Perth et sud ouest de l'Australie

C'est bien connu, le meilleur de tout pays se trouve souvent au sud-ouest de celui-ci (et je ne dis pas ca parce que je suis du sud-ouest). L'Australie n'échappe pas a la règle et mes pas m'entraînent vers cette région et sa capitale d'état, Perth. Au programme: retrouvailles avec Zane un ami rencontre au Cambodge, voir des baleines et voir si les sites de grimpes locaux méritent leur réputation. Ce sera l'occasion de voir que la région a bien d'autres choses a proposer.

Le centre financier de Perth

Perth tout d'abord mérite vraiment le détour. On en fait d'ailleurs vraiment un quand on vient ici. C'est la capitale la plus isolée de la planète. Cote terre elle est a l'extrême ouest du pays et elle concentre 80% de la population d'un état qui fait presque la moitie de la surface de l'Europe. Cote mer c'est l'océan indien donc a Perth on est pas vraiment embête par les voisins. La ville a plein de charme et de choses a offrir mais les habitants avouent que cet isolement est un peu pesant. De mon cote j'ai beaucoup apprécie cette ville, surtout après 3 mois passe dans l'Outback! J'y retrouve mon bon ami Zane et j'en aurai rencontre plein d'autres, j'ai pu refaire le plein de nourriture exotiques dans le quartier chinois après 3 mois du fameux "viande+2 légumes" réglementaire dans l'Outback, du shopping... et faire la fête! Un peu trop d'ailleurs puisqu'en une soirée j'aurai quand même réussi a perdre mes clés d'hôtel et mon portable. J'aurai quand même réussi a retrouver le second!

Mon ami Zane lors d'un repas dans un restaurant japonais. Le gars qui a invente les sushis sur tapis roulant est un pur genie!

On trouve d'excellentes micro-brasseries a Perth...

Perth est une ville très décontractée malgré son hyper centre financier, ses buildings et tous ces gens qui se baladent en costard-cravatte avec un air tres serieux et occupe. Peut être que la présence de nombreuses plages aux alentours se lit sur le visage des gens. Je dis bien plusieurs plages car Perth est plutôt bien pourvue, elle se paye même le luxe d'avoir une plage réservée aux chiens! Beaucoup de gens restent d'ailleurs a Perth uniquement pour le surf, le wind surf et autres sports nautiques.

Il y a aussi une forte proportion d'étrangers qui viennent tenter leur chance a Perth et essayer de travailler suffisamment longtemps pour pouvoir demander la nationalité australienne. On trouve quantité d'Irlandais et beaucoup de japonais et de Coréens.

Petit detail, tout cela est bien jolie et la ville a beau avoir un climat méditerranéen c'est encore l'hiver et je me gèle!

La cote sauvage a Esperance... superbe!

De Perth, je me suis rendu a Kalgoorlie (voir l'article a ce sujet) puis sur la cote sud. Celle ci y est sauvage et de toute beauté. Très peu de touristes (bon en même temps c'est l'hiver), sable blanc et eau cristalline sont au menu. L'eau était encore froide mais je me suis quand même motive pour me baigner dans une eau a 16 degres. Je me suis dit que je n'aurai peut etre jamais la chance de me rebaigner dans l'Ocean du Sud et que c'était donc l'occasion ou jamais. Des gens paient des fortunes pour avoir des plages privées alors que finalement il suffit d'aller se baigner quand il fait froid pour avoir plusieurs kilomètres de plage rien que pour soi.

Le plus intéressant sur cette cote sud c'est la faune: dauphins, lions de mer, baleines et tout un tas d'oiseau dont je ne connais pas le nom mais qui sont très beau. C'est tellement sauvage que dans la ville d'Esperance on peut se balader sur la plage le matin et tomber nez a nez avec des lions de mer!

Le matin, sur la plage, a deux pas du centre ville d'Albany!

Toute cette plage rien que pour moi, youhou!

Je l'ai déjà dit, une attraction importante dans le coin c'est de venir voir les baleines qui longent la cote lors de leur migration. Je me suis embarque sur un catamaran qui navigue tous les jours dans la baie d'Albany pour aller observer les cétacés. L'avantage de cette formule est que l'on paie 30 euros environ une fois et si on ne voit pas de baleine on peut revenir gratuitement jusqu'à ce qu'on ai pu voir ces fameux mammifères marins. Cette formule etait vraiment faite pour moi tellement j'ai été malchanceux.

Le capitaine du catamaran sur lequel j'ai tente de voir les baleines. Le plus drole, ou triste selon, c'est qu'en faisant la visite 5 fois on s'appercoit que le capitaine fais toujours les meme blagues. Quel comedien!

J'ai fait la visite 3 jours d'affiler: rien. J'ai décide de faire un jour de randonne pour me changer les idées et peut être laisser la chance aux cétacés de venir. Bien sur ils ont choisis ce jour la pour se montrer et les 2 jours suivants: rien! J'en venait presque a regretter les bon vieux jours ou on chassait la baleine ici! Non, je blague bien sur. Toujours est il que le dernier jour, je m'embarque et la: toujours rien! Sauf que, le capitaine recoit un coup de fil d'un ami lui disant que des baleines se trouvent dans une baie a 80Km d'Albany. Ni une ni deux, un charmant couple d'Australien aussi motive que moi pour voir des baleines me propose de m'emmener en voiture dans cette baie. Et la ma patience a été enfin récompensée.

Ce fut magique. Dans une superbe baie, rien que pour nous, a seulement 50 ou 80m de la cote une baleine et son baleineau ont tourne en rond, saute en l'air, souffle par leur évent, émis des vombrissements pendant près de 45 minutes. C'était stupéfiant, surtout le bruit surpuissant que ces animaux peuvent produire, une sorte de beuglement plus grave, profond et puissant que tout ce qu'on peut imaginer. J'en ai encore la chair de poule a me remémorer ces moments!

Lions de mer se dorant la pillule sur les rochers

Vu du pinacle a partir d'un poste d'observation d'incendie perche au sommet d'un arbre.

Enfin je me suis rendu a Pemberton, une toute petite ville perdue dans une foret d'eucalyptus demesures. La région est appelée a bon propos la vallée des géants. Ces forets sont depuis longtemps exploitées pour leur bois et elles attirent aussi aujourd'hui les touristes. Mais pas trop quand même, on est encore en morte saison et c'est tant mieux, ça me permet d'être tranquille et d'avoir des prix plus bas. J'ai même pu dormir dans une maison pour moi tout seul pour le prix d'un lit dans un dortoir! J'avais même la compagnie d'un minou et pour peu je me serai cru chez moi.

