sur East Creek ou New Water, vu leur eloignement, on part en général pour plusieurs jours. On charge alors les 4x4 avec tout l'équipement nécessaire: outils, motos, quads, glaciaires d'aliment, essence,... S'en suivent plusieurs jours de camping-travail et nuits a la belle étoile au chaud dans son swag.

Le swag est un emblème incontournable de la culture rurale australienne ! C'est un lit complet avec fin matelas en mousse, draps, couvertures et oreiller. Le tout est roule pour le transport dans une bâche qui permet de se protéger du vent froid et de la poussière une fois deroule. De quoi profiter au chaud du magnifique ciel étoile. Ceux qui ont eu la chance d'aller dans l'hémisphère sud savent déjà que le ciel est bien plus étoilé que dans le nord et l'avantage supplémentaire ici est l'absence de toute pollution lumineuse. La voie lactée y est un rêve de beauté!

Le reste du travail se résume a de la maintenance: vérification des clôtures, entretien du matériel, vérification des abreuvoirs,... On passe donc beaucoup de temps en 4x4 a traverser l'exploitation, profitant de paysages magnifiques et du grand air.

Ensables sur les pistes d'East Creek.

Le travail est souvent difficile a cause des conditions climatiques et de la poussière mais pour moi c'est essentiellement un plaisir. On se ballade en 4x4, en moto, le grand air, les animaux,... Il y a pire comme boulot! Et dire que certains touristes sur la cote du Queensland paient pour faire tout ça!

Roland en train d'aligner un piquet de cloture avant de l'enfoncer dans le sol a New Water. Nous y aurons realiser 30Km de cloture en 3 jours. Tout est dans l'organisation!

La dernière saison humide ayant été plutôt bonne il y a eu beaucoup d'excédents d'herbe sur Sutherland. Ardie and Kacie se sont donc lances dans la production de foin. La encore c'est a dimension Australienne. 34 000 balles ont été pressées par un entrepreneur. A titre de comparaison, mon père en presse environ 200 sur l'exploitation familiale! Le travail consiste alors a regrouper ces balles en tas pour ensuite les charger sur un camion qui les livrera chez les clients. De longues heures de tracteur et de réflexion en perspective dans ces immenses champs de foin!

Les balles de foin, regroupees en tas dans la parcelle attendent d'etre chargees sur un road train. Un chargement comprend precisemment 271 balles .

Ici un camion est appelle un road train (train de la route) et en impose par ses dimensions. La encore vu l'immensité du pays on ne s'amuse pas a faire 10 aller-retour mais plutôt a maximiser les charges! La consommation en carburant de ces monstres de la route laisse songeur quand on pense au prix du carburant aujourd'hui: 1.1L/Km!

Un autre monstre de la route, celui ci pour le transport du betail.

Des que l'on quitte le siège d'exploitation il faut amener eau et radio pour pouvoir communiquer. On travaille également en manches longues et chapeau de cow-boy. Le soleil est brûlant sous les tropiques et la crème solaire ne suffit pas. Le vent vous dessèche vite la peau. Il y a également la poussière omniprésente qui vous fait cracher tout noir et vient se loger dans les crevasses des mains. Cure de crème hydratante conseillée le soir!

Quand je vous dit qu'on trouve de tout sur l'exploitation. Nous avons trouve Croky pres d'un abreuvoir. Il a du quitter son trou d'eau asseche pour rechercher l'humidite.

En raison de l'isolement il n'y a pas beaucoup de distractions après les heures de travail. Heureusement je suis entoure de personnes plus attachantes les unes que les autres. Bien sur il y a la famille Lord mais aussi les autres travailleurs. La première fois ou je suis venu en Australie j'étais entoure de travailleurs locaux. Aujourd'hui, avec le boom du secteur minier, tout le monde est partit travailler dans les mines et leurs salaires mirobolants (60k euros/an environ seulement pour conduire un bulldozer ou un camion). Je me retrouve donc avec un joyeux groupe de backpackers venus comme moi gagner de l'argent dans un environnement nouveau. Irlande, allemagne, USA, France et Afrique du Sud sont représentés sur l'exploitation! Du coup ça ne me change pas trop de l'Asie du SE avec tous ses backpackers!