A l'assaut d'un de ces geants pour atteindre le poste d'observation d'incendies de foret.

En tout cas c'est vrai qu'il y a de quoi être scotche au pied de ces arbres de 40 a 60m de haut. J'ai pu faire une magnifique randonne dans la foret et les vignes. Le sud ouest de l'australie est en effet une importante région viticole et il faut reconnaître qu'ils savent faire d'excellents vins. Alors bien sur ce sont surtout des vins faciles a boire (cabernet, sauvignon, merlot, cyrah) et on ne trouve pas des vins avec un caractère bien marque comme un rouge très tannique ou un blanc très sec mais c'est déjà très bien. Et ce qu'ils n'ont pas en technique par rapport aux Français les viticulteurs Australiens le rattrape en marketing! Ici toute les exploitations ont une marque, un logo, ils recoivent a la ferme pour faire des degustations, ils ont des fermes auberges, des restaurants voir meme un golf (!) pour attirer les clients. Il y a aussi plus au nord d'immenses exploitations cerealieres mais je n'aurai pas eu l'occasion d'aller voir ca de plus pres pour vous en parler.

Randonnee dans la foret

Enfin, niveau grimpe je n'aurai pas pu aller dans les meilleurs sites qui sont malheureusement trop loin mais j'ai pu passer une superbe journee de grimpe dans une carriere abandonnee dans les environs de Perth. Un grand merci a Heather pour m'avoir amene grimper avec ses amis!

Heather en pleine action. Grimper dans une carriere abandonnee fut vraiment interressant mem s j'etai un peu decu de ne pas pouvoir explorer des sites plus reputes.

Voili voilou, mon sejour en Australie se termine. Je vous recommande tres chaudement le sud ouest de ce pays mais la encore il y a toujours le probleme des distances: l'air de rien ce petit periple dans une infime partie de l'australie (voir la carte) represente l'equivalent d'un voyage a travers toute la France!

on the road again!

Quand on visite l'Australie, une part importante du voyage c'est le deplacement en lui meme. J'ai l'impression de me repeter mais le pays est immense et les conditions de route parfois difficiles. Chaleur, route en terre, animaux sauvages, absence de station service ou de service tout cours sur plusieurs centaines de kilometres.

"Papa, on est bientot arrives?" "Tu vois l'horizon la bas? Et bin, c'est beaucoup plus loin."

Quand on prend la route, il faudrait toujours avoir une roue de secours, le plein d'essence et de l'eau en cas de panne et d'une longue attente pour une depanneuse. Dans le Northern Territory notemment on trouve beaucoup d'epaves de voiture le long de la route. Ce sont souvent des backpackers qui achetent des voitures d'occasion, 20 ou 25eme main (!), avec pas mal de Km au compteur et pas trop l'envie de faire de l'entretien puisqu'ils la revendront une fois les vacances finies, pour explorer le continent. Mais voila, en plein desert nombreuses sont ces vieilles voitures qui rendent l'ame.

Et quand ca arrive, cela ne doit pas etre marrant d'attendre qu'une voiture passe pour vous preter main forte, il faudra peut etre attendre plusieurs heures voire passer la nuit au bord de la route. En tout cas ici, ne pas s'arreter si on voit une voiture a l'arret sur le bas cote est criminel. Tout le monde prend le temps de demander si tout va bien.

Dromadaires, emus, kangourous, vaches, cochons sauvages,... mieux vaut ne pas se laisser endormir par les longues lignes droites en Australie et rester vigilant!

Pour ma part je voyage en bus. Fiables, pas trop cher au kilometre et reseau relativement dense, ils m'emmenent partout ou j'ai besoin. Bon, des fois je me retrouve coince dans des bleds moisis car le prochain bus est dans 2 jours seulement mais en general ca va. En tout cas, par rapport a l'Asie du SE la difference est de taille. Les bus sont modernes, climatises, equipes de TV et de toilettes. Le chauffeur a meme un micro (waow!) pour nous signaler les prochains arrets et s'il est sympa nous indiquer des choses a voir dans le paysage ce qui est un considerable avantage par rapport a l'Asie ou on ne sait jamais quand il faut descendre, personne ne vous comprend et vous ne comprenez personne. Une fois le micro du chauffeur ne marchait pas bien et il y avait un echo phenomenal. Je me suis paye une bonne rigolade. On se serait cru dans un bar karaoke!

J'essaye de prendre le plus possible des bus de nuit pour ne pas gacher mes journees mais il n'y en pas sur toutes les lignes malheureusement. Bon, en meme temps, des fois je prend le bus la nuit pensant economiser un trajet de jour et le prix d'une chambre d'hotel mais ca m'est arrive de ne pas pouvoir fermer l'oeil et d'etre completement inutile le lendemain!

On peut aussi voyager en train mais on voyage alors entre 20 et 50 Km/h donc il faut vraiment aimer les longs trajets. J'adore les trains mais quand c'est si lent et si monotone c'est moins marrant. Je l'ai fait une fois et ca m'a suffit!

Enfin il y a l'avion qui est parfois tres interessant au kilometre ou quand le bus vous fait faire des detours insenses. J'ai rejoint Alice Springs a Perth sur la cote ouest par ce moyen.

Sur la route de Sutherland station a mon arrivee en Australie

Une chose tres interessante sur la route se sont les SADs pour See Australia and Die ("voir l'australie et mourir","Sads" signifiant egalement en anglais "tristes"). Ce sont tous ces gens de la generation du baby-boom, nouvellement a la retraite, dont les enfants ont quitte le nid et qui ont profite du boom de l'immobilier pour vendre la maison familiale et s'acheter un super camping-car. Aujourd'hui on les trouve partout sur les routes qu'ils sillonent a la decouverte de leur pays. Ils ont redonne un souffle de vie a pas mal de petites villes de l'Outback en leur donnant la possibilite de developper des activites touristiques (hebergement, restauration, visites,...). Ce sont un peu la risee des gens de la campagne ici mais ils sont attachants. La plupart affichent leur canal CB sur leur camping pour pouvoir communiquer entre eux et s'echanger des astuces. On peut donc les ecouter faire des commentaires sur tel ou tel restaurant et se donner rendez-vous a tel ou tel camping pour un barbecue. Connaitre le canal radio sur lequel ils emettent permet egalement aux locaux de leur demander de degager de la route quand ils ne vont pas assez vite. Ce qui est generalement le cas.