L'equipe au grand complet

L'eau provenant du bassin artesien sort chaude du sol. En certains endroits elle est bouillante. Sur Sutherland elle est juste a bonne temperature pour un "jaccuzi" tres nature.

A part organiser des barbecues ou des dîners les seules distractions sont les rodéos et les courses de chevaux organisées chaque WE a travers le Queensland. Mais la encore, même en cherchant les plus proches, c'est 2 a 4h de route pour s'y rendre. Honnêtement, les courses de chevaux et les rodéos c'est plutôt ennuyeux. On regarde les 2 ou 3 premières courses mais après c'est toujours la même chose. Ça tourne souvent cours pour aller boire un verre au bar et rencontrer des gens.

Courses de cheveaux a Maxelton, ville fantome qui revit une fois par an pour cet evenement.

Un rodeo c'est marrant au debut...

... mais apres on s'ennuit vite.

Les cheveaux ou taureaux ne sont pas particulierement sauvages et agressifs. C'est juste qu'ils n'aiment pas avoir quelqu'un sur le dos et que pour les enerver on leur met une sorte de ceinture particulierement inconfortable. Yeehaa!

Malheureusement, sans vouloir généraliser, on ne fait pas toujours des rencontres géniales dans l'Outback. Les jackaroos (apprentis cow-boys) que l'on rencontre ici ne sont pas toujours passionnants. A part la moto et la chasse aux cochons ils ne parlent pas beaucoup d'autre chose. Rebelles dans l'ame, ils ont souvent quitte leurs parents a 14 ans pour aller travailler sur une exploitation. Du coup les conversations sont parfois limitées... si déjà ils font le pas de considérer parler avec ces bizarres d'étrangers qui viennent s'incruster ici! L'ambiance cow-boy est a la hauteur de l'image que l'on peut s'en faire: rude et macho (un petit détail qui me fait sourire ici: un chien mâle s'appelle un dog/chien mais une femelle s'appelle une bitch/salope). Ca fait aussi son charme!

I'm a poor, lonesome cow-boy....

Ça n'empêche pas de faire d'agréables rencontres tout de même car il y a aussi des gens hauts en couleurs et merveilleux: amoureux de leur territoire et de leurs traditions et avec la fière volonté de vous faire partager leur passion. Il faut également reconnaître la grande solidarité qui règne et l'esprit de communauté. Tout le monde se connaît, sur la route ou en ville on se salut même si on ne connaît pas l'autre personne, si une voiture est garée au bord de la route automatiquement on s'arrête pour savoir si tout va bien,... Je pense que c'est l'environnement difficile qui pousse les gens a protéger et prendre soin des autres personnes.

Il y a tant de choses a dire et a raconter sur cet Outback. Un univers rude, vide et recule au premier abord et pourtant si passionnant avec une vrai richesse environnementale et culturelle. Pour moi c'était l'aventure tous les jours. Ce n'est pas pour rien qu'après 7 années je voulais y revenir! J'aurai encore beaucoup d'anecdotes et de détails a raconter sur la vie dans l'Outback mais ce serait trop long. Je réserve ça pour mes mémoires. Je quitte donc une nouvelle fois ma maison et famille d'adoption. Il faut dire au revoir a Sutherland et a la famille Lord. Maintenant que j'ai recharge les batteries et le compte en banque il est temps de reprendre la route. Mais ce ne sera pas sans se promettre de revenir une nouvelle fois dans 7 ans... je n'aime pas les adieux.

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Pour finir une petite touche de douceur. Les bergers des Abruzzes sont utilises sur la propriete pour proteger le betail et eliminer quelques kangourous en surpopulation. Ce sont des sortes de berger des Pyrenees mais ils sont originaires des Alpes Italiennes. Les femelles ont mis au monde une vingtaine de ces petites merveilles lors de mon passage a Sutherland. Ce fut difficile de les quitter, ils sont si mignoooons!

Les chiots sont mis tres tot avec des agneaux ou des veaux. Ils developpent alors l'idee qu'ils font partit de la meute et vivront et protegerons les troupeaux sans aucune intervention humaine.

Sutherland Station (1/2)

2008-07-15T04:13:00.000-07:00

Plus que quelques kilomètres! La voix de Kacie a mes cotes me berce alors que je profite du paysage sans vraiment l'écouter. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intéressante, bien au contraire, mais je veux savourer ce moment. Le 4x4 file comme une fusée sur la piste, traversant les plaines infinies d'herbe Mitchell en laissant derrière lui un nuage de poussière. Le soleil se couche. Cette voix, l'odeur de la poussière, les soubresauts du véhicule avalant les nids de poule (ici de la taille d'un ému), ces prairies, les Brahmanes et les kangourous qui s'enfuient a notre approche et la, le panneau: Sutherland Station.

Au loin, on aperçoit enfin les bâtiments et les arbres du siège d'exploitation. Je suis excite comme un enfant le matin de Noël. Plus que quelque kilomètres et je serais de retour!!

Je suis en effet déjà venu ici. J'avais 20 ans, j'étais encore étudiant et j'avais les cheveux longs (!). Dans le cadre de mon cursus d'ingénieur agricole je devais réaliser un stage dans une exploitation agricole a l'étranger. J'avais atterri ici pour passer 3 mois parmi les plus enrichissants de ma vie dans un cadre et avec des gens exceptionnels. Je m'étais juré de revenir mais par rapport a la France ce n'est pas la porte a coté. C'est même le bout du monde,... puis a gauche et encore quelques centaines de kilomètres tout droit! Je pensai donc que ce vœu pieu était voué a l'échec.

Et puis les évènements précipités de cette année 2008 m'ayant redonné disponibilité et mobilité me voila de retour, 7 ans plus tard! Je vais enfin retrouver Ardie et Kacie LORD. Éleveurs de bovins dans l'Outback australien et leurs enfants Nikko, Zara et Alexandra.

Ce sont des gens formidables. Passionnés et passionnants, ils sont bourrés de savoir et de gentillesse. Ils gèrent plusieurs propriétés agricoles regroupant un nombre inconcevable de cheptel et d'hectares pour un Européen. Ce sont des Cattle Barons (Barons de l'Elevage) et pourtant ils sont restés très humbles et humains. Je les adore!

En tout cas, on ne vient pas ici par hasard. J'ai beau chercher dans mon guide touristique de pourtant plus de 1000 pages sur l'Australie, pas un mot sur la ville de Richmond dans l'état du Queensland en Australie ou je me trouve. Une petite ville de 800 habitants sur la surface de la Belgique! Le “centre ville” ne regroupe en fait que quelques commerces et résidences. Le reste de la population vit dans les ranchs aux alentours, appelles ici “station”. La première ville de dimension respectable est a 6h de route a l'est, sur la cote. Il me reste encore 1h30 de piste en 4x4 pour me rendre a Sutherland Station.

Ici on ne parle pas en kilomètres mais en temps de trajet. On est en Australie, ile-continent de la taille de l'Europe pour environ 20 millions de personnes et 20 millions de kangourous. Autant dire qu'il y a de la place.

Eucalyptus, terre rouge, piste qui se perd a l'horizon,... on serait pas en Australie?

Il y a de place car le pays est vaste et n'est pas des plus accueillants. La majorité du territoire est désertique, les températures y sont extrêmes et il n'y a pas d'eau. Si les conditions de vie sont un peu plus favorables, il y a de fortes chances pour que l'une de ces formes de vie soit mortelle pour l'homme (crocodiles, serpents, araignées, requins,...). Si vous prenez la liste des 20 espèces les plus dangereuses ou venimeuses pour l'homme la plupart sont en Australie! Et pourtant un grand nombre de touristes vient chaque année ici, attiré par les attractions touristiques merveilleuses qu'offre le pays (barrière de corail, Uluru, la culture aborigène, etc).

A Richmond je me trouve loin de ces attractions touristiques mais aussi loin des zones les plus inhospitalières du pays. On est a mi chemin on va dire. Je vais entreprendre la lourde tache de vous décrire l'environnement dans lequel je me rend. Je dis lourde tache car j'ai un peu l'impression d'avoir a réécrire mon rapport de stage de 2ème année!