Une chose assez marquante pour un Europeen qui vient en Australie ce sont les enormes pare-chocs dont sont equipes les vehicules. Ils appellent ca des bull-bar ou pare-buffle. Ce n'est pas fait pour defoncer des bovins, meme si ca peut arriver, mais plutot pour les animaux un peu plus imprevisibles qu'il est parfois impossible d'eviter: kangourous, moutons, lamas, dromadaires, cochons sauvages et emus. Concernant ces derniers, tout le monde ou presque a eu l'occasion d'ecraser une poule qui est a l'abri sur le bas cote mais qui a votre approche va se ruer vers l'autre cote de la route puis changer d'avis au dernier moment et tenter de rebrousser chemin. Un emu c'est exactement pareil sauf que ca pese plus de 60Kg et que tout le poids est au niveau du moteur. Donc ici on se protege car radiateur endommage est synonyme d'arret immediat.

Les imposants bull-bar dont sont equipes tous les vehicules: voitures, camions, bus,...

Enfin, les routes Australiennes ne seraient rien sans les Roadhouse. Ce sont des stations essence qui regroupent tout un tas de services. Elles proposent en general toilettes, epicerie, snacks, cafes et pour les plus evoluees hotel, aire de camping, internet. Ce sont souvent les seuls point de service dans les petites villes. Elles sont a l'Australie ce que sont les bar PMU a la France. On y fait en general des rencontres hautes en couleur avec des personnages bien de l'Outback comme on en fait plus. Dans certainnes d'entre elles on peut meme commander un Speedy-Coffee, un cafe avec du Speed, une drogue excitante a base d'amphetamines. Ce produit, illegal bien sur et donc vendu sous le manteau, est en general reserve aux truckers (routiers) qui sont souvent a leur compte et qui ne comptent pas leurs heures sur la route. Ils conduisent souvent 20h/24h et prennent souvent des produits pour rester eveilles, et le cafe tout seul ne suffit pas toujours. A noter que le speed n'est pas toujours suffisant non plus si on en juge par le nombre d'accidents ou les camions sont impliques. Finalement on a rien fait de mieux que le sommeil.

Le gouvernement essaye d'ailleurs de les calmer un peu en leur imposant d'enregistrer leurs heures de conduites et en leur imposant des temps de repos. Il a essaye de faire passer une loi en ce sens cette annee ce qui lui a valut a la fin du mois de juillet dernier l'organisation d'une greve massive des routiers. Du jamais vu, un routier avec qui j'ai discute ma dit que c'etait la premiere fois en 25 ans qu'il faisait greve. J'ai essaye de lui expliquer comment ca se passait niveau greves en France mais je me suis heurte a un fosse culturel.

Voila, c'etait mon petit article sur la route car si je parle beaucoup voyage dans ce blog je ne parle finalement pas beaucoup de la partie deplacement qui malgre stress, fatigue et monotonie peu aussi devenir un experience enrichissante. J'aime bien l'attente sur un quai de gare, savoir que je quitte un lieu pour un autre qui me reservera d'autres surprises et rencontres, ecouter de la musique en regardant defiler les paysages et la vie locale a travers le pare-brise. Je pense que le plaisir de la vie vient de nos rencontres avec de nouvelles experiences, qu'on aille les chercher loin ou au pas de sa porte, et qu'il n'y pas de plus grande joie qu'un horizon sans cesse renouvelle. Comme celui qui defile a travers la fenetre du bus...

Kalgoorlie: la ruee vers l'or!

Je ne suis pas vraiment passionné de voitures ou de motos mais si il y a bien quelque chose qui me fascine ce sont les énormes machines. Plus c'est gros plus je suis sous le charme. Peut être que cela viens du fait que j'ai grandi sur une exploitation agricole ou alors ce sont les dessins animes de Miyasaski qui ont berce mon enfance? Toujours est il que je trouve ça magique de voir ces énormes tas de ferraille prendre vie en toussotant comme s'ils sortaient d'hibernation pour aller accomplir la seule et unique tache pour laquelle ils ont été conçus.

Bref, il y a 7 ans en Australie j'étais sur le cul rien qu'en voyant les énormes road train sillonner les routes. Et un jour, j'ai vu l'un de ces mastodontes transporter péniblement 6 pneus qui devaient faire 6m de diametre chacun. On m'avait alors explique que ces pneus étaient destines aux camions utilises dans les mines et que chacun de ces camion pouvait transporter 200T de roche. Quand j'ai pu reprendre le contrôle de ma mâchoire inférieure j'ai formule le voeux d'aller voir ça de plus près.

Et ce jour est arrive, me voila a Kalgoorlie dans l'ouest australien, ville qui héberge l'une des plus grande mine d'or a ciel ouvert de la planète.

J'ai eu la chance d'y être au bon moment. Une fois par mois la compagnie minière organise une visite guidée en bus de la mine. Malheureusement, pour raison de sécurité et pour ne pas ralentir le travail, on ne peut pas sortir du bus sauf a un belvédère pour avoir une vue d'ensemble du site. Et la on en prend plein les mirettes!

Le Super Pit (Super Trou) comme on l'appelle ici fais 260m de profondeur sur 3Km de long et 1.3 de large. A terme, en 2017, il fera a peu près la même taille au sol et 500m de fond! C'est dantesque!

Le Super Pit

Le fonctionnement de la mine est très simple: creuser un trou le plus vite possible en assurant sécurité et rentabilité. On fait péter la roche a la dynamite, les pelleteuses chargent les gravats sur des camions qui les transportent vers d'immenses broyeurs qui vont les réduire en miettes. S'en suit un traitement chimique pour extraire l'or et enfin les gravats sont entasses a l'extérieur du trou ce qui fait aujourd'hui un tas tout a fait respectable.

Parade de camion dans les rues de Kalgoorlie lors de la fete annuelle.

Du belvédère les pelleteuses et les camions au fond de la mine ont l'air de Majorettes (les voitures miniatures pas les danseuses!). Mais quand on les croise ensuite sur les pistes lors de la visite c'est autre chose! Même le car dans lequel on se trouve parait minuscule. J'etais tout excite comme un gamin de voir ces engins et je n'arrêtai pas de bousculer mes voisins pour essayer de prendre des photos.

En haut a gauche: les foreuses preparent le terain pour placer les charges explosives. Au centre: la pelleteuse et les camions qui font la queue pour etre charges.

La encore c'est difficile de dire avec des mots a quel point ces engins sont énormes et même en photo il manque le vombissement des moteurs et l'impression laissée quand on voit ces mastodontes apparaître a travers les nuages de poussière qu'ils soulèvent. "Wouaw" serait un moyen pratique et concis pour décrire l'émotion qui vous saisi. Il faut les voirs pour vraiment se rendre compte de leur taille.