Le paysage est extrêmement plat. Il y a quelques millions d'années, il y avait un océan ici. Quand celui ci s'est retiré plus au nord il a laissé une immense plaine sédimentaire. La région est ainsi riche en roches et fossiles marins. Le père d'Ardie a trouvé un fossile de poisson de plus de 15m sur sa propriété. Plus modestement, Ardie a une crotte de dinosaure fossilisée sur son bureau pour se rappeler que même si on a la chance d'être fossilise on ne sera pas beaucoup plus différents que cette crotte dans quelques millions d'années. Ça l'aide a relativiser dans sa vie. J'adore ce type!

De gauche a droite: Paquerette, Margueritte, Noireaude,...

Le pays est plat mais loin d'être monotone. On alterne entre prairies desséchées et forets d'eucalyptus. Partout des rivières a sec témoignent des inondations de la dernière saison humide. Les couchers de soleil enflamment de rouge les prairies et les levers de soleil en or flamboyant. Cet horizon infini offre un spectacle saisissant qui vous fait sentir tout petit. Seule la montagne m'a déjà procuré de telles sensations.

Une foret d'Eucalyptus. Il y a plus de 700 especes differentes de cet arbre, communement appelle Gum Tree ici. Sur cette photo, l'absence de vegetation est due a une toxine que libere l'arbre dans le sol pour éliminer la concurrence. Pour ce genre de biotope, les Australiens ne font pas dans la dentelle. Une chaine tendue entre 2 bulldozer permettra de mettre au sol tous ces arbres et d'avoir de l'herbe pendant quelques années.

Le climat est tropical sec. Il y a un hiver très sec (mars-décembre), sans aucune précipitation, avec des journées chaudes et des nuits très froides. Entre jour et nuit on passe facilement de 30 a 5 degrés. De décembre a février c'est l'été, avec des températures étouffantes (40 degrés ou plus) la plupart du temps. C'est également la saison de la mousson avec les seules précipitations de l'année. Environ 500mm de pluie ce qui n'est pas si mal mais souvent concentré sur quelques jours seulement. Les inondations sont alors de rigueur. La nature reverdit pour quelques semaines, des fleurs sortent de partout et la vie reprend ses droits. Enfin pas pour les hommes en tout cas puisque tous les moyens de transports sont coupés pour plusieurs jours et que mouches et moustiques sont de la fête!

Waow

Vous noterez au passage que les saisons sont inversées puisque je suis maintenant dans l'hémisphère sud. Nos hivers sont leurs étés et vice versa et le soleil dans le ciel va de droite a gauche au lieu de gauche a droite et le tourbillon dans les toilettes quand on tire la chasse d'eau tourne dans l'autre sens et les gens roulent a gauche mais ça c'est la faute des anglais.

Riviere Flinders assechee lors de la saison seche. Pendant la saison humide elle deborde de son lit sur plusieurs centaines de metres. Les années de grande grande crues, apres la descente des eaux, il est possible de retrouver du bétail mort piégé dans les arbres.

Le seul moyen d'avoir une source d'eau sure en dehors de cette saison humide pour les hommes et les animaux c'est de creuser pour atteindre le grand bassin artésien. C'est le plus large et profond bassin artésien de la planète. Il recouvre 23% du continent et une bonne partie du Queensland. A partir de forages, l'eau est ensuite amenée par pipeline aux abreuvoirs ou résidences. Sans cette ressource en eau il y aurait beaucoup moins de vie ici. Les seules resurgences naturelles de la région sont respectivement a 60 et 100Km de Sutherland.

Les anciennes pompes etaient actionnées par ces éolienes. Aujourd'hui les panneaux solaires les remplacent peu a peu.