Ok, ok, c'est toi qui a la priorite!

Un camion peut transporter 225T de roche et coûte 3 millions d'euros, avec le boom mondial des produits miniers il faut les commander 2 ans a l'avance et un seul pneu (Michelin bien sur, cocorico!) coûte 16 000 euros. Sur les 225T transportees par un camion il y a environ seulement 500g d'or; en fait 5 camions sur 6 ne transportent pas d'or du tout. Une pelleteuse pèse 680T, coûte 6 millions d'euros, déplace sa carcasse a 2.5Km/h et soulève en une pelletée 55T de roche! Il y a tout un tas d'autres engins sur le site pour entretenir les pistes, creuser des forages pour les charges explosives, déplacer du matériel,... Il y a même des bulldozers qui ne font que niveler le sol autour des pelleteuses pour ne pas les ralentir. 300 000L de diesel sont consommes chaque jour dans la mine.

Enfants jouant sur un pneu de camion

Grand enfant devant le godet d'une pelleteuse

Un boulot sans fin...

Bref, je crois que j'ai déjà perdu la moitie de mon lectorat tant il est vrai que ça ne doit pas intéresser tout le monde... mais moi ça me fascine!

D'un cote plus social je vais aussi vous parler de la vie dans une ville minière en Australie. Kalgoorlie est sorti tel un champignon au milieu du désert après la découverte de pépites d'or. Elle doit uniquement son développement actuel au boom minier et elle pourrait aussi bien devenir une complète ville fantôme dans 50 ans. Dans l'auberge ou j'ai pose bagage je suis le seul touriste, tous les autres clients sont des jeunes venus tenter leur chance pour travailler ici. Il est vrai que les payes sont très alléchantes même si le travail est dur mais les places sont cheres. Certains viennent même de Nouvelle Zelandes ou d'îles du Pacifique pour faire fortune ici.

Pour vous donner une idee du travail je vais vous parler de Zane, un ami a moi qui travaille dans les mines en Australie. Il gagne environ 60 000 euros par an pour conduire un bulldozer. Par contre il travaille 12h par jours pendant 2 semaines, une semaine de jour et une de nuit puis il a une semaine de repos. Il vit a Perth dans le sud ouest Australien mais travaille dans une île au nord de l'Australie et prend donc l'avion tous les 15 jours pour aller travailler et vivre la bas au milieu d'autres mineurs. Pas de sorties, pas de vie de famille, juste une salle de sport et de TV pour ses loisirs mais après 12h derrière un volant et quand la même chose vous attend le lendemain on a plutôt envie d'aller directement au lit. Ces métiers sont d'un ennui mortel et vous coupe d'une vie sociale et familiale. Les engins sont équipés de caméras qui filment le chauffeur en permanence et déclenchent une alarme s'il ferme les yeux trop longtemps et fait signe de s'endormir. Peu de gens tiennent longtemps le coup. C'est pour cela que les payes sont si alléchantes mais les cas de déprime ou de prises de drogues ne sont pas rares.

Un affichage pour rappeller les regles de securite a l'entree de la mine. Ce 4x4 est passee sous les roues d'un camion pour l'exemple. Sur le panneau: " Trop raplapla pour penser securite? Repensez-y!"

Le cas de mon ami est extrême, a Kalgoorlie on peut tout a fait y vivre en famille et avoir une vie sociale remplie mais c'est quand même vraiment un trou perdu! De plus, la population de cette ville a explose avec le boom minier et le parc immobilier n'a pas suivi. Si on a pas un salaire de chauffeur de pelleteuse dans une mine il devient très cher de se loger. Il y a plein de travail en ville dans les restaurants, magasins et autres services mais les salaries ne peuvent pas joindre les 2 bouts avec les prix du logement, quand ils ont la chance de trouver une maison. On arrive a des situations incongrues ou des établissements sont fermes certains jours par manque de personnel.

Un samedi apres-midi dans les rues de Kalgoorlie. Wouhou, c'est la fete!

Enfin la ville est plutôt sans charme, avec des grands enfants célibataires qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne savent pas comment le dépenser. Ou alors si... on trouve pléthore de voitures de course et autres grosses cylindres pour impressionner les filles. Le problème c'est qu'il n'y a pas de fille: environ 1 femme pour 6 hommes ici. Dur dur la vie de minier. Du coup, la ville est relativement célèbre pour ses maisons closes (la prostitution est légale dans ces établissements) et les "skimpies": dans les pubs, les serveuses travaillent en petite tenue, soutiens-gorge, string et portes jarretelles. Par soucis professionnel et uniquement pour satisfaire la curiosité de mon lectorat je suis effectivement allé au pub pour constater par moi même. Sans blague, je suis juste allé prendre un verre et je n'étais pas au courant mais bon, une fois qu'on y est, hein!

Juste pour le fun: sur le panneau il est ecrit "boucherie d'animaux de compagnie". Malheureusement l'etablissement a mis la cles sous la porte. Je ne peux donc pas vous dire si c'est un canulard ou pas.

Parc national d'Uluru et Kata Tjuta

Si je vous dit “Australie” vous pensez a quoi? Oui d'accord, kangourous, koalas, emus, ça c'est pour les animaux, mais encore? Oui, ok, Sydney, Melbourne, rugby, le film Crocodile Dundee, c'est bien, quelle culture! Mais encore? Euh, oui, c'est vrai, on y trouve aussi la bière Foster, la plage, du surf, des jolies filles en bikini mais on devit un peu la. Allez, un dernier effort... Quoi? Kylie Minogue? Bon allez, j'en ai marre je peux pas vous faire confiance pour rédiger mon blog!

A la simple évocation du mot “Australie”, l'esprit de tout rêveur s'embrase instantanément d'une vision: un rocher rouge flamboyant sur un ciel d'un bleu profond. Vous l'avez vu maintes fois en image sur tous les supports imaginables et pourtant, rien ne vous prépare a la vision de ce rocher mystérieux: Uluru (c'est quand même mieux quand on prend les choses ne main!)

Pfff! Kykie Minogue, n'importe quoi!

Comme je l'ai déjà dit, je suis venu il y a 7 ans en Australie. A cette époque, après mon stage, j'avais voyage avec deux amis de mon école. Insouciants et jeunes que nous étions, nous avions commence a prévoir un itinéraire regroupant toutes les principales attractions touristiques du pays. On s'était vite heurte a la réalité du terrain. Notre budget d'étudiant allez avoir du mal a financer l'équivalent d'un voyage a travers toute l'Europe! On a beau savoir que le pays est immense quand on regarde une carte on perd toujours la notion des distances! Toujours est il qu'en ce temps la, la visite d'Uluru avait du passer a la trappe, a mon grand regret.