Aujourd'hui, grâce a l'eau ramenée a la surface par les forages humains on trouve de la vie partour. Il y a bien sur les races indigènes comme les émus, kangourous, crocodiles, oiseaux colorés,... et beaucoup de races amenées par l'homme et souvent retournées a l'état sauvage: cochons, chats, chèvres, chameaux, lamas, aigles, lapins. Par le passé, la prolifération de certains de ces animaux a posé de grands problèmes comme pour les lapins a la fin du XIXeme siècle. Toutes les tentatives d'extermination manuelle ayant été infructueuses, la solution a été d'amener la myxomatose (une maladie mortelle du lapin) puis de construire une immense clôture a l'épreuve des lapins de plus de 3 000 Km pour garder l'ouest de l'australie a l'abri d'une nouvelle invasion.

Pour anecdote, le premier colon anglais a lacher des lapins en Australie en 1859 avait dit: “L'introduction de quelques lapins ne peut pas faire de mal et apportera une touche du pays en plus d'un nouveau gibier pour la chasse”. Sur qu'il a du chasser!

Entre isolement, sol pauvre et climat difficile l'environnement n'est donc pas très hospitalier. Pourtant cette région, avec le secteur minier, a fait la richesse de l'australie avec l'élevage extensif.

Un autre genre d'Eucalyptus: le bottle tree (arbre bouteille).

Je retrouve donc l'une de ces familles qui vit au milieu de nulle part avec la volonté des premiers pionniers: la famille Lord. Ardie Lord a acheté l'exploitation a la fin des années 60 a 19 ans. A l'époque il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de téléphone et du bétail a moitié sauvage.

Aujourd'hui, après des années de travail, lui et sa femme ont crée un vrai petit oasis de verdure perdu dans le bush. Le siège d'exploitation est un immense jardin avec diverses essences d'arbres, des plantes et des fleurs tropicales. Il y a également toute une joyeuse basse cours qui vient mettre de l'animation: chiens, veaux, poules, canards. Il y a 7 ans quand j'étais venu il y avait même un kangourou nommée Mathilda qui venait mendier des cookies a longueur de journée. Mathilda est malheureusement morte depuis mais c'est sans lien avec sa consommation de sucrerie.

Sutherland Station vu du ciel pendant la saison humide.

C'est dans la fraîcheur (relative) de cette végétation que les batiments sont regroupés. Bien sur on trouve la maison de la famille Lord (main House) et divers bâtiments agricoles mais aussi la maison des ouvriers (le Stump) et la maison du Responsable d'Elevage (le Cottage). Vu l'isolement de l'exploitation tout le monde est logé sur place. Il y a également une petite maison en bois toute simple qui sert aujourd'hui de logement pour les invites. Autrefois c'était la maison des ouvriers qui devaient s'entasser a l'intérieur. Son petit nom c'est West Wing ou l'Aile Ouest; comme dans un château. C'est assez comique quand on sait qu'ils l'appelaient comme ça alors qu'a l'époque c'était le seul bâtiment autre que la maison principale qui était alors en piteux état. C'est seulement en 1999 que les Lord se sont offerts le luxe de se construire une belle maison.

La Main House. On fait pire...

Nous avons l'électricité ce qui est appréciable. 100km plus au nord, ce qui est une petite distance ici, il y a une sorte de frontière. Au nord de cette frontière l'agence nationale d'électricité ne délivre plus le courant car les exploitations sont trop peu nombreuses pour rentabiliser la construction d'une ligne. On peut se faire raccorder a ses frais pour au minimum 200 000 euros ce qui coûte un peu cher. Le seul moyen d'avoir la fée électricité pour ces propriétés est de faire tourner un groupe électrogène au diesel. Les panneaux solaires font leur entrée également mais restent chers.

Le Stump, mon petit chez moi en Australie. Stump en anglais venir "poteau". Toutes les maisons sont posées sur pilotis pour eviter d'avoir trop de poussiere a l'interieur et pour proteger le batiment des mouvements du sol entre saison seche et humide.