Aujourd'hui, c'est l'occasion de se rattraper. Après avoir quitte Sutherland Station me voila en route vers le Northern Territory a l'est, état voisin du Queensland. Le NT c'est un peu comme le Qld mais en encore plus recule. Ici les cattle stations sont gigantesques (500 000 ha, 1millions ha ou plus!), la vie y est plus dure car l'environnement est encore plus désertique et inhospitalier et les gens le sont un peu plus aussi.

Il y a toujours un peu de rivalité entre voisins, c'est bien connu. L'Australie ne fait pas exception et les gens du Northern Territory sont pour ceux du Queensland ce que les Belges sont pour les Francais. En gros, se sont leurs têtes de Turcs, même si la Turquie n'a rien a faire ici. Vous suivez toujours? Bref, je tiens a partager un petite touche d'humour que j'ai bien appréciée. En passant du Qld au NT il faut retarder ses montres de 30 minutes pour prendre en compte le passage a un autre fuseau horaire (il y en a 3 en Australie). A la dernière station essence avant la frontière, le patron indique a ses clients de ne pas oublier de retarder leurs montre de 5 ans et 30 minutes en entrant au NT. Les prendrait-il pour des arriérés?

Sur le panneau: "Bienvenu au Queensland, avancez vos montres de 5 ans et 30 minutes"

L'environnemt est donc marque par le manque cruel d'eau. On trouve des déserts et par endroits d'immenses lacs sales asséchés. Le territoire est aussi marque par de nombreuses réserves aborigènes et parcs nationaux. Le sol a cette couleur rouge caractéristique que l'on associe a l'Australie. Cette fameuse terre rouge s'appelle latérite et est tout simplement une roche chargée en oxyde de fer ou pour faire plus simple en rouille.

Chose assez rare mais inévitable ici vu les distances et la difficulté d'organiser quoi que ce soit soi même sans voiture, me voila embarque dans un tour organise de 3 jours pour aller visiter Uluru et les autres attractions touristiques que l'on peut trouver aux alentours. Et pour une fois je ne suis vraiment pas déçu. Le guide est super, le groupe très sympa et l'aventure est au rendez-vous avec camping a la belle étoile (même si les nuits se révélerons très froides dans le désert. Brrr!)

Pour se rappeller des noms de tout le monde, autant les noter sur le pare-brise.

D'habitude, je ne craque pas pour les petites attractions touristiques mais la je n'ai pas pu résister. Lors d'un arrêt, je m'embarque pour une chevauchée a dos de chameau, yeehaa! On n'y pense pas vraiment en venant en Australie mais on en trouve des millions ici. Ils ont ete les pionniers du transport dans les régions les plus inaccessibles du pays. Amenés d'Afghanistans au 19eme siècle avec leurs maîtres chameliers il ont d'ailleurs donne leur nom a la ligne de fer qui traverse le pays du nord au sud et dont ils ont permis la construction: la ligne de fer ghan. Par la suite ils sont retournes plus ou moins a l'état sauvage et se sont multiplies dans des proportions parfois dangereuses pour l'environnement. Il n'est pas rare que des campagnes d'abatage par hélicoptère soient organisées pour réduire leur nombre.

En route Simone! Yeeha!

Un dingo, chien sauvage de l'australie "apprivoise". Certaines personnes apprecient cette notion a la longueur de la chaine utilisee. Ici le maitre a relativement confiance.

Petit avant goût avant d'attaquer les gros morceaux, nous faisons un arrêt a King's Canyon. Selon l'avis de Vincent, un amercain de las Vegas qui fait partie de notre groupe, ça ne vaut pas le Grand Canyon mais c'est pas si mal. Je partage c'est avis et nous passons une agréable après-midi de randonnée. Difficile de croire qu'il y a plusieurs millions d'années cet endroit était au fond de l'océan. Mais de toute façon je n'ai qu'en tete Uluru qui nous attend le lendemain!

Vertige a Kings' Canyon?

Après notre première nuit de camping et un réveil très matinal, nous voila enfin en route pour Uluru.

On a beau l'avoir vu plein de fois en image, rien ne vous prépare a ce que vous allez voir. Plus on se rapproche et plus c'est impressionnant. Le rocher est absolument massif. Il s'élève au milieu de nulle part a 348m au dessus de la plaine alentour. J'ai littéralement passe les derniers kilomètres du trajet qui longent le rocher la bouche ouverte a regarder a travers la fenêtre du bus. On est habitue a la vue d'ensemble du rocher mais de plus près c'est fabuleux. L'érosion conjuguée du vent et de l'eau ont crée un mélange de lignes et de formes tous particuliers. Un régal pour prendre des photos. Un peu partout on peut voir des traces de cascades et de vasques qui s'alternent le long des parois. Pendant la saison des pluies le spectacle doit être saisissant! On se sent vraiment tous petits!

Bon, ca c'est fait!

Vue d'ensemble de Kata Tjuta

Et le pire c'est que les gens ne parlent que d'Uluru! Car a 32Km a l'ouest de la se trouve un autre massif appelle Kata Tjuta. C'est un ensemble d'une trentaine de dômes semblables a Uluru regroupes pour former des gorges et des vallées sur un site d'une vingtaine de kilomètre carre. Le plus haut dôme s'élève a 546m soit plus de 200m au dessus d'Uluru. Le spectacle y est absolument fascinant. On peut marcher dans certaines parties de ce massif, les autres étant strictement interdites d'accès, le long de sentiers aménagés. Je crois que finalement j'ai presque préféré ce massif a Uluru mais c'est dur a dire tellement les deux sont fascinants.

Dans la vallee des vents, Kata Tjuta

Les touristes ont la possibilité de grimper au sommet d'Uluru après une raide montée en ligne droite le long d'une rambarde de sécurité mais les aborigènes n'aiment pas trop que les touristes le fasse et recommandent de ne pas le faire. Car pour eux ils s'agit d'un site sacre. Il y a des endroits ou il ne faut pas prendre de photos, des endroits ou les hommes aborigènes n'ont pas le droit d'aller et des endroits ou ce sont les femmes aborigènes qui n'ont pas le droit d'aller. Par contre, ces deux dernières règles ne s'appliquent pas aux occidentaux. Les règles aborigènes sont vraiment très compliquées et obscures. Par exemple quand on leur demande pourquoi il ne faut pas grimper la réponse est "c'est pas bien", "c'est un site sacre". Sur la brochure officielle du parc ils disent même "parce que vous pouvez mourir, c'est déjà arrive que des gens tombent et alors nous Aborigènes sommes très tristes et de vont organiser des cérémonies". Mais dans ce cas pourquoi ils n'interdisent pas totalement l'ascension et puis c'est tout; comme ils interdisent totalement l'accès de certaines parties de Kata Tjuta? Et la vous pouvez courir pour avoir une réponse!