Nous avons également l'eau potable. Celle ci vient d'un forage et on a la chance qu'elle ne soit pas chargée en minéraux. Quelques kilomètres plus loin c'est une eau fortement chargée en souffre qui sort des forages. Le souffre donne toute leur saveur aux oeufs pourris pour ceux qui ne savent pas. Prendre une douche a l'eau soufrée après une dure journée de travail n'est donc pas une récompense bien méritée. Nous avons également internet. Même si c'est du bas-debit et que l'on doit se partager une seule connection et un seul ordinateur pour tout le monde ce n'est pas si mal. Il y a seulement 15 ans que l'exploitation est raccordée au téléphone.

Vous vous posez sûrement la question des services ici. Non? Je répond quand même. Pour les courses il y a un livreur qui vient 2 fois par semaine pour livrer le courrier et les provisions que l'on commande a la supérette en ville. Si on a besoin de quelque chose en urgence c'est 3h aller-retour pour aller en ville. On essait donc d'être organisé en faisant la liste des courses.

Coooool.

Pour la scolarisation des enfants il y a 2 possibilités. Soit on s'en occupe soi-même soit on fait appel a l'Ecole des Airs (School of the Air). Ce n'est pas une école d'aviation mais une école par radio. Tous les jours, a heure précise, les enfants de l'outback se connectent a une radio grandes ondes pour écouter et participer a la leçon d'un professeur situé parfois a plusieurs centaines de kilomètres. Avec le développement de l'internet par satellite et du haut-debit, écoliers et professeurs ont peu a peu accès a la videoconference. Plusieurs fois par semestre, les enfants se retrouvent en “ville” pour rencontrer leurs camarades radio et profiter d'échanges plus humains. A partir du collège les enfants se rendent dans des internats dans les villes les plus proches.

Enfin, pour ce qui est de la santé, Richmond dispose d'un hôpital dont 97.5% de l'activité doit se résumer a des suivis de grossesse et des naissances. Des qu'un malade a des problèmes un peu plus sérieux le médecin local est vite désoeuvré et vous envoi vers les spécialistes de Townsville, a 6 h de route d'ici. Pour tout ce qui est urgence il y a le service des Docteurs Volants (Flying Doctors). Ces médecins se déplacent en avion pour venir apporter les premiers secours aux grands blessés sur les exploitations et les évacuer. Toutes les exploitations ont donc une piste d'atterrissage en terre battue. Malheureusement, au temps de vol il faudra parfois ajouter une demi-heure ou une heure pour se rendre auprès du blessé si celui ci est accidenté a l'autre extrémité de l'exploitation. Ici plus qu'ailleurs il est donc fortement conseillé de ne pas avoir d'accident grave en travaillant!

(La suite dans le billet suivant)

G'day mates!

2008-06-21T23:59:00.000-07:00

Et oui, enfin je met mon blog a jour! Non je ne suis pas mort et je ne me suis pas non plus perdu dans le bush australien mais voila, j’ai repris le travail et forcement j’ai beaucoup moins de temps libre et tres peu d’opportunite d’avoir un ordinateur. Mais ce n’est pas parce que je suis creve le soir et que je vais au lit a 20h30 comme le pensent certaines mauvaises langues (pas vrai tantine?)!

Je travaille en ce moment sur un elevage bovin dans le bush du Queensland en Australie, avec parfois des camps de travail de plus d’une semaine loin de tout a camper a la belle etoile pour faire des clotures ou travailler avec le cheptel. Mais les details ce sera pour un autre billet qui vous verrez sera passionant. L’Australie c’est quelque chose!

Pour l’instant je met juste mon blog a jour avec 3 nouveaux billets sur mon voyage au Laos:
- Au bord d’une riviere
- Luang Prabang
- Billet fourre tout: Laos et Laotiens

La carte est egalement mise a jour pour que vous voyez exactement l’endroit recule ou je suis.

Je reste ici quelques temps (au moins jusqu’a mi-juillet) alors pour ceux qui veulent me joindre j’ai enfin une ligne fixe: 00617 47 41 85 53. Je partage mon logement et donc la ligne avec les 6 autres ouvriers agricoles qui vivent ici alors ne soyez pas surprise si la ligne est occupee. Je vous rappelle qu’il y a +8 heures de decalage horaire avec l’Europe.

A bientot!

Message perso: Gaby arête de laisser des commentaires plus long que mes articles. C’est mon blog a moi!