J'ai deux théories: soit leur religion ne leur permet pas de dire pourquoi il ne faut pas monter et c'est a chacun de prendre sa décision comme un grand (notion de libre arbitre en quelque sorte) ou alors c'est plus pragmatique. Dans les années 80, le parc national a été rétrocédé aux Aborigènes assorti d'un bail de 99 ans signe avec le gouvernement pour la gestion touristique. Je suppose que "les Blancs" poussent pas mal pour ne pas interdire l'ascension et ainsi éviter de voir la fréquentation du site chuter. Pour ma part je ne suis pas monte, mais plus parce qu'il fallait choisir entre ça et faire le tour du rocher par sa base. Cette deuxième option me semblait offrir les plus belles vues. Je ne me suis pas trompe, ce qui sont montes ont admis qu'il n'y a pas grand chose a voir en haut car il faut suivre un sentier balise.

Vous avez du le comprendre au travers de mon blog, je suis plutôt ouvert aux autres cultures mais pour la culture aborigène j'ai comme un problème. Je la trouve fascinante, c'est vrai, une culture de plus de 40 000 ans ça se respecte mais j'éprouve quelques difficultés. C'est vraiment très obscur. Elle ne se transmet que par voie orale (comment est elle alors reste la meme si longtemps?) et au cours de sa vie, si un aborigène assimile bien les enseignements de base, alors il aura acces a un autre niveau de savoir qui pourra lui être transmit par un initie. L'accès au savoir étant déjà complique pour un aborigene, vous aurez compris que les occidentaux n'auront droit qu'a des miettes! Je pense que cela participe au fosse d'incomprehension qu'il y a entre les aborigènes et les Australiens originaires Europeenne que j'appellerai par simplification "Blancs". Même le "Dreamtime" ou "temps des rêves" dont parlent les occidentaux pour résumer la pensée aborigène n'est qu'une infime partie de leur religion et semble de toute façon mal transcrit.

Cette culture est tellement différente de la notre que je comprend que la vie en commun soit difficile ici avec les "Blancs". Soit les aborigènes vivent parques dans des réserves, soit vous les voyez dans les villes mais ce ne sont alors vraiment que des clochards, bourres du matin au soir ou du soir au matin. C'est triste a dire mais c'est un fait. Ils ont une tradition millénaire de vie modeste dans le désert, ils ont appris a vivre des plus petites bribes d'aliment et d'eau qu'on peut y trouver, dans le respect le plus profond de la nature, et sont un peuple nomade. Aujourd'hui, sans qu'ils aient a lever le petit doigt, le gouvernement leur donne largement de quoi subvenir a leurs besoins. Ils reçoivent des bourses, des subventions et pleins d'autres avantages. Pas de quoi les motiver beaucoup. Et puis les motiver a quoi? Les mots "travail" ou "propriété" ne font pas partie de leur culture. Aujourd'hui, dans les reserves, le gouvernement leurs construit gentiment des maisons derniers cris avec panneaux solaires, eoliennes, super isolation, etc et leur fournit même des voitures pensant bien faire. Le problème c'est que ce n'est pas ce qu'ils veulent ou alors ils savent que régulièrement ils en auront des nouvelles de la part de l'Etat. Du coup, ils abandonnent ou dégradent très vite ces biens. De leur cote, "les Blancs" vivent ça comme un affront et en ont marre de payer des impots pour payer des gens qui selon leurs valeurs a eux se comportent comme des vandales. Les histoires d'alcoolisme ou de pédophilie font aussi les unes de la presse pour alimenter une certain ne xénophobie mais rien ne dit qu'il y ait plus de problèmes de ce genre chez les Aborigènes que chez "les Blancs". Bref, tout cela est bien triste et la vie en commun n'est pas acquise. Je pense de mon cote qu'elle est illusoire tellement le fosse est grand. Peut être que je me trompe mais je reste en tout cas frustre de ne pas avoir pu apprendre plus de cette culture.

A Alice Spring, derniere "grande" ville avant le national parc, les rues sont truphees de ces panneaux contre l'alcoolisme public. Malheureusement ils sont plutot utilises a l'usage des aborigenes.

Pour revenir au parc national d'Uluru et Kata Tjuta il est intéressant de noter qu'il y a un peu plus de 20 ans il n'y avait absolument rien. Juste une piste pour arriver a ces sites. Aujourd'hui tout est goudronne, on trouve une office de tourisme, un café et un musée. C'est même un peu trop aménage. Il y a par exemple un espace "lever de soleil" et un espace "coucher de soleil" sensés offrir les meilleures vues pour assister a ces évènements. Du coup, tous les touristes et leurs bus sont amasses a ces endroits au même moments. Ça brise un peu le charme!

Un petit verre pour apprecier le coucher du soleil sur ce merveilleux site. Au cours de la journee, le rocher passe vraiment de l'orange, au rouge, puis au marron et enfin au noir (oui, bien sur!)

A une vingtaine de kilomètres du parc on trouve le village de Yulara construit au milieu de nulle part pour accueillir les touristes. Ce ne sont que hôtels et restaurants construits pour les gens qui préfèrent prendre l'avion pour venir voir le parc national. Et ça peut se comprendre vu qu'il n'y a absolument rien alentour. De Richmond qui n'est déjà pas le centre du monde il m'aura fallut 3 jours juste pour venir ici par la route! Mais c'est une ville absolument sans âme, juste une sorte de dortoir a touristes... plutôt fortunes d'ailleurs! Impossible de passer une nuit a moins de 250 dollars et tous les biens de consommation sont hors de prix. En même tant, quand le premier concurrent est a plus de 200Km et que les marchandises ont parcouru tant de kilomètres pour venir ici!

Notre petit bus

Dernier petit détail amusant sur le parc. Beaucoup de touristes trouvent malin de ramasser un petit cailloux ou un petit sachet de sable pour ramener a la maison. Tous les jours, les gardiens du parc reçoivent des colis du monde entier avec ces souvenirs accompagnes d'un mot d'excuse. La plupart des gens y avouent être ronges par le remord et se sentent coupables d'avoir pris un morceau d'un site sacre. Mais environ 25% de ces lettres révèlent que les visiteurs retournent ces pierres car il leur semble que depuis qu'ils les ont prelevees le malheur s'est abattu sur leur vie, telle la malédiction des égyptologues qui avaient profanes le temple de Toutankhamon. Marrant non?

Tiens au fait, est ce que vous avez reçu le colis avec les cailloux que je vous ai envoyé? ^^

Sutherland Station (2/2)

La famille Lord et toute l'équipe sont bases a Sutherland mais la production agricole est en fait repartie sur 3 propriétés:

- Sutherland: 29 000 ha

- East Creek: 43 512 ha (a 1h de piste)

- New Water: 55 000 ha (a 2h30 de piste)

Ardie et Kacie sont également partenaires a 40% dans une société (Lord and Penna) qui détient environ 60 000ha supplémentaires repartis sur 3 autres propriétés: Wooltrop, Bayrick et Tamboo. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment les mêmes dimensions que les petites exploitations françaises! Ici l'environnement est difficile, peu productif et les marges tres petites. La taille permet de rendre une entreprise rentable.

La production est essentiellement bovine. Le troupeau est un croisement entre la race indienne Brahmane et diverses races Europennes: Blonde d'Aquitaine, Charolais (Chawolay avec l'accent!), Angus,... La première apporte adaptabilité a l'environnement et les autres productivité. Du coup il ne faut pas être raciste, le troupeau est un joyeux mélange de couleurs et de conformations. Rien a voir avec les troupeaux Français ou les éleveurs ne jurent que par une seule race et s'éternisent dans d'éternels débats pour savoir laquelle est la meilleure (alors que tout le monde sait que les meilleures sont 1-la blonde d'aquitaine, 2-la Bearnaise et 3- la Bazadaise).

Un troupeau de Brahmanes croisees avec pas mal de choses

La production ovine a été abandonne lors de la création du partenariat Lord and Penna. C'est maintenant cette structure qui gère les quelques 35 000 moutons sur Wooltrop et Bayrick. La race du troupeau est Merinos, une race espagnole réputée pour la qualité de sa laine et bien adaptée au climat Australien.

L'essentiel du travail se résume a déplacer les animaux entre les différents paddocks (immenses parcelles) en fonction de la disponibilité en herbe. Le travail se fait en moto ou en quad. Bien sur on peut aussi le faire a cheval mais a Sutherland ils ont été abandonnes au profit d'engins motorises plus faciles a gérer et entretenir. Les chiens sont également d'un grand secours contre les animaux les plus récalcitrants. La race de choix est le Kelpie Australien, de vrai bêtes de travail! Il arrive aussi que sur les plus grandes exploitations ou sur des zones très boisées on fasse appel a un hélicoptère pour être sur de ramener le plus d'animaux possible.

Mustering en quad et dans la poussiere, particulierement presente a East Creek!

La plupart du temps les animaux sont assez calme et facile a mener. On se déplace alors a 5Km/h environ et mener un troupeau de 600 bêtes a seulement 2 ou 3 personnes apporte un certain sentiment de satisfaction. Bien sur des fois il y a un peu plus d'action avec des animaux qui pètent les plombs et s'enfuient en courant. S'en suit une course poursuite dont on est malheureusement pas toujours gagnant. Surtout en terrain boise!

Helicoptere venant a la rescousse lors d'un mustering a East Creek.

La deuxième importante acitivite est d'amener regulierement ces animaux dans les yards (parcs de tris). Ils y sont alors tries en fonction du sexe, poids, âge,... Tout dépend de ce que l'on veut faire. Ce sera alors peut être le moment de sevrer les veaux, de charger un camion de boeufs pour l'abattoir,... C'est aussi le moment des soins aux animaux: vaccination, ecornage, marquage au fer rouge, test de grossesse ou fouille,...

Yards (parc de trie) a East Creek.

Les fameux Kelpies Australien a l'oeuvre

Les animaux sont marques au fer rouge pour connaitre leur proprietaire et leur annee de naissance.

L'ecornage permet d'eviter d'avoir a travailler avec des vaches de ce genre.

C'est le moment ou je m'amuse le plus. Travailler avec le bétail est pour moi un plaisir et ça devient un amusement quand il y a des vaches un peu folles qui vous charge. Il faut alors jouer les écarteurs ou sauter sur les barrières. Ça me rappelle les fêtes de village et les courses landaises de mon enfance! Bien sur, des fois, la encore on est pas toujours gagnant. Il m'est arrive plusieurs fois de me faire charger contre une barrière. Ma cuisse en garde des souvenirs intenses!

Distribution manuelle d'uree. Ce produit permet de compenser le manque en proteine dans l'herbe dessechee qui est a disposition du betail durant la saison seche.

Pour réaliser ces opérations sur East Creek ou New Water, vu leur eloignement, on part en général pour plusieurs jours. On charge alors les 4x4 avec tout l'équipement nécessaire: outils, motos, quads, glaciaires d'aliment, essence,... S'en suivent plusieurs jours de camping-travail et nuits a la belle étoile au chaud dans son swag.

Le swag est un emblème incontournable de la culture rurale australienne ! C'est un lit complet avec fin matelas en mousse, draps, couvertures et oreiller. Le tout est roule pour le transport dans une bâche qui permet de se protéger du vent froid et de la poussière une fois deroule. De quoi profiter au chaud du magnifique ciel étoile. Ceux qui ont eu la chance d'aller dans l'hémisphère sud savent déjà que le ciel est bien plus étoilé que dans le nord et l'avantage supplémentaire ici est l'absence de toute pollution lumineuse. La voie lactée y est un rêve de beauté!

Le reste du travail se résume a de la maintenance: vérification des clôtures, entretien du matériel, vérification des abreuvoirs,... On passe donc beaucoup de temps en 4x4 a traverser l'exploitation, profitant de paysages magnifiques et du grand air.

Ensables sur les pistes d'East Creek.

Le travail est souvent difficile a cause des conditions climatiques et de la poussière mais pour moi c'est essentiellement un plaisir. On se ballade en 4x4, en moto, le grand air, les animaux,... Il y a pire comme boulot! Et dire que certains touristes sur la cote du Queensland paient pour faire tout ça!

Roland en train d'aligner un piquet de cloture avant de l'enfoncer dans le sol a New Water. Nous y aurons realiser 30Km de cloture en 3 jours. Tout est dans l'organisation!

La dernière saison humide ayant été plutôt bonne il y a eu beaucoup d'excédents d'herbe sur Sutherland. Ardie and Kacie se sont donc lances dans la production de foin. La encore c'est a dimension Australienne. 34 000 balles ont été pressées par un entrepreneur. A titre de comparaison, mon père en presse environ 200 sur l'exploitation familiale! Le travail consiste alors a regrouper ces balles en tas pour ensuite les charger sur un camion qui les livrera chez les clients. De longues heures de tracteur et de réflexion en perspective dans ces immenses champs de foin!

Les balles de foin, regroupees en tas dans la parcelle attendent d'etre chargees sur un road train. Un chargement comprend precisemment 271 balles .

Ici un camion est appelle un road train (train de la route) et en impose par ses dimensions. La encore vu l'immensité du pays on ne s'amuse pas a faire 10 aller-retour mais plutôt a maximiser les charges! La consommation en carburant de ces monstres de la route laisse songeur quand on pense au prix du carburant aujourd'hui: 1.1L/Km!

Un autre monstre de la route, celui ci pour le transport du betail.

Des que l'on quitte le siège d'exploitation il faut amener eau et radio pour pouvoir communiquer. On travaille également en manches longues et chapeau de cow-boy. Le soleil est brûlant sous les tropiques et la crème solaire ne suffit pas. Le vent vous dessèche vite la peau. Il y a également la poussière omniprésente qui vous fait cracher tout noir et vient se loger dans les crevasses des mains. Cure de crème hydratante conseillée le soir!

Quand je vous dit qu'on trouve de tout sur l'exploitation. Nous avons trouve Croky pres d'un abreuvoir. Il a du quitter son trou d'eau asseche pour rechercher l'humidite.

En raison de l'isolement il n'y a pas beaucoup de distractions après les heures de travail. Heureusement je suis entoure de personnes plus attachantes les unes que les autres. Bien sur il y a la famille Lord mais aussi les autres travailleurs. La première fois ou je suis venu en Australie j'étais entoure de travailleurs locaux. Aujourd'hui, avec le boom du secteur minier, tout le monde est partit travailler dans les mines et leurs salaires mirobolants (60k euros/an environ seulement pour conduire un bulldozer ou un camion). Je me retrouve donc avec un joyeux groupe de backpackers venus comme moi gagner de l'argent dans un environnement nouveau. Irlande, allemagne, USA, France et Afrique du Sud sont représentés sur l'exploitation! Du coup ça ne me change pas trop de l'Asie du SE avec tous ses backpackers!

L'equipe au grand complet

L'eau provenant du bassin artesien sort chaude du sol. En certains endroits elle est bouillante. Sur Sutherland elle est juste a bonne temperature pour un "jaccuzi" tres nature.

A part organiser des barbecues ou des dîners les seules distractions sont les rodéos et les courses de chevaux organisées chaque WE a travers le Queensland. Mais la encore, même en cherchant les plus proches, c'est 2 a 4h de route pour s'y rendre. Honnêtement, les courses de chevaux et les rodéos c'est plutôt ennuyeux. On regarde les 2 ou 3 premières courses mais après c'est toujours la même chose. Ça tourne souvent cours pour aller boire un verre au bar et rencontrer des gens.

Courses de cheveaux a Maxelton, ville fantome qui revit une fois par an pour cet evenement.

Un rodeo c'est marrant au debut...

... mais apres on s'ennuit vite.

Les cheveaux ou taureaux ne sont pas particulierement sauvages et agressifs. C'est juste qu'ils n'aiment pas avoir quelqu'un sur le dos et que pour les enerver on leur met une sorte de ceinture particulierement inconfortable. Yeehaa!

Malheureusement, sans vouloir généraliser, on ne fait pas toujours des rencontres géniales dans l'Outback. Les jackaroos (apprentis cow-boys) que l'on rencontre ici ne sont pas toujours passionnants. A part la moto et la chasse aux cochons ils ne parlent pas beaucoup d'autre chose. Rebelles dans l'ame, ils ont souvent quitte leurs parents a 14 ans pour aller travailler sur une exploitation. Du coup les conversations sont parfois limitées... si déjà ils font le pas de considérer parler avec ces bizarres d'étrangers qui viennent s'incruster ici! L'ambiance cow-boy est a la hauteur de l'image que l'on peut s'en faire: rude et macho (un petit détail qui me fait sourire ici: un chien mâle s'appelle un dog/chien mais une femelle s'appelle une bitch/salope). Ca fait aussi son charme!

I'm a poor, lonesome cow-boy....

Ça n'empêche pas de faire d'agréables rencontres tout de même car il y a aussi des gens hauts en couleurs et merveilleux: amoureux de leur territoire et de leurs traditions et avec la fière volonté de vous faire partager leur passion. Il faut également reconnaître la grande solidarité qui règne et l'esprit de communauté. Tout le monde se connaît, sur la route ou en ville on se salut même si on ne connaît pas l'autre personne, si une voiture est garée au bord de la route automatiquement on s'arrête pour savoir si tout va bien,... Je pense que c'est l'environnement difficile qui pousse les gens a protéger et prendre soin des autres personnes.

Il y a tant de choses a dire et a raconter sur cet Outback. Un univers rude, vide et recule au premier abord et pourtant si passionnant avec une vrai richesse environnementale et culturelle. Pour moi c'était l'aventure tous les jours. Ce n'est pas pour rien qu'après 7 années je voulais y revenir! J'aurai encore beaucoup d'anecdotes et de détails a raconter sur la vie dans l'Outback mais ce serait trop long. Je réserve ça pour mes mémoires. Je quitte donc une nouvelle fois ma maison et famille d'adoption. Il faut dire au revoir a Sutherland et a la famille Lord. Maintenant que j'ai recharge les batteries et le compte en banque il est temps de reprendre la route. Mais ce ne sera pas sans se promettre de revenir une nouvelle fois dans 7 ans... je n'aime pas les adieux.

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Pour finir une petite touche de douceur. Les bergers des Abruzzes sont utilises sur la propriete pour proteger le betail et eliminer quelques kangourous en surpopulation. Ce sont des sortes de berger des Pyrenees mais ils sont originaires des Alpes Italiennes. Les femelles ont mis au monde une vingtaine de ces petites merveilles lors de mon passage a Sutherland. Ce fut difficile de les quitter, ils sont si mignoooons!

Les chiots sont mis tres tot avec des agneaux ou des veaux. Ils developpent alors l'idee qu'ils font partit de la meute et vivront et protegerons les troupeaux sans aucune intervention humaine